Тема: “Снятие мерок для построения чертежа выкройки фартука”
Время реализации занятия: 90 мин.
Целесообразность использования медиапродукта на занятии:
- недостаточное количество информационного материала в существующих учебно-методических пособиях (в учебниках нет определенных иллюстраций, схем, текстов и т.д.);
- повышение эффективности усвоения учебного материала за счет одновременного изложения учителем необходимых сведений и показа демонстрационных фрагментов.
План занятия:
Задачи:
- Образовательны е – ознакомить учащихся с видами одежды, сформировать понятие о процессе изготовления одежды;
- Развивающие – сформировать навыки по измерению фигуры человека, развивать эстетический вкус;
- Воспитательные – воспитывать аккуратность и внимательность в работе.
Необходимое оборудование и материалы: компьютер, проектор, манекен, сантиметровая лента, изделие – фартук.
ХОД ЗАНЯТИЯ
I. Организационный момент
Правила техники безопасности в кабинете технологии. Тема урока. Тема урока представлена визуально на презентационном экране. Слайд № 1.
II. Проверка знаний (повторение): Слайды №2 – 3
- Что называют пряжей?
- Что называют тканью?
- Что называют основой, утком?
- По каким признакам определяют нить основы в ткани?
- Как чередуются нити в полотняном переплетении?
III. Изучение новой темы
Рассказ учителя о видах одежды, процессе её
изготовления, правилах снятия мерок. Слайды № 4 –
15.
По назначению одежду подразделяют на бытовую,
производственную, спортивную и форменную.
К бытовой относиться повседневная, домашняя,
нарядная; к производственной – спецодежда для
выполнения различных работ; к форменной – одежда
военных, милиционеров, железнодорожников и т.д.
В процессе изготовления одежды участвуют
следующие специалисты: художник-модельер,
который придумывает новые модели одежды и
воплощает их в рисунках и готовых изделиях;
художник-конструктор воплощает идей
художника-модельера в чертежи и выкройки;
технолог швейного производства, определяющий
способы изготовления швейных изделий с учетом
сложности фасона, свойств ткани и современной
технологии пошива одежды; швея (или оператор
швейного оборудования) непосредственно
выполняет швейные операции.
Для выполнения кулинарных работ на предприятиях и в домашних условиях используется специальная одежда, состоящая из фартука и головного убора (косынки или шапочки).
Учащимся предлагается проблемный вопрос:
- Какую спецодежду носят официантка, кулинар, повар, продавец, кузнец, хирург?
Обобщив ответы учащихся, отмечаем, что спецодежда предохраняет платье человека от воздействия воды, пыли, грязи, различных химических веществ и т.д. для её изготовления используются различные ткани.
Чаще всего это хлопчатобумажные, льняные и износостойкие со специальными пропитками и прокладками ткани.
Проблемная ситуация:
Двум ученицам предлагается выйти к доске и примерить фартук и головной убор. Учащиеся замечают, что на одной девочке фартук сидит хорошо, а другой мал.
“Чтобы одежда была удобна и красива, надо шить
её по определённому размеру”
Для снятия мерок и измерения деталей при раскрое
ткани служит сантиметровая лента. Изобрел её в
1810г. французский портной. Изготавливается лента
из полотна или клеёнки. Длина её 150 см, ширина 2 см.
на концах ленты – металлические заклёпки,
предохраняющие её от износа. Чтобы избежать
неточности при измерении, нужно пользоваться
одной и той же сантиметровой лентой.
В изготовлении фартуков можно проявить свою
фантазию и индивидуальность. Большое внимание
уделяется силуэту, пропорциям, цветовому
решению, качеству тканей, отделке, деталям.
Для построения чертежа изделия снимают мерки с
фигуры человека. Мерки надо снимать точно, иначе
чертеж получится неправильным, и сшитое по нему
изделие будет плохо сидеть на фигуре. Мерки
снимают сантиметровой лентой по определенным
правилам.
Мерки
– это основные размеры
фигуры человека, полученные путем её измерения.
Снятие мерок заключается в измерении основных
условных линий на фигуре человека. К основным
линиям фигуры относятся: линия шеи, линия груди,
линия талии, линия бедер, линия колен.
При снятие мерок нужно помнить:
- мерки снимают по правой стороне фигуры;
- сначала снимают мерки обхватов, а затем мерки длин;
- при измерении сантиметровую ленту не следует натягивать или ослаблять;
- на обмеряемом должна быть легкая одежда;
- талию предварительно опоясывают шнурком;
- мерки длины записывают полностью, мерки ширины и обхватов в половинном размере, так как чертёж строят на одну половину фигуры.
(Показ на учебном манекене или на одной из учениц приёмы снятия мерок.)
IV. Практическая работа.
Инструкционная карта слайд №15
“Мерки построения чертежа фартука”
Девочки получают задание объединится в группы
по три человека и приступить к снятию мерок.
Каждая записывает свои мерки в тетрадь. Учитель
следит за правильностью снятия мерок, используя
при этом взаимоконтроль и самоконтроль учащихся.
Учащиеся убеждаются, что большинство из них
имеют одинаковые размеры обхвата талии (От) и
бедер (Об), а мерки длины (Дн, Днч) имеют
существенные различия: чем выше ученица, тем
больше длина нагрудника и нижней части фартука.
V. Проверка знаний (усвоение). Слайд № 16
Для закрепления изученного материала учитель предлагает учащимся ответить на вопросы:
- По какой стороне фигуры снимают мерки?
- С помощью какого приспособления снимают мерки?
- Как записывают мерки длины и обхватов?
- Как расшифровать мерки Дн, Днч, От, Об, Ст, Сб?
VI. Итог
По ходу проверки учитель отмечает допущенные ошибки, анализирует их вмести с девочками. Выставление оценок.
VII. Домашнее задание: слайд №17
Принести чертёжные инструменты (карандаш, линейку, ластик), бумагу для выполнения чертежа.
Список литературы:
- Симоненко В.Д. “Технология 5 класс” учебник М: Вентана-Графф, 2001 г.
- Бобунова И.В. “Технология 5 класс” поурочные планы Издательство “Учитель”, 2004 г.
Приступая к пошиву одежды, прежде всего необходимо снять мерки, на основании которых можно будет затем построить чертеж и сделать выкройку соответствующих размеров.
Снятие мерок являются первым шагом в построении чертежа изделия. Это очень ответственная часть работы. Если мерки сняты неправильно и неточно, возникают трудности не только при построении чертежа, но и во время примерки, пошива изделия.
От того, как правильно и точно будут сняты мерки с фигуры, зависит хорошая посадка изделия на фигуре, его прилегание.
Также при снятии мерок с фигуры необходимо учитывать .
Для того, чтобы получить точные размерные признаки фигуры человека, необходимо соблюдать следующие условия:
1. Изменение позы влияет на величину размеров, поэтому при снятии мерок нужно стоять прямо, без напряжения, в естественной позе, со свободно опущенными руками, пятки вместе, носки развернуты.
