Покров - в примитивном качестве куска ткани или шкуры - может быть удержан на теле способом накидывания, привязывания и обматывания, без каких-либо значительных конструктивных приспособлений. Исходными позициями являются места опоры, размеры покрова и его пластические свойства.
Первый (I) конструктивный опорный пояс - головной
Головные покровы
Как мы уже знаем, голова представляет собой самостоятельный превосходный объем, и первые шаги в области создания покрова на самом деле были сделаны на ее округлой форме. Недаром история костюма представляет нам совершенные по форме одеяния - шлемы шумеров, ассирийцев, греков. Самое древнее изображение сцен охоты демонстрирует шкуры, целиком надетые охотниками и крепленные на голове. Такого рода головные накидные одеяния носят явный характер преображения - маскировки.
Покрывало укутывало головы африканских женщин и римских матрон в знак замужества. В период христианства европейские женщины (в знак смирения) укрывали волосы большими покрывалами, а головные платки (но уже без подобного назначения) существуют и по сей день.
На Востоке мужчины употребляли головное покрывало как молитвенное. Все кочевники пустыни укрывали головы тканью, предохраняя глаза и рот от песка и зноя. В арабском мире и по сей день как знак национальной принадлежности носят покрывало, крепленное на голове шнурами из верблюжьей шерсти.
Более сложную систему одевания образует лентообразный кусок, свиваясь на голове в чалму (у народов ислама). Женщины в средние века скалывали куски ткани в сложную систему головных повязок, крестьяне европейского региона связывали узлами головные платки. Проклеенные, а затем накрахмаленные (с XVI века) квадратные и прямоугольные куски укладывались в чепцы монашеских одеяний, в униформенные платки современных поварих.
Петрус Кристус. Женский портрет. Ок. 1470 г.
Второй (II) конструктивный плечевой пояс
Плечевая одежда
Практически плечевой пояс несет на себе наибольшую нагрузку, и большинство ОДЕЖД - с рукавами и без, глухие и распашные - строятся на опоре плеч и рук.
1.Накидная одежда в примитивной форме представляет собой наброшенный на плечи кусок ткани, шкуру, модифицированные затем в плащ, плед, платок, одеяло, шарф, во все времена употреблявшиеся и употребляемые большинством народов (тропического и умеренного климатических поясов).
2. Обвивная - представляет систему спиралеобразного обертывания куском ткани с опорой на плечах или на одном плече.
В зависимости от конфигурации полотнища (ленты, прямоугольника, квадрата и овала) одежда принимает соответствующее значение: сари у индусов, лорум у византийцев, тога пикта и тога протекста у римлян, конакэ у шумеров, плащи ассирийцев, гиматий у греков и т.д.
3.Сколотая плечевая одежда подразумевает крепящую конструкцию - узел, веревку, ремень, пряжку, булавку, фибулу,- удерживающую на плечах ниспадающий покров. Крепление, разрешая проблему длительного и деятельного существования человека в одежде, непрерывно находится в процессе усовершенствования. Ступени цивилизации отмечены изобретением запонок, пуговиц, блоков со шнурами и застежки-«молнии».
Ханс Хольбейн Младший. Портрет Генриха VIII в возрасте сорока девяти лет. 1539-1540 гг.
Одежда некроеная
Накладной (накидной) способ . Возьмем другой пример примитивного формообразования одежды из одного куска ткани, но единственной опорой сделаем плечевой пояс (без крепления), приспособить эту ткань к употреблению можно будет, лишь сделав конструктивный разрез в центре сгиба сложенной пополам ткани и продев в отверстие голову. Возникнувшая при этом новая форма одежды называется пончо и хорошо известна народам Латинской Америки.
На всем континенте (еще до Колумба) американцы носили пончо: древние мексиканские мозаики демонстрируют пончо, украшенное перьями, у индейцев прерий были замшевые пончо, украшенные иглами дикобраза. Вся современная Латинская Америка использует пончо: на севере Колумбии - короткое черное, на юге - толстое, голубое с черными или красными полосами. В горном Перу пончо красного цвета, в Бразилии - белого.
Манипулируя размерами куска, мы получим и аргентинское коротенькое пончо, и чилийское длинное, определив длину полотнища симметрично до пят и кончиков пальцев ног. Сделав его почти квадратным, получим бу-бу африканцев, эта же форма, обшитая бахромой, будет соответствовать древнеассирийской мантии и гупелянду Возрождения. В ручном вязании покров, отделанный бахромой и без нее, адресует нас к моде периода 60-х - 70-х годов XX столетия. А к началу 1978 года такая конструкция определит моделирование платьев (как обыденных, так и нарядных). Сама констатация факта малозначащая, но соотнесение ее с образным эффектом, с теми эмоциями, которые могут вызвать пропорциональные или цветовые соотношения в бесчисленном количестве вариантов,- это рассуждение обращает нас уже к искусству костюма. Такая же форма покрова, опоясанная на бедрах, предстанет в виде средневекового блио-накидки на кольчужное одеяние, сюркот-накидки, одеваемой на тунику, табар - короткой накидки геральдического характера и казак - накидки мушкетеров. Эта же форма, коротка и длинная, в моде 60-х и 70-х годов XX века представляет разнообразие дополнительных комбинаций, определяющих стиль «луковицы» - систему многослойных, одетых одна на одну форм одежды.
Способ обвивания ткани вокруг тела составляет наиболее грудную из всех систем кускового одеяния, требующую навыка, ловкости, грации, сохранения достоинства, позволяющих эту одежду носить не только с пользой, но и определенными эстетическими качествами. Простейшая из таких одежд - греческий гиматий, который может быть просто перекинут через плечо на туловище. Но манипулирование большим количеством ткани заключает в себе более сложные функции психологического воздействия на поведение человека. Так, по-разному наброшенные ткани оказали свое влияние на образное состояние костюