Прямой юбки – это первая серьёзная выкройка, которой учат девочек на уроках труда. Это неудивительно, ведь на её основе моделируются многие другие выкройки: выкройку для прямой юбки со шлицей, плиссированные юбки, на кокетке, с запáхом, и так далее.
Из этой статьи Вы узнаете, как построить выкройку прямой юбки.
Итак, перед построением основы юбки снимем мерки:
1. Пот (полуобхват талии) – 38 см,
2. Поб (полуобхват бёдер) – 53 см,
3. Ди (длина изделия) – 72 см,
4. Дп (длина передней части юбки) – 70 см,
5. Дс (длина задней части) – 71 см,
6. Дст (или Дтс – длина спины до талии) – 42 см.
Помимо этого необходимо сделать прибавки:
Пт (на талии) – 1 см,
Пб (в бёдрах) – 2 см.
Начинаем построение выкройки юбки со средней линии заднего полотнища.
1. Отступив от верха бумаги пару сантиметров, ставим в левом углу точку Т. От неё вниз проводим ровную линию.
2. По этой вертикальной линии откладываем длину Дс.
Обозначаем точкой Н. От этой точки проводим линию, перпендикулярную Т Н.
3. От т.Т отложим вниз длину, равную ½ Дст – 1 см = 42/2 – 1 = 20 см. Мы получили т.Б (линия бёдер). От неё проводим горизонтальную линию.
4. На этой линии находим точку середины передней части юбки: ПОб + пб = 53 + 2 = 55 см. Получаем т.Б1. Через Б1 проводим вертикальную линию. Там, где эта линия пересекает линию низа ставим т.Н1, на пересечении с линией талии – т.Т1.
5. Затем от т.Б вправо откладываем отрезок, равный ½ (ПОб + пб) – 0,5-1 см = 55/2 –0,5 см = 27 см. Ставим т.Б2 и делаем то же, что и с т.Б1: проводим линию, которая пересекает линию талии в точке Т2, а линию низа – т.Н2.
6. Соединяем точки Т, Т1 и Т2 ровной линией. Воспользуйтесь линейкой.
Строим вытачки
Выкройка классической юбки содержит 3 вытачки. Рассчитываем общую длину растворов вытачек: В = (ПОб + Пб) – (Пот + Пт) = (53 + 2) – (38 + 1) = 16 см).
1. Раствор боковой (центральной) вытачки составляет половину полученной величины, т.е. 8 см. От Т2 в обе стороны отложим по половине этого значения (по 4 см). Слева ставим точку т, справа – т1. Теперь соединяем их с т.Б2.
2. Полученные линии разделите пополам, наметьте перпендикуляр внутрь вытачки (0,5-1 см). От точки Б2 отметьте 1-2 см вверх. Плавной линией, проходя через перпендикуляры, соедините точки т и т1 с отмеченным значением (1-2 см).
3. Раствор задней вытачки составляет треть суммы вытачек, у нас – 5,3 см.
Высчитываем расстояние, на котором должна находиться середина задней вытачки – точку т2: ¼ ПОб – 2 см = 11 см. Теперь вниз от т2 пускаем линию до линии бёдер. От неё же откладываем в стороны по половине раствора вытачки (по 2,7 см).
4. Находим пересечение линии бёдер и линии, опустившейся от точки т2. Вверх от этого пересечения откладываем 3-4 см. Плавно соединяем точки 2,7 см с точкой 3-4 см.
5. Ширина передней вытачки равна 1/6 общей ширины вытачек: 2,7 см. Влево от т.Т1 откладываем ¼ ПОб – 1 см = 12 см. Ставим точку т3 и опускаем до линии бёдер. От этой точки в стороны отмечаем по половине ширины вытачки (1,4 см).
На 6-8 см выше линии бедра ставим вспомогательную точку. Соединяем её с точками 1,4 см с помощью линейки (здесь плавность и округление не нужны).
Оформляем боковые срезы
У абсолютно прямой юбки ширина низа равна ширине бёдер. Если Вы хотите немного расширить подол, добавьте по линии низа 2-6 см.
1. Вправо от т.Н2 отложите выбранное Вами расширение, поставьте т.Н3. Соедините Н3 с точкой Б2 ровной линией.
2. Теперь влево от т.Н2 отложите 3-4 см и поставьте т.Н4, и также соедините с т.Б2 ровной линией.
Переносим выкройку прямой юбки на ткань
Если ширина ткани более 140 см, возьмите одну длину изделия плюс 10 см на припуски. Если ткань узкая, понадобится две длины плюс 15-20 см.
Ткань нужно сложите вдвое, лицом внутрь. Когда будете раскладывать выкройки, проследите, чтобы середина передней части юбки лежала на сгибе ткани. Оставьте припуски на швы (по 1,5 см) и на оформление низа (от 2 см). На застёжку оставьте припуск побольше: 16-20 см). Примите во внимание, что молнию обычно располагают на левом боку.
Приступаем к шитью
1. Отмечаем середину каждого полотна подкладочными стежками.
2. Смётываем вытачки, затем боковые срезы. Слева оставляем место для застёжки-молнии.
3. К верхнему краю приметаем пояс или корсажную тесьму.
Примерьте, возможно, что-то нужно будет подкорректировать.
4. Стачаем вытачки, плавно сводя их на нет. Потом заутюживаем к центрам полотнищ.
5. Прострачиваем и оверлочим боковые срезы.
6. Оформляем застёжку, верх и низ юбки.
Погладьте свою новую юбку и смело надевайте на работу или на встречу с друзьями.
Теперь Вы знаете, как сделать выкройку юбки, и сможете, подключив свою фантазию, пополнить свой гардероб уникальными вещами.
Добрый вечер!!!
Хочу сразу всех предупредить, что я человек не предсказуемый. Я сама не знаю что я могу "выкинуть" в любой момент.
Вот и сегодня утром я и не предполагала, что вечером буду кроить и шить себе юбку. Но днём зашла в магазин, решила, что мне нужна юбка из понравившейся мне ткани, причём срочно. И вот я редактирую материал о раскрое юбки.
Начинаем раскрой юбки.
Складываем ткань пополам, кромкой к себе. Выравниваем низ, откладываем от линии низа припуск на подгибку, рисуем линию.
От линии подгибки вверх отмеряем длину юбки. Рисуем линию талии.
От линии талии отмеряем вниз 18 см рисуем линию бедер. Не спрашивайте меня, почему именно 18 см, ответить не смогу, наверное уже не вспомню, но всегда делаю и делала так. Линию бедер в юбках, брюках и платьях всегда отмечаю на расстоянии 18 см от линии талии.
Выравниваем кромку, рисуем прямую линию. От этой линии отмечаем ширину 6-7 см, это глубина шлицы. Рисуем прямую линию середины заднего полотнища юбки от низа до талии.
От линии середины заднего полотнища юбки в сторону кромки отмеряем 3 см, рисуем линию, параллельную линии середины заднего полотнища. Это припуск на шов.
От талии вниз отмеряем 32-35 см, это начало шлицы. Вырисовываем срез шлицы.
На линии бедер, от линии середины заднего полотнища отмечаем ширину заднего полотнища. Она равна Полуобхват Бедер /2 - 1 см . Рисуем параллельную линию от низа до бедер. Добавляем линию припуска на шов, он равен 2,5 см.
На линии талии отмеряем от середины заднего полотнища мерку = ширина заднего полотнища - 2,5 см. Плавной линией вырисовываем боковой шов от талии до бедер. Добавляем припуск на шов.
От припуска на шов заднего полотнища (по линии бедер) откладываем припуск на шов переднего полотнища (2,5 см).
От припуска на шов откладываем ширину переднего полотнища, она равна Полуобхват Бедер /2 + 1 см . Рисуем линию середины переднего полотнища юбки.
Вырисовываем линию бока от талии до бедер, аналогично заднему полотнищу, добавляем припуск на шов.
Теперь, в целях экономии ткани, перемещаем ткань, чтоб линия перегиба была на линии середины переднего полотнища.
Занижаем линию талии по центру переднего полотнища на 2 см.
Намечаем вытачки. Вытачку располагаю на переднем полотнище на расстоянии 11 см от линии середины, на заднем полотнище - на расстоянии 10 см от линии середины.
Длина вытачки на переднем полотнище 12-13 см от линии талии (первоначальной), на заднем полотнище длина вытачки 15 см, от линии талии.
У нас получился крой прямой юбки.
У меня юбка зауженная, со "стандартным" заужением к низу = 2,5 см (с каждого бока).
Для этого, по линии низа от линии бокового шва отмечаем 2,5 см в сторону линии середины полотнищ (на уменьшение). Заужение делаю не сразу от линии бёдер, а ниже см на 9-10, тогда линия бока получается правильная. Вырисовываем линии бока и линии припуска на шов.
Шлица — это разрез, обработанный особым способом, имеющий две половинки, одна из которых накладывается на другую. Простыми словами, шлица – это конструктивный элемент одежды, расположенный внизу, перпендикулярно линии низа, который, при нахождении изделия в статичном состоянии, обеспечивает отсутствие просвета между частями изделия, на стыке которых находится, а при необходимости, позволяющий увеличить ширину низа детали одежды, на которой расположен.
Исходя из вышесказанного, шлица может быть необходима на юбке, на платье, на пиджаке, на рукаве и т.д. Обработка шлицы выполняется в несколько этапов и в зависимости от вида шлицы, которая может быть открытой или закрытой, имеет некоторые особенности.
Шлица открытая — ее половинки соединены только вверху, если их раздвинуть, между ними появится щель. Шлица закрытая — в виде складки, если раздвинуть, увидим складку ткани.
В данном мастер классе представлена обработка открытой шлицы на юбке пошагово, с фотографиями и подробным описанием процесса для того, чтобы человек, имеющий не так много швейного опыта, смог обработать шлицу самостоятельно. Мастер класс состоит из 9-ти шагов и 10-ти фотографий.
При необходимости увеличения изображения щелкните по нему левой кнопкой мыши.
И так, приступим, открытая шлица на юбке, как ее обработать (сделать, сшить), что для этого необходимо.
Материалы и инструменты:
- Выкройка юбки со шлицей;
- Швейная машина;
- Нитки;
- Иголки;
- Линейка.
Обработка открытой шлицы на юбке пошагово:
Шаг 1. Размер шлицы может варьироваться в зависимости от модели изделия. Однако следует учитывать следующее: слишком высоко начинающаяся открытая шлица в процессе носки юбки при движении может открывать части тела, которые вам открывать для посторонних взглядов не хотелось бы, слишком маленькая (короткая) шлица может не дать достаточного увеличения ширины низа юбки, чтобы в ней было комфортно двигаться.
Классическая шлица: длина = 1/3 длины юбки, ширина правой части = 4 см, ширина левой части = 8 см.
Для укрепления ткани шлицы, можно продублировать клеевым флизелином обтачку шлицы правой части заднего полотнища и припуск шлицы на левой. Участки тканей, с обратной стороны которых необходимо приклеить флизелин, обозначены на фото ниже диагональной штриховкой.
P.S. В данном мастер-классе рассмотрена обработка шлицы без укрепления ткани.
Шаг 2. На левой части шлицы сверху сделайте диагональный надрез не доходя 2 мм до среднего шва. Обметайте края обеих частей шлицы.
Шаг 3. Сметайте обе половинки шлицы по шву изделия.
Шаг 4. Заутюжьте припуски шлицы в сторону левой части заднего полотнища.
Шаг 5. Часть шлицы , которая сейчас находится сверху, перегните обратно , закрывая припуски.
Шаг 6. Вверху шлицы начертите линию закрепляющей строчки под углом к линии шва изделия, смотрите фото.
Шаг 7. Переведите линию закрепляющей строчки на лицевую сторону с помощью наметки.
Шаг 8. С лицевой стороны изделия скрепите иглами все слои шлицы , чтобы избежать смещения деталей во время стачивания, уберите наметку.
Шаг 9. Проложите закрепляющую строчку по намеченной линии через все слои шлицы. Уберите сметку шлицы по линии шва.
На этом обработка шлицы завершена , далее следует выполнить обработку низа изделия. Это шлица открытая, как вы видите на фото, если ее раздвинуть виден просвет. Выполнена шлица на заднем полотнище юбки в среднем шве, в процессе носки, в закрытом состоянии она будет практически незаметна, при движении она откроется, тем самым придав дополнительную ширину низу изделия, и будет смотреться, как разрез.
Надеюсь, данная информация оказалась вам полезной, и теперь вы не только знаете, как обработать (сшить, сделать) шлицу на юбке, но и без труда сможете выполнить ее обработку самостоятельно. Красивой вам строчки.
Обработка закрытой шлицы на юбке представлена пошагово на видео ниже
Универсальную юбку-карандаш, 44-56 размеров, можно сшить самостоятельно, даже если вы только учитесь шить. При этом, самое главное, последовательно, правильно и аккуратно выполнять все операции: раскрой, наметка юбки на примерку, затем – строчки и проглаживание.
В этом мастер-классе, при помощи фото и подробного описания, я покажу, как сшить прямую юбку на широкой кокетке, с декоративными треугольными элементами по бокам переда, со шлевками и шлицей, на подкладе. На верхнем фото линии кокетки и декоративных элементов прорисованы синим цветом, а на нижнем фото 1 – отлично видны детали, строчка, кокетка и шлицы. Такая модель идеально подходит для 48-50 размера. Особенно в том случае, если шьется из однотонной ткани.
Узкие и отстроченные треугольники, имитирующие карманы, помогают визуально уменьшить объем бедер, а юбка смотрится более интересно, чем простая модель на обтачке или поясе. Если вы шьете юбку на поясе, то пропустите первый раздел мастер-класса, в котором показано, как раскраивать модель с кокеткой и декоративными элементами.
Расчет ткани для прямой юбки.
При стандартной ширине ткани, 1,5 метра, для размеров 44-52, вам достаточно отреза, длина которого рассчитывается так: длина юбки + 15-20 сантиметров для подгибов низа и верха, и для пояса. Для модели на кокетке расчет другой: длина юбки + 25-30 сантиметров, учитывая припуски для кокеток.
При обхвате бедер 90-104 сантиметра, при этой ширине ткани, можно без проблем выкраивать модели даже с широкой шлицей. При обхвате бедер 106-120 см, получаются модели с одинарной неглубокой шлицей, или с разрезом.
Перед раскроем.
Обязательно проведите декатирование ткани – прогладьте ее с изнаночной стороны полностью, сложенной вдвое, но не проглаживая сгиб – его можно гладить, разложив ткань. Температура утюга и уровень пара должны быть максимальными, чтобы ткань «села», и после первой стирки сшитая вещь не доставила вам неприятных сюрпризов.
Искусственные ткани могут не давать усадку, или садиться незначительно. Натуральные ткани: лен, хлопок и шерсть, могут дать усадку в 3-5 см на метр длины ткани. Но 100% натуральных тканей сейчас, практически, нет. А как будут вести себя искусственные волокна под воздействием высокой температуры и пара, предположить невозможно.
Поэтому обязательно проверьте температуру утюга на боковом участке ткани. Одни из них нормально реагируют на проглаживание, другие начинают сжиматься на глазах, превращаясь в гофрированную ткань. Уменьшить температуру – просто, но из таких тканей нельзя сшить модели, в которых необходимо проклеивать кокетки или пояс термотканью.
Рекомендую так же проверить направление ворса. Как правило, бархат и шерстяные ткани с длинным ворсом, выкраивают по его направлению. Но вельвет, например, благодаря короткому ворсу, можно выкраивать в противоположном направлении – он так смотрится интереснее и ярче.
Из ткани с широким купоном обычно шьют длинные юбки, или нижнюю часть платья, фасона «трапеция», для того, чтобы не нарушать узор. Но если купон, даже широкий, состоит из мелких элементов, можно сшить юбку из 6 клиньев, или юбку фасона «годе», если расширение внизу сделать небольшим.
Иногда ткани, даже без ворса, меняют цвет или оттенок в зависимости от направления ткани. Приложите отрез к себе, запомните цвет, и переверните его. Если оттенок цвета остался прежним, из таких тканей можно выкраивать юбки с клиньями, расположив их в разных направлениях.
Раскраиваем прямую, слегка зауженную, юбку на широкой кокетке.
Выкраиваем переднюю половину.
Разложите ткань лицевой стороной с себе и сложите, например, правую половину пополам, изнаночной стороной к себе, совместив кромку и центральный сгиб ткани. Даже после проглаживания, как правило, он остается заметным.
Затем сдвиньте ткань на необходимую ширину, сохраняя одинаковое расстояние между кромкой и сгибом, сверху и снизу. Это необходимо для того, чтобы центр передней половины юбки проходил по долевой нити. Для чего обязательно соблюдать направление долевой – в статье .
Если шьете модель с поясом, и без декора, выкроите так, как показано на фото 2 на верхнем коллаже, оставив 1,5-2 см для боковых швов. Если выкраиваете модель на кокетке, то рекомендую сразу же выкраивать деталь переда и две кокетки, внешнюю и внутреннюю, со сгибом – фото 3.
После того, как выкроена деталь переда, согните выкройку юбки по линии декоративного элемента, и отрежьте ткань, оставив 1-1,2 см для шва – фото 4. Затем выкроите 2 детали треугольников, с таким же припуском по линии строчки, и с припуском для бокового шва.
Выкраиваем заднюю половину со шлицей.
Для того, чтобы выкроить заднюю половину юбки со шлицей, для 42-48 размеров, достаточно совместить кромку ткани и центральный сгиб, и расположить выкройку в 6-8 сантиметрах от сгиба – фото 5. Если выкраиваете юбку 50-52 размеров, то задние половины юбки, если остался след от сгиба ткани, лучше выкраивать отдельно, разместив выкройку так, чтобы не проглаженный сгиб был на внутренней части шлицы.
Выкроите половины юбки, оставив припуски на швы: на боковые – 1,5-2 см, на задний шов – 1,5 см. Затем разложите полученные половины изнаночной стороной к себе. На левой половине задней части юбки, ткань заглаживается на изнаночную сторону, на ширину 4-5 см, а на правой половине и расположена сама шлица – 4-5 см ткани, которые «заходят» за сгиб правой половины.
Можно сделать шлицу одинарной, прооверложив и отстрочив внутренний край. Но такая шлица очень быстро теряет форму и вытягивается. Поэтому ее делают двойной, шириной 3-5 см, со сгибом такой же ширины. Поэтому припуск ткани, который вы выкроили для шлицы, разрезается не равномерно: на левой половине юбки – 4-5 см, а на правой – 8-10 см – фото 6.
После того, как выкроите основные детали, выкроите 4 кокетки для задней половины.
Пристрачиваем декоративный боковой элемент и прострачиваем вытачки.
Совместите треугольники и переднюю половину юбки так, как на фото 8. Пристрочите, и прооверложьте край. Прострочите вытачки. Прогладьте через полоски из альбомных листов, для того, чтобы швы не отпечатались на лицевой стороне. Отстрочите край декоративной строчкой – фото 7, 9 и 10.
Делаем шлевки.
Так как эта модель юбки не только на кокетке, но и со шлевками, их можно сделать еще до примерки. Как правило, прострачиваю вытачки, вшиваю молнию в задний шов, и пристрачиваю кокетки, я еще до примерки. Так ее провести проще, а объем юбки по талии и бедрам, ее окончательная длина, определяются точнее.
Для того, чтобы сделать шлевки шириной 1 см, выкроите 4 детали шириной 4 см и длиной 5-9 см, в зависимости от ширины пояса или кокетки – фото 11. Совместите края – фото 12. Сложите пополам, прогладьте и отстрочите край – фото 13 и 14.
Пришиваем кокетки к передней и задним половинам юбки.
Так как у нас модель со шлевками, то вначале пристрачиваем шлевки. Для того, чтобы они красиво смотрелись, пристрочите их, совместив край и шов вытачки – фото 1 на верхнем коллаже.
Для того, чтобы кокетки или пояс смотрелись аккуратнее, и держали форму, я проклеиваю их термотканью – фото 15.
Приложите кокетку к основной детали переда, равномерно сколите булавками и приметайте – фото 16. Отверните и проверьте, нет ли лишних сгибов или, наоборот, не натянута ли ткань. Если все аккуратно, прострочите, прооверложьте край и прогладьте. При желании, можно отстрочить декоративной строчкой – фото 18.
Если в модели юбки декоративной строчки нет, то просто прометайте края кокетки, чтобы было удобнее провести примерку – фото 17. Перед тем, как пришить кокетку к задней половине, прострочите и прогладьте вытачки.
Готовим юбку к примерке.
После того, как пришили кокетки к задним половинам юбки, наметайте обе половины, соединив их так, чтобы совпали нижние края кокеток. Прострочите и прогладьте задний шов, прооверложив края ткани не только вдоль припусков по швам, но и вдоль края припуска на шлицы. После этого – фото 19.
Для того, чтобы провести примерку, если вы не прострочили шов и не вшили молнию, а просто приметали, сложите шлицу пополам и прометайте – фото 20. Наметайте боковые швы, и, если шьете юбку с поясом, приметайте пояс.
Посмотрите на эту потрясающе женственную и лаконичную дизайнерскую юбку карандаш ярко малинового цвета. Разве в нее можно не влюбиться? В этой юбке нет ни одной кричащей детали, однако она запоминается и притягивает взгляды. В чем ее секрет? В изящной драпировке, напоминающей оригами и необычайно эффектной ткани. Наша юбка-карандаш выполнена из атласного сатина, длиной ниже колен, с высоким поясом и шлицей для удобства ходьбы.
Совет! В комби-партнеры к юбке карандаш выбирайте вещи в светлых пастельных тонах, солировать должна юбка.
Дизайнерская юбка карандаш со шлицей – детали
Рис. 1-2. Юбка карандаш со шлицей – вид спереди и сзади
Выкройка юбки карандаш моделируется по выкройке-основе юбки, которую нужно построить по собственным меркам.
Выкройка юбки карандаш со шлицей
Рис. 3. Выкройка юбки карандаш – моделирование шлицы и пояса
Рис. 4. Выкройка юбки карандаш – детали пояса
Рис. 5. Выкройка юбки карандаш – моделирование отлетной детали
Описание работы:
Построение пояса юбки
От линии бедер на передней и задней половиках юбки поднимите вверх перпендикуляры (пунктирные линии) как показано на рис. Средние линии передней и задней половинок юбки продолжите вверх.
От линии талии по перпендикулярам и средним линиям юбки отложите вверх по 4-5 см, через полученные точки проведите слегка вогнутые линии верхних срезов пояса. Вытачки перенести зеркально. Отрезать детали пояса по линии талии, вытачки закрыть на бумаге, разрезав по линиям вытачек и склеив. Пояс ЗП – пояс задней половинки, Пояс ПП – пояс передней половинки юбки.
На выкройке задней половинки юбки построить шлицу длиной 20-22 см и шириной 8 см.
Обе половинки юбки заузить книзу, отложив по 10 см от линии бедер вниз и по 1,5 см от линии бока (см. рис. 3). Провести новые линии бока.
Дополнительно начертить отлетную деталь, предварительно закрыть вытачку на передней половинке юбке по линии талии (см. рис. 5).
Выкройка юбки карандаш — детали кроя
Рис. 6. Выкройка юбки карандаш – детали кроя
Для юбки потребуется: атласный сатин шириной 145 см и длиной около 1,7 м, 1 потайная застежка-молния длиной 22 см, нитки в тон.
Из основной ткани выкроить все детали (см. рис. 6) с припусками на швы – 1,5 см, припуски по низу – 4 см.
ВАЖНО! Отлетные детали кроить на согнутой пополам по линии сгиба ткани, сгиб не утюжить!
Как сшить юбку карандаш
На передней и задних половинках юбки сметать и стачать талевые вытачки. Отлетные детали наложить на переднюю половинку юбки и приметать по разметке (правая поверх левой). Сметать и стачать боковые швы, припуски обработать и разутюжить.
По спинке втачать потайную застежку-молнию. Припуски шлицы заложить на изнаночную сторону и проутюжить. Совместить по линии середины спинки и перестрочить под углом.
Внешние детали пояса укрепить термотканью. Стачать детали пояса по боковым швам попарно и по верхнему срезу. Пояс вшить в юбку.
Припуск по низу подвернуть и приметать вручную потайными стежками. К поясу сзади пришить потайные крючки. Ваша юбка карандаш готова, носите и получайте удовольствие!