Желательно, чтобы измеряемый видел себя в зеркале во весь рост. Это необходимо для того, чтобы у заказчика была возможность видеть осанку своего корпуса, а также возможность при измерениях еще раз проверить правильность заранее согласованных длин: длину изделия, рукава и т.д.
2. Измеряемый должен быть одет в белье или же в легкое тонкое платье без рукавов, без больших наслоений ткани, мешающих обмеру.
3. Хорошая посадка изделия на фигуре во многом зависит от точного положения линии талии, поэтому при снятии мерок фигуру по талии опоясывают тонким шнурком или резинкой строго горизонтально.
4. Чтобы более точно измерить фигуру, необходимо наметить на ней положение основных точек:
5. Измерять фигуру для получения мерок следует при полном прилегании сантиметровой ленты без учета припусков на свободное облегание, так как припуски на свободное облегание будут предусмотрены при построении чертежа конструкции в зависимости от силуэта, ткани и назначения изделия.
Все мерки длины снимают и записывают полностью. Мерки окружности и ширины снимают полностью, а записывают в половинном размере за исключением мерок: окружность руки (ОР), окружность кисти (ОК), окружность запястья (ОЗ), обхват ноги в верхней части и колена (ОН, ОК).
Основные мерки для плечевых изделий
СШ – полуобхват шеи – измерения проводят на основании шеи. Сантиметровая лента сзади проходит своим нижним краем над седьмым шейным позвонком; сбоку – по основанию шеи; спереди замыкается над яремной выемкой. Записывается в половинном размере.
При снятии этой мерки следует обратить внимание на форму и постановку шеи. Длину шеи учитывают при выборе модели изделия; форму и жироотложение учитывают в конструкции при определении ширины и глубины горловины. Постановка шеи оказывает влияние на оформление выреза горловины в изделиях.
СГ1 – полуобхват груди первый – cантиметровая лента проходит горизонтально по выступающим точкам лопаток, касаясь верхним краем задних углов подмышечных впадин. Спереди лента должна проходить по выступающим точкам груди.
СГ2 – полуобхват груди второй - снимают последовательно после СГ1. Не сдвигая сантиметра с лопаток, спереди лента проходит над основанием грудных желез.
СГ3 – полуобхват груди третий – сантиметровая лента должна проходить горизонтально вокруг туловища, параллельно талии, через выступающие точки груди без учета выступа лопаток. Величина этой мерки определяет размер фигуры.
СТ – полуобхват талии – измерение проводят по самому узкому месту туловища. Сантиметровая лента должна проходить горизонтально. Записывается в половинном размере.
СБ – полуобхват бедер – измерение проводят строго горизонтально вокруг бедер по наиболее выступающим частям ягодиц, замыкая сантиметровую ленту на правой стороне туловища. Записывается в половинном размере.
Если мерку СБ необходимо произвести с учетом выступа живота, то положение сантиметровой ленты такое же, как выше сказано, только спереди она должна проходить по гибкой пластинке (линейке), приложенной вертикально к животу для учета выступа живота.
У некоторых женщин имеется два обхвата бедер – верхний и нижний, причем нижний обхват больше верхнего и обычным измерением не фиксируется. Чтобы выявить нижний увеличенный обхват, сантиметровую ленту зажимают на уровне верхнего измерения и круговыми движениями опускают сантиметровую ленту. Если она не проходит вниз, ленту опускают на необходимую величину и таким образом фиксируют второй нижний обхват. Записывают эти мерки рядом и измеряют длину до нижнего обхвата. При построении чертежа учитывают эти особенности.
ВБ – высота бедер – измеряют по вертикали от уровня линии талии до наиболее выступающей точки бедра.
ЛЛ – линия лопаток – измеряют от точки основания шеи до намеченной точки на спине (самой выступающей точки лопаток) которая расположена на уровне между верхними углами подмышечных впадин. Следим за тем, чтобы сантиметровая лента шла параллельно позвоночнику.
ДТС – длина спины до талии – снимают вдоль спины от намеченной точки основания шеи через выпуклость лопаток до талии (используется наиболее выступающая часть лопатки). Сантиметровая лента должна проходить параллельно позвоночнику. Если измеряемый имеет разную высоту лопаток, то измерение производят по более высокой стороне спины.
ДИз – длина изделия – измеряют одновременно с меркой ДТС от намеченной точки основания шеи вдоль спины через выпуклость лопаток, не отрывая сантиметровой ленты до желаемой длины. Сантиметровая лента ложится строго вертикально. Левой рукой ленту придерживают на талии, а правой определяют длину изделия.
НПС – наклон плеча спины - измеряют от намеченной плечевой точки (конечная, низшая точка плеча) через выпуклость лопаток до центра спины на талии (или до точки пересечения позвоночника с линией талии).
Если измеряемый имеет разную высоту плеч, то измерение производят по более высокому плечу или измеряют высоту обоих плеч. Разницу в измерениях правой и левой сторон устраняют при изготовлении изделия.
ШС – ширина спины – измеряют горизонтально по лопаткам между задними углами подмышечных впадин, непосредственно над линией Обхватов груди первого и второго. Записывают эту мерку в половинном размере.
При снятии мерки ШС берут самую широкую часть спины. При этом обращают внимание на расположение выступа лопаток и кривизну спины, что учитывают при построении средней линии спинки и вытачек на лопатки. Это измерение должно быть особенно точным. Нельзя заправлять сантиметровую ленту под подмышки.
ШПр – ширина проймы – измерение проводят с помощью линейки на уровне задних углов подмышечных впадин при свободно опущенной руке. То есть это расстояние между вертикалями, мысленно проведенными вниз от передних и задних углов подмышечных впадин.
ВПр - высота проймы - измеряют по спинке вертикально от точки основания шеи до горизонтали, проведенной с помощью сантиметра или тесемки на уровне верхних углов подмышечных впадин. Эта мерка определяет глубину проймы.
ДТП – длина переда до талии – снимают от намеченной точки основания шеи через центр грудной железы до талии. Записывается полностью.
ВГ – высота груди – снимают от намеченной точки основания шеи до центра груди. Записывается полностью.
Снимая это измерение, обращают внимание на форму белья и определяют правильность положения центра груди так, чтобы в изделии не пришлось изменять положение вытачки. Для фигуры с высоко поднятой грудью центр занижают на 0,5-1см. Особенно это важно в изделиях из жесткой ткани.
НПП – наклон плеча переда – измеряется от намеченной плечевой точки (середины плечевого сустава) до выступающей точки груди. Записывается полностью.
Если измеряемый имеет разную высоту плеч, то измерение проводят по более высокому плечу или по правой и левой сторонам отдельно.
ШГ1 – ширина груди первая – измерение проводят горизонтально по выступающим точкам груди между вертикалями, мысленно проведенными вниз от углов подмышечных впадин (примерно на расстоянии 1,2-1,5 см от руки). Записывается в половинном размере.
ШГ2 – ширина груди вторая – измеряют горизонтально над основанием грудных желез между углами подмышечных впадин. Записывается в половинном размере.
УРВ – уровень раствора вытачки – измеряют одновременно с меркой ШГ2 от нижнего края ленты над основанием груди до высшей правой точки грудной железы. Записывается полностью.
РЦ – расстояние между центрами груди – измеряют между наиболее выступающими точками груди. Сантиметровая лента должна лежать горизонтально. Записывается в половинном размере.
ДПл – длина плеча – измерение проводят от точки основания шеи по середине плечевого оката до плечевой точки. Записывается полностью.
ДР- длина рукава – измерение проводят от плечевой точки при свободно опущенной руке до желаемой длины в зависимости от вида изделия.
ДЛ – длина до локтя – снимается одновременно с меркой длины рукава до локтевой косточки.
ОР – окружность руки – измерение проводят при строго опущенной руке вокруг руки горизонтально, чтобы верхний край касался заднего угла подмышечной впадины. Лента должна замыкаться на наружной поверхности руки. Записывается полностью.
Измерение необходимо для определения ширины проймы и ширины рукава вверху. При очень полной руке необходимо учесть это обстоятельство при построении рукава и распределении посадки по окату.
ОЗ – окружность запястья – измеряют по лучезапястному суставу через головку лучевой косточки. Сантиметровая лента должна замыкаться на наружной поверхности руки.
ОК – окружность кисти – измеряется по самому широкому месту кисти руки с слегка вытянутыми пальцами. Записывается полностью.
Основные мерки для брючных изделий
ДсБ – длина сбоку – измеряют от талии по боковой поверхности бедра через наиболее выступающую область бедра и далее вертикально до пола.
Расстояние от линии талии до пола сбоку у типовой фигуры равны с левой и правой стороны и оно больше расстояния от линии талии до пола спереди и до пола сзади на 1-1,5 см. Отклонение величины в большую или меньшую сторону свидетельствует об индивидуальных особенностях фигуры.
Дополнительно об оптимальной длине брюк можно прочитать в статье -
ДсП – длина спереди – измеряют от талии через наиболее выступающую точку живота и далее вертикально до пола.
ДсЗ – длина сзади - измеряется вертикально от талии до пола сзади через выпуклость ягодицы.
ДтК – длина талии колена – измеряют одновременно с меркой ДсБ от резинки на талии по боковой стороне ноги до середины колена.
ДШ 1 – длина шага первая – измеряют в положении «верхом на линейке» от верхнего ребра линейки до пола по внутренней части ноги. Эта мерка также имеет название Длина ноги по внутренней поверхности - ДН.
ДШ 2 – длина шага вторая – измеряют сзади от под ягодичной складки до пола.
Примечание. Если мерки ДШ 1 и ДШ 2 правильно сняты, то ДШ 1 > ДШ 2 на 1-1,5-2-2,5-3-4 см, где 2-2,5 см для условно-пропорциональной фигуры.
ВС – высота сидения – измеряют сидя на стуле-столе. Сантиметровая лента идет от резинки по боку до горизонтали стула.
ОБ (Обед) – обхват бедра – измеряют в верхней части ноги самую широкую ее часть, касаясь верхним краем сантиметровой ленты под ягодичную складку.
ОН – обхват ноги – измеряют выше колена на 10-15 см. Сантиметровая лента горизонтально.
ОК – обхват колена – измеряют вокруг колена при согнутой ноге под углом 90 0 . Сантиметровая лента проходит по подколенной ямке, замыкаясь спереди на середине колена. Для брюк плотно облегающих мерку измеряют при выпрямленной ноге.
ОИ - обхват икры - измеряют горизонтально по самым выступающим точкам икроножной мышцы.
ОЩ- обхват щиколотки - лента проходит горизонтально вокруг ноги над внутренней стороной лодыжки и замыкается на наружной поверхности голени.
ОС - обхват подъема стопы - измеряют через заднюю наиболее выступающую вниз точку пятки и наивысшую точку подъема стопы.
ДП – длина паха – контрольная мерка, измеряется от резинки на линии талии спереди через пах до резинки на линии талии спинки. Длина паха равна длине линии банта плюс длина линии сидения на чертеже выкройки.
ШН – ширина низа брюк – выбирают по желанию и зависит она от моды, фасона, ткани.
______________________________________________________________________________________________
Чтобы скроить и сшить платье, блузку, юбку или брюки, необходимо иметь выкройки всех деталей, из которых состоит данное изделие.
Для получения выкроек строят их чертежи на бумаге. Существующие методы построения чертежей довольно разнообразны, но в основе каждого их них лежат те или иные мерки, т.е. основные размеры фигуры, полученные непосредственными измерениями.
Снятие мерок - очень ответственный процесс . Если при этом допущены ошибки и изделие сшито по неточным меркам, оно никогда не будет хорошо сидеть на фигуре. Снимая мерки, необходимо обращать внимание на строение фигуры данного человека, т.к. возможны различные отклонения от принятых норм. Для фигур с отклонениями от нормы снимают большее число мерок, чем для типовой, пропорциональной фигуры. Особенности телосложения необходимо учитывать уже при выборе фасона изделия, его оптимальной формы.
Все измерения фигуры человека можно разделить на четыре группы:
Обхваты (шеи, плеча, запястья, груди, талии, бедер);
Ширины (спины, груди, плеча);
Длины (до талии, руки);
Проекционные измерения (положение корпуса, высота плеча).
Измерения первых трех групп производят сантиметровой лентой, а четвертой группы - с помощью системы линеек. Фигуру измеряют по белью или легкому платью (без больших наслоений ткани). Человек должен быть без обуви или в туфлях на низком каблуке.
Размеры тела могут заметно изменяться в зависимости от положения измеряемого, поэтому все измерения должны производиться в строго определенной позе: измеряемый должен стоять прямо, без напряжения, сохраняя привычную для него осанку. Нередко сутуловатые люди стараются распрямиться при обмере и в результате мерки получаются неточными. Руки измеряемого должны быть опущены вдоль туловища, пальцы вытянуты; ноги выпрямлены в коленях, пятки вместе, носки развернуты. Человек не должен изменять позу во время измерения.
Для точного определения мерок и связанных с ними других измерений следует установить горизонталь - опорную линию. Ее рекомендуется располагать на линии талии, т.к. последняя легко фиксируется на фигуре и связана с ее любой точкой. Для этого на талии завязывают тонкий шнурок или резинку, на одном конце которой петелька, а на другом - крючок. Шнур (резинку) располагают строго горизонтально по самому тонкому месту туловища над тазовыми костями. Правильность расположения шнура проверяют измерением расстояния от верхнего его края до пола со стороны спины и переда.
Для определения балансовой точки (наивысшей точки горловины спинки и полочки и связанных с ними измерений) удобно использовать плечевую накладку, изготовленную по лекалам 48 размера на правую сторону фигуры (для женщин) из легкой ткани, например, из трикотина (рис. 1).
Плечевая накладка укладывается на плечо и завязывается вокруг шеи и вокруг руки предусмотренными для этой цели завязками, тщательно расправляется, чтобы передний срез располагался строго посередине переда, а задний - посередине спинки.
Во время снятия мерок необходимо обратить внимание на особенности телосложения: выступают ягодицы или лопатки, живот или грудные железы и др. При наличии ассиметрии в фигуре парные измерения производят с правой и левой стороны. В остальных случаях измеряют только правую сторону.
Обмеряя, сантиметровую ленту держат так, чтобы она плотно прилегала к телу, но не очень туго, не деформируя мягкие ткани тела.
Размерные признаки фигур условно обозначают следующими буквами:
В - высоты
Д - длины, расстояния, дуги
О - обхваты полные
С - полуобхваты
Ц - расстояние между центрами (или выступающими точками)
Ш - ширины
d - диаметры
Г - глубины
П - положение корпуса (положение точки или линии)
Индексы для прописных букв обозначают участки измерений.
Измерения В, Д, О, П, Р, а также ширина плечевого ската Шп, производятся и записываются полностью.
Измерения С, Ц, Ш (кроме Шп) производятся полностью, а записываются в половинном размере.
На чертеже (рис. 2) вместо буквенных обозначений для простоты использованы порядковые номера мерок.
Порядковый номер мерки на чертеже |
Условное обозначение |
Размерный признак |
|
---|---|---|---|
Наименование |
Как измеряется |
||
Расстояние от пола до верхушечной точки по вертикали |
|||
Высота плечевой точки |
Расстояние от пола до плечевой точки по вертикали |
||
Высота линии талии |
Расстояние от пола до линии талии по вертикали |
||
Высота коленной точки |
Расстояние от пола до коленной точки по вертикали |
||
Высота шейной точки |
Расстояние от пола до шейной точки по вертикали |
||
Высота заднего угла подмышечной впадины |
Расстояние от пола до заднего угла подмышечной впадины по вертикали |
||
Высота подягодичной складки |
Расстояние от пола до середины подягодичной складки по вертикали |
||
Полуобхват (полуокружность) |
Лента, плотно прилегая к телу, проходит сзади нижним краем немного выше шейной точки, сбоку и спереди идет по основанию шеи, касаясь нижним краем ключичных точек. Замыкается лента над яремной впадиной грудной кости. Размер читается по нижнему краю сантиметровой ленты. При этом следует обращать снимание на форму и постановку шеи и отмечать ее особенности: короткая, длинная, цилиндрическая, с жировыми отложениями в области седьмого шейного позвонка, наклонена вперед или назад. Длина шеи учитывается при выборе фасона, ее форма и жироотложения - при определении ширины и глубины горловины. Постановка шеи оказывает влияние на оформление выреза горловины по основанию шеи. |
||
Полуобхват (полуокружность) груди первый |
На спине ленту располагают горизонтально по нижним углам лопаток, верхним краем касаясь задних углов подмышечных впадин. Затем лента проходит по подмышечным впадинам. Спереди у женщин над основанием грудных желез, у мужчин - на уровне среднегрудинной точки (выше сосков) Замыкается лента на правой стороне груди. * |
||
Полуобхват (полуокружность) груди второй |
*Обхват груди второй следует измерять сразу же после измерения обхвата груди первого, не допуская сдвига сантиметровой ленты на груди (!) При измерении лента со стороны спины и подмышечных впадин проходит так же, как в предыдущем измерении (Сг 1), а впереди у женщин - через выступающие точки грудных желез, у мужчин - через сосковые точки. Замыкается лента на правой стороне груди. |
||
Полуобхват (полуокружность) груди третий |
Лента проходит горизонтально вокруг туловища, параллельно талии, через выступающие точки грудных желез у женщин, через сосковые точки - у мужчин, без учета выступа лопаток. Замыкается лента на правой стороне груди. Величина этой мерки определяет размер фигуры (!) . |
||
Полуобхват (полуокружность) груди четвертый |
Измеряют только у женщин. Мерка используется при пошиве нижнего женского белья. Лента проходит горизонтально вокруг туловища непосредственно под основанием грудных желез и замыкается на правой стороне груди. |
||
Полуобхват талии |
Лента проходит горизонтально вокруг туловища на уровне линии талии (по завязанному вокруг талии пояску или шнурку) |
||
Полуобхват бедер с учетом выступа живота |
Лента проходит горизонтально вокруг туловища на уровне ягодичных точек, впереди - по гибкой пластине, прислоненной вертикально к животу (для учета выступа живота). Вместо пластины можно подставить под сантиметровую ленту ладонь. Замыкается лента на правой стороне туловища. Мерку обхвата бедер можно снимать и таким образом: сначала обмерить фигуру по горизонтальной линии, расположенной ниже талии на 10 см, затем на 17-20 см ниже талии, если бедра имеют форму «галифе», то еще и по горизонталь-ной линии, проходящей по высоким точкам. Из этих мерок выбирают наибольшую. При снятии мерки обхвата бедер отмечают форму бедер и места наибольших жировых отложений при неравномерном их размещении. |
||
Полуобхват колена |
Лента проходит горизонтально вокруг ноги на уровне коленной точки (по самому широкому месту колена) и замыкается на наружной поверхности ноги. |
||
Расстояние от линии талии до пола сбоку |
Расстояние от линии талии до пола по боковой поверхности бедра через наиболее выступающую область бедра и далее вертикально |
||
Расстояние от линии талии до пола спереди |
Расстояние от линии талии через наиболее выступающую точку живота и далее вертикально до пола |
||
Длина ноги по внутренней поверхности (длина шага) |
Расстояние от промежности по внутренней поверхности ноги до пола (или основания ноги) при слегка раздвинутых ногах. |
||
Обхват плеча (обхват руки) |
Измеряют при свободно опущенной руке в самой полной верхней части, горизонтально, касаясь верхним краем сантиметровой ленты заднего угла подмышечной впадины. Замыкают ленту на наружной поверхности руки. Если рука полная, то это обстоятельство следует обязательно учитывать при конструктивном решении рукава и распределении посадки по его окату. |
||
Обхват запястья |
Лента проходит горизонтально вокруг запястья (с учетом косточки) руки и замыкается на наружной поверхности руки. |
||
Ширина плечевого ската (длина плеча) |
Измеряют от точки основания шеи по середине плечевого ската до конечной плечевой точки. Эта мерка определяет конструктивное решение плечевого пояса изделия. Если фигура имеет узкие плечи и жировые отложения в верхней части обхвата плеча, то мерку Шп желательно несколько увеличить. И, наоборот, у фигуры с широкими плечами, узкой спиной и нормальным обхватом плеча данную мерку следует уменьшить (на 1-1,5см). см. мерку 36 |
||
Высота груди |
Измеряют от шейной точки на спине (седьмого шейного позвонка), через точку основания шеи, до наиболее выступающей точки грудной железы у женщин и до сосковой точки у мужчин. * |
||
Длина переда до талии |
Измеряют от шейной точки на спине (седьмого шейного позвонка), через точку основания шеи, наиболее выступающую точку грудной железы у женщин (сосковую точки у мужчин) до линии талии. * * - Мерки Вг и Дпт снимают одновременно, не допуская сдвига ленты на груди |
||
Высота проймы сзади |
Расстояние от шейной точки до горизонтали, проведенной с помощью сантиметра на уровне нижних углов подмышечных впадин. Эта мерка определяет глубину проймы. |
||
Длина спины до талии с учетом выступа лопаток |
Измеряют от шейной точки до линии талии вдоль позвоночника через тонкую пластину шириной до 2 см, наложенную на выступающие точки лопаток. ** |
||
Высота плеча косая |
Измеряют по кратчайшему расстоянию от пресечения линии талии с позвоночником до плечевой точки. Ленту держат в натянутом состоянии. ** ** - Мерки Дст и Впк измеряют одна за другой |
||
Длина спины от талии до основания шеи |
Расстояние от линии талии сзади до точки основания шеи (высшей точки горловины), через лопатку. Лента проходит по спине параллельно позвоночнику. |
||
Ширина груди (мерка записывается в половинном размере) |
У женщин измеряют над основанием грудных желез между вертикалями, мысленно проведен- ными вверх от передних углов подмышечных впадин, у мужчин - между передними углами подмышечных впадин. Лента лежит горизонтально, непосредственно над линией обхвата груди первого (Ог 1 ). Мерку нельзя увеличивать, иначе пройма окажется узкой. |
||
Центр груди (мерка записывается в половинном размере) |
Расстояние между выступающими точками грудных желез - у женщин, между сосковыми точками - у мужчин. |
||
Ширина спины (мерка записывается в половинном размере) |
Измеряют по горизонтали по лопаткам между задними углами подмышечных впадин непосредственно над линией обхвата груди первого и второго. Мерку нельзя увеличивать, иначе будет заужена пройма. При этом обращают внимание на расстояние выступа лопаток и кривизну спины, что учитывают при построении средней линии спинки и вытачек на лопатки. |
||
Высота сидения |
Расстояние от линии талии до плоскости сидения измеряют по боку от линии талии до горизонта-льной плоскости сидения. Измеряемый сидит на стуле с плоским твердым сидением |
||
Поперечный диаметр шеи (измеряется циркулем) |
Расстояние между точками основания шеи |
||
Переднезадний диаметр руки |
Измеряют циркулем горизонтально на уровне заднего угла подмышечной впадины |
||
Длина переда до линии талии первая |
Расстояние от точки основания шеи (высшей точки горловины) до линии талии спереди через наиболее выступающую точку груди - у женщин и сосковую точку - у мужчин |
||
Длина руки (рукава) до локтя |
Измеряют при свободно опущенной руке от плечевой точки до локтевой точки по наружной поверхности руки (измерение можно проводить и при слегка согнутой руке) |
||
Длина руки (рукава) до линии охвата запястья |
Измеряют при свободно опущенной руке от плечевой точки до запястья по наружной поверхности руки (измерение можно проводить и при слегка согнутой руке). |
||
Вертикальный диаметр руки |
Определяют вычитанием величины Взу (№ 6 - высота заднего угла подмышечной впадины) из величины Впт (№ 2 - высота плечевой точки). |
||
Расстояние от шейной точки до колена |
Определяют вычитанием величины Вк (№ 4 - высота коленной точки) из величины Вшт (№ 5 - высота шейной точки). |
||
Высота плеча (проекционная) |
Измеряют по вертикали расстояние от плечевой точки до горизонтальной плоскости, проходящей через шейную точку. Для проверки высоту плеча можно определить вычитанием величины Впт (№ 2 - высота плече-вой точки) из величины Вшт (№ 5 - высота шейной точки). |
||
Положение корпуса |
Измеряют по горизонтали расстояние от шейной точки до вертикальной плоскости, проходящей через наиболее выступающие точки лопаток. |
||
Расстояние от шейной точки до основания шеи сбоку |
Измеряют по линии измерения обхвата шеи. Данную величину можно определить и вычитанием величины Дпт¹ (№ 34 - длина переда до талии первая) из величины Дпт (№ 23 - длина переда до талии). |
||
Глубина талии первая |
Измеряют по горизонтали расстояние от вертикальной плоскости, касательной к выступающим точкам лопаток, до линейки, приложенной горизонтально к продольным мышцам спины на уровне линии талии |
||
Глубина талии вторая |
Измеряют по горизонтали расстояние от вертикальной плоскости, касательной к ягодичным точкам, до линейки, приложенной горизонтально к продольным мышцам спины на уровне линии талии |
||
Обхват объема стопы (обхват щиколотки) |
Измеряют через заднюю, наиболее выступающую вниз, точку пятки и наивысшую точку подъема стопы. Ленту замыкают спереди. |
||
Мерки, не показанные на рис. 2 |
|||
Ширина груди первая |
Измеряют по горизонтали по выступающим точкам груди до вертикалей, мысленно проведенных вниз от передних углов подмышечных впадин. Мерка служит для уточнения величины участка конструкции на уровне измерения ширины груди и раствора нагрудной вытачки при конструировании изделий (особенно на фигуру с большим бюстом). |
||
Высота груди первая |
Расстояние от точки основания шеи (высшей точки горловины) до выступающей точки груди |
||
Вппк (Впкп) |
Высота плеча косая спереди |
Измеряют от выступающей точки груди до конечной плечевой точки (иногда эту мерку измеряют от линии талии через выступающую точку груди до плечевой точки) |
|
Расстояние от линии талии до пола сзади |
Измеряют от линии талии по выступающей части ягодиц и далее по вертикали до пола |
||
Расстояние от линии талии до колена (спереди) |
Измеряют от линии талии вдоль ноги до колена |
||
Длина юбки |
Измеряют от линии талии до желаемой длины юбки по боку вниз |
||
Длина брюк |
Измеряют от линии талии до желаемой длины брюк по боку вниз |
||
Д изделия |
Длина изделия |
Измеряют от шейной точки (седьмого шейного позвонка) вдоль позвоночника до желаемой длины изделия. |
Чтобы избежать лишних перемещений и движений фигуры во время снятия мерок, рекомендуется основные мерки снимать в определенной последовательности, например, так, как указано в следующей таблице:
1. Полуобхват шеи
2. Полуобхват груди 1
3. Полуобхват груди 2
4. Полуобхват груди 3
5. Полуобхват талии
6. Полуобхват бедер
7. Ширина груди 1
8. Длина спины до линии талии
9. Длина переда до линии талии
10. Высота груди
11. Центр груди
12. Высота плеча косая
13. Ширина спины
14. Ширина плеча
15. Обхват плеча
16. Ширина груди 2
17. Обхват запястья
18. Длина спины до талии 1
19. Высота проймы
Кроме того, во время измерения фигуры можно сравнивать некоторые мерки и анализировать результаты сравнения.
Так, мерка Вппк (высота плеча косая спереди) меньше мерки Вг¹(высота груди первая) в среднем на 2-2,5 см (но не больше 3 см). Если получилось меньше 2 см или больше 3 см, то перепроверьте измерения Вппк и Вг¹. Скорее всего, допущена ошибка, т.к. крайне редко встречаются люди с совершенно прямыми или же с очень покатыми плечами.
Разность (Сг 2 - Сг 1) должна быть равна разности (Шг¹- Шг). Если фигура с большим бюстом, то (Шг¹- Шг) > (Сг 2 - Сг 1) на 1-1,5 см.
Мерка Впк = мерке Дст¹. Они могут отличаться на 1-1,5 см для сутулых или перегибистых фигур.
6 класс
Теме «Виды юбок. Мерки, необходимые для построения чертежа поясного изделия».
Цель урока : познакомить учащихся с видами поясных изделий и мерками, необходимыми для их построения.
Образовательные задачи:
1. сообщить учащимся сведения об истории развития моды;
2. познакомить с видами поясных изделий, с разновидностью юбок по силуэту и по покрою;
3. проверить условные обозначения мерок и правила их снятия;
4. отработка компонентов проекта.
Воспитательные задачи:
1. воспитывать аккуратность;
2. бережное отношение к оборудованию
3. трудолюбие;
4. воспитывать доброжелательное отношение друг к другу.
Развивающие задачи:
1. умение решать проблемные ситуации;
2. умение добывать информацию из дополнительной литературы;
3. развивать эстетический вкус;
4. познавательный интерес и мыслительную активность;
5. развивать самостоятельность;
6. развить интерес к предмету технология.
Профориентационные задачи:
1. познакомить учащихся с профессией модельера- конструктора.
Наглядные пособия: модели различных видов поясных изделий, манекен.
Оборудование и материалы: измерительная лента, карандаш, тетрадь.
Методы обучения: беседа, упражнения, практическая работа.
Формы работы: индивидуальная, работа в паре.
Тип урока: комбинированный.
Ход урока:
Организационный момент:
1. приветствие;
2. проверка явки учащихся;
3. заполнение учителем классного журнала;
4. проверка готовности учащихся к уроку;
5 настрой учащихся на работу.
Сообщение темы и цели урока.
Изложение нового материала. Беседа.
Развитие моды. История поясных изделий. (Сообщение учителя и доклады детей). Приложение 1.
Запись в тетради: понёва, юбка с криолином. Приложение2.
Виды поясных изделий: брюки, юбки, шорты, капри, бриджи, галифе, гольф. Приложение3.
Все юбки можно разделить по двум признакам:
1.силуэту (Рисунки силуэтов на доске)
2. покрою, т.е. по конструкции. По конструкции различают три основных покроя юбок (вывешивается на доске):
1. прямые;
2. клиньевые;
3. конические.
(На доске получилась схема.)
(Записываем в тетрадь.)
Прямые юбки - состоят из 2 деталей: переднего и заднего полотнища. Юбка прямого силуэта плотно облегает фигуру, хотя ее можно сделать и совсем узкой, и довольно широкой. Прямые юбки могут иметь разрезы, различные складки или сборки, кокетки, карманы и т. д. (рисунок на доске)
Клиньевые юбки - состоят из нескольких одинаковых клиньев, расширяющихся книзу. Число клиньев может быть любым, но лучше четным. Такая юбка плотно облегает фигуру от талии до бедер, а ниже линии бедер она расширяется. (рисунок на доске)
Конические юбки - самые простые по конструкции. Коническая юбка, как правило, не имеет вытачек и обычно состоит из одной или двух деталей. Она облегает фигуру только на линии талии. (рисунок на доске)
Смотрим учебник и зарисовываем в тетради прямую юбку, клиньевую и коническую. Различные виды современных юбок. Приложение4.
4.Физкультурная минутка.
Я читаю начало пословицы, а вы ее заканчиваете, но при этом встаете.
" Крой да, песни...
" Шей да пори, ...
" Семь раз отмерь - ...
" Поспешишь - людей...
" Без труда не вытянешь...
" Не учась, и лаптя...
Для того, чтобы юбка хорошо сидела на фигуре, соответствовала размеру и росту человека, необходимо правильно снять мерки и построить чертеж выкройки.
Как вы думаете, какие мерки понадобятся нам для построения прямой юбки?
Ст, Сб, Ди, Дст.
Вспоминаем как измерить эти мерки. Показываю на манекене. Для построения чертежа изделия необходимо снимать мерки с фигуры человека. Мерки надо снимать точно, иначе чертёж получится неправильным, и сшитое по нему изделие будет плохо сидеть на фигуре. Для снятия мерок служит сантиметровая лента. Изобрел её в 1810 г. французский портной. Изготавливается лента из полотна или клеенки. Длина её 150 см., ширина - 2 см. На концах ленты - металлические заклепки, предохраняющие от износа. Чтобы избежать неточности при измерении, нужно пользоваться одной и той же сантиметровой лентой.
Мерки снимают по определенным правилам.
При снятии мерок нужно помнить следующие правила:
1. Мерки снимают по правой стороне фигуры.
2. Талию предварительно опоясывают шнурком.
3. При снятии мерок измеряемый должен стоять прямо без напряжения.
4. Мерки снимаются сантиметровой лентой. При измерении, сантиметровую ленту не следует натягивать или ослаблять. На измеряемом должна быть легкая одежда.
5. Мерки длин записываются полностью. Мерки ширины и обхватов записываются в половинном размере, так как чертеж строят на одну половину фигуры.
5. Практическая работа: "Снятие мерок ".
Вводный инструктаж по технике безопасности.
Показываю на ученице приемы снятия мерок, сначала снимаем мерки обхватов (полуобхватов), затем мерки длины. Записываются мерки в той последовательности, в которой они снимались. Во время практической работы звучит музыка релаксации.
1.Работа выполняется в виде игры "Ателье мод" (заказчик и приемщик заказа).
2.Практическую работу по снятию мерок проводим по партам, т. е. по 2 ученицы (парами): первая снимает мерки (приёмщик заказа) со второй (заказчик) и записывает их. И наоборот. Свои мерки записывают у себя в тетрадь.
Прибавки на свободу облегания:
1. по линии талии Пт-1см;
2. по линии бёдер Пб-3см.
На следующем уроке мы с вами сделаем таблицу построения прямой юбки и начертим её чертёж.
Текущий инструктаж.
Выполняю целевой обход с целью предупреждения ошибок. Контролирую как снимают мерки.
Заключительный инструктаж.
1. Анализ выполнения самостоятельной работы учащихся. Оценка.
2. Разбор типичных ошибок.
6.Закрепление нового материала. Самостоятельная работа по карточкам.
Работа с книгой (стр.13, рис.5). Приложение5.
7.Проект. Мозговой штурм(упражнение)
Какие компоненты вы знаете? Повторение. Отработка краткой формулировки задачи. (Запись в тетрадь). Приложение 6.
8.Рефлексия.
1. Что нового вы узнали на уроке?
2. Где в дальнейшей жизни вам это пригодится?
9.Домашнее задание. Уборка класса.
Приложения.
Приложение 1.
Доклад « История развития юбки».
Ю́бка (фр. jupe ) - «Я бы прочитала это слово как «Жупэ» Так что же такое Жупе – предмет одежды, покрывающий нижнюю часть тела. Эволюционировал из набедренной повязки. Итак, история создания юбки уходит своими корнями в глубокую древность, когда люди ещё не различали мужскую и женскую одежду и носили набедренные повязки, которые лишь условно можно назвать юбками. Служили они не для красоты, а скорее для защиты. Из немецкого языка слово «юбка» пришло в польский, а из него в русский. Люди не сразу разделили одежду на мужскую и женскую, тысячелетиями в этом не видели нужды. Строго говоря, юбка – это часть одежды от талии книзу. Считается, что слово «юбка» имеет одного прародителя с «шубой»: и то и другое происходят от арабского слова «джубба», которым называли суконную тунику без рукавов. В истории юбки мы находим подтверждение тому, что все сословия не упускали случая, чтобы даже с ее помощью подчеркнуть значимость своей персоны. Очень хорошо этой цели служил шлейф (XV в.). Церковь объявила шлейфы «дьявольскими хвостами» и отказывала в отпущении грехов всем дамам, которые осмеливались их носить. Три века спустя шлейф при европейских дворах был еще в большем почете. Самый внушительный шлейф был у коронационного платья Екатерины II – длиной 70 метров и шириной 7 метров, его несли 50 пажей.
В 16 веке появились юбки необъятной ширины, которые располагались в несколько ярусов или набивались конским волосом. Юбки стали настолько тяжелы, что женщины не могли их носить. И тогда для юбок придумали каркас из обручей. Юбка тех времен – это целое сооружение: установив ее на полу, в нее просто «входили», а потом пристегивали к корсету.В 17 веке одежда стала более удобной, свободной. А эффект широких бедер создавался надетыми юбками. Число юбок зимой доходило до 12 штук. Все юбки украшали вышивками, кружевами, воланами. Самая нижняя юбка была одна. Пока эта юбка была в стирке, хозяйка вынуждена была лежать в постели под одеялом.К 18 веку вернулась юбка в виде купола. Опять сооружались каркасы, на них натягивают ткани. Многочисленные металлические (деревянные) планки, соединенные клеенкой, издавали шорохи, поэтому юбку называли «крикуньей». В такой юбке нельзя было приходить в церковь. С непослушных принародно снимали юбку и сжигали. Причудливая мода делала юбку то шире, то уже, на каркасе из китового уса или проводки, со складными каркасами.К середине 19 века металлический каркас был заменен на кринолин: льняной чехол, проплетенный конским волосом, который был вскоре заменен на проволочный. Они стали доступны всем. Платья на каркасах были объемными и тяжелыми. Свадебное платье иногда весило целый центнер (100 кг). Невесту в таком платье приходилось вносить в церковь на руках, так как сама она не в силах была передвигаться.К 1870 годам, чтобы изменить силуэт фигуры обзавелись турнюром – валиком, который подкладывали под юбку ниже талии со стороны спины.Начало 20 века запомнилось роскошеством дамских туалетов. Стоимость одного платья достигала нескольких тысяч, но, несмотря на это женская одежда стала более изящной и более удобной. И юбка становится самостоятельным поясным изделием. В русской деревне юбки стали носить не раньше середины XIX века. Поначалу шили их как привычные в деревне сарафаны – на лифе, который был из более легкой ткани и заменял собой нижнюю сорочку.Девушки на выданье надевали в праздники по несколько юбок, «чтобы толще казаться» - полнота для них была все равно, что красота.Полным хватало двух-трех нижних юбок; отличавшиеся худобой натягивали по четыре-пять юбок сразу. Зимой для тепла обязательно надевали стеганую на вате «споднюю» юбку.Будничные юбки шили из холста, праздничные нижние юбки шили из голубого, розового или красного ситца.Крестьянские нравы коротких юбок не допускали: девичья юбка открывала только ступни, бабья была обязательно до пят.По числу юбок мерился достаток. У донских казачек было по пятнадцать – двадцать юбок, к ним для пары полагалась кофта того же цвета.На Кубани юбку начинали носить с пятнадцати лет. Среди сестер была очередность: младшим надо было ждать, когда просватают старшую, тогда только наступал их черед носить юбку: «чтобы не посадить под корыто старшую сестру». Древнее юбки была на Руси понева. Это то же, только полы, как правило, были не сшиты. Такую несшитую спереди поневу называли распашонкой. Держалась понева на гашнике (ремне, веревке, шнуре, тесьме). Изготовляли их из клетчатой домотканой шерсти. Поневы делились на синятки (однотонные синие) и краснятки с браным узором. С 18 века появились глухие поневы, у которых спереди было вшито однотонное полотенце – прошва. Деревенские портнихи додумались даже до «плиссированных» понев: сшитую поневу складывали по клеткам и, перевязав веревочкой, клали под горячий деревенский каравай. Получалось «плиссе», складки которого долго не расходились.Молодая после венца надевала поневу с «хвостом» из красного сукна с разноцветными шелковыми лентами, позументом, бархотками и рядом пуговиц. Такую поневу носили до тех пор, пока не приходила пора стать свекровью или тещей. Или пока не наступала старушечья пора. Самые разукрашенные поневы носили замужние женщины до рождения первенца. На праздничных поневах не осталось живого места, и носить такую тяжесть было не легко: были поневы, весившие до пяти-шести килограммов.Понева была бабьей одеждой. Девичий наряд, как правило, состоял из рубахи с шерстяным поясом, а поверх – фартук или армяк. В канун совершеннолетия, на именины девушки или в праздник на нее при всех родных подруги надевали поневу. Девушку, надевшую поневу, можно было сватать и собирать ей приданое.
Фактически это та же юбка, только полы её не были сшиты и запахивались по принципу распашонки. Такая понева могла быть однотонной или разноцветной. Но поневу носили только замужние женщины. До рождения первенца такой наряд был богато украшен и мог весить до пяти килограммов. Девушки носили подвязанные сарафаны с фартуками.В русской деревне собственно юбка появилась лишь в 19 веке, до этого носили сарафаны простого покроя. Интересно, что на праздники девушки надевали несколько юбок, чтобы казаться толще, что считалось показателем красоты. В морозы надевали нижние тёплые стёганые юбки. Праздничные юбки шили из красного, голубого ситца, а повседневные из холста. За длиной юбки строго следили, юбки девушек открывали ступни, а замужних женщин доходили до пят. Количество и качество юбок было показателем достатка. На Кубани, к примеру, у донских казачек могло быть до 15-20ти юбок. К каждой полагалась кофта.
В высшем свете российского общества после реформ Петра Великого мода стала отражением европейской. С этого времени русская мода в одежде идёт в ногу с европейской, что сохраняется и в наши дни. Шли года и стали появляться шедевры от Коко Шанель! Она внесла значительные изменения в историю юбки!
Законодательница мод пыталась укоротить юбки, предлагая длину до середины колен. Но женщины пошли дальше, и длина неустанно шла вверх и вверх, пока не появились юбки мини. Ввела в моду это замечательное новшество в 60-х годах Мэри Куант. За что получила высокую награду, орден британской империи. Вскоре мода поворачивается спиной к замечательному мини и возвращается традиционное макси, а вместе с ним и классический стиль в одежде. Но господство макси было недолгим и снова вернулись мини. В нашей стране мода на короткие юбки достигла своего апогея в 90-е.
История юбки в картинках.
Придворная дама королевы, по Ж. Моро Младшему. Около 1777 года. Объемный кринолин эпохи Марии Антуанетты украшают воланы с цветочными гирляндами .
Мода 1880 г.
1796 г. Юбки на каркасе остаются модными в придворных туалетах и в то время, когда в повседневной одежде они уже не носятся. Согласно английской моде, кринолин украшен цветочнымигирляндами и лентами с бахромой. Туалет дополняет тюрбан со страусовым перьями.
1864 г. Кринолины шестидесятых годов все еще украшаются материалами различной комбинации и воланами. В качестве дополнения носится шаль ил и мантилья с чепцом .
. Кринолин уступает место клешевой юбке, которая не расширяет бока и имеет более естественную линию.
1860 г. Принадлежностью вечернего туалета шестидесятых годов является кринолин с множеством воланов, лент и тесьмы. Особое внимание модельеры снова уделяют рукавам1875 и 1884 гг. В последней трети XIX века место кр инолина занимает турнюр, который вместе с туго затянутым корсетом создает «S»-образный силуэт. Турнюр украшается воланами, кружевом и лентами
Для построения выкройки необходимы размеры. Эти размеры берутся из мерок, снятых с человека, для которого планируется шить изделие. Многие размеры получают при помощи специальных формул, в которых также используются вышеупомянутые мерки. Они записываются сокращенно соответствующими условными обозначениями. В мерках, которые начинаются на П(обозначает половина) используют половину значения снятой мерки.
Пош – полу-обхват шеи. Сантиметровой лентой проводят по основанию шеи, над седьмым шейным позвонком сзади и над яремной ямкой спереди.
Следующие две мерки следует делать одну за другой, не допуская сдвига сантиметровой ленты на спине.
Пог1 - полу-обхват груди: сантиметровой лентой измеряем на спине горизонтально по выпуклым углам лопаток, далее ведем сантиметровую ленту под подмышечными впадинами и соединяем над грудью, полученную мерку делим на два.
Пог2 - на спине сантиметровая лента остается в том же положении, что и в ПОГ1, только спереди проходит через выступающие точки груди и соединяется справой или с левой стороны.
Пот - полу-обхват талии: измеряем горизонтально, вокруг тела, по самому узкому месту в области талии и делим на два.
Поб - полу-обхват бедер: измерение производим вокруг туловища, горизонтально, по наиболее выступающим точкам бедер, с учетом выступа живота.
Dп - дуга плеча: измеряется прямой горизонтальной линией от одной плечевой точки до другой.
Вб - высота линии бедер: измеряются вертикально от уровня линии талии до линии бедер.
Цг - центр груди: измеряется горизонтально, от одной наиболее выступающей точки груди до другой. Полученную мерку делим на два.
Шг - ширина груди: измеряется горизонтально по основанию груди, между передними углами подмышечных впадин. Эта мерка – контрольная.
Шc - ширина спины: измеряем горизонтально по выпуклым областям лопаток, от одного угла подмышечной впадины до другого.
ДПл - длина плеча: измеряется по центру линии плеча, от основания шеи, до места соединения плеча(плечевая точка) с верхней частью руки.
Дст - длина спины до талии: на пересечении основания шеи со средней линией плечевого ската до линии талии.
Дс - длина спины: измеряем вертикально от уровня талии по позвоночнику до седьмого шейного позвонка.
Вг - высота груди: измеряется от пересечения основания шеи со средней линии плечевого ската до высшей точки груди.
Дтп - длина переда до талии: измеряем так же как и предыдущую мерку ВГ, только меряем до линии талии.
Впк - высота плеча, косая: измеряется по спине от пересечения линии талии с позвоночником до плечевой точки(соединение плеча с верхней частью руки.
ВПрз - высота проймы сзади: измеряем от точки соединения шеи и плеча вниз до мерки ширина спины(Шс ).
ДИ - длина изделия: измеряется по позвоночнику, от седьмого шейного позвонка до желаемого уровня длины изделия. Если предполагается, что изделие будет приталенным, то мерку нужно снимать соответственно(лента должна прилегать к талии). ДИ может складываться из двух мерок – Дст + Дю .
ОП обхват плеча: во время снятия мерки рука должна быть свободно опущена. Мерка снимается горизонтально на уровне подмышечных впадин вокруг верхней части руки, сантиметровая лента должна касаться заднего и переднего угла подмышечной впадины. Эта мерка нужна для определения ширины проймы и ширины рукава вверху.
Озап – обхват запястья: меряется вокруг соединения предплечья с кистью.
Окис – обхват кисти: вокруг самого широкого места кисти.
Др – длина рукава: от точки соединения плеча и руки, через слегка согнутый локоть, до запястья.
Обедра - обхват бедра: эта мерка измеряется сидя или стоя, обвивая лентой верхнюю часть ноги(бедра),прикасаясь краем сантиметра подягодичной складки. Положение тела зависит от модели изделия и его степень прилегания.
Ок - обват колена: измеряется сидя или стоя, лента проходит через центр коленной чашечки.
Оик - обхват икры: положение тела аналогично предыдущей мерки и измеряется горизонтально в месте наибольшего развития мышцы.
Ощ - обхват щиколотки: меряется по самому узкому месту ноги над стопой.
Остп - обхват стопы через пятку: сантиметр проходит по наиболее глубокой точке верхнего сгиба стопы, обвивая выступающую точку пятки.
Гт2 - глубина талии 2: от спомогательной вертикали простроеной вниз касательно ягодиц. Величина мерки измеряется по горизонтали приложеной к спине на уровне линии талии.
Дс -длина сидения: сантиметровая лента проходит по середине бедер от линии талии спереди через пах до талии сзади.
Дсп (длина до пола со спины), Дпп (длина переда до пола) и Дсбп (длина сбоку до пола) - мерка измеряется от талии до пола соответственно наименованию.
Дк - длина линии колена: лента проходит сбоку по бедру до середины колена.
Дю (длина юбки) - измеряют спереди, сбоку и сзади от мерки линии талии до желаемой длины. Место измерения зависит от модели.
Дбр (длина брюк) - от талии вниз сбоку по внешней поверхности ноги, до нужной длины. Этой меркой определяется уровень длины готового изделия.
Длш - длина шага: лента проходит по внутренней поверхности ноги от паха, до нужной длины брюк при слегка расставленных ногах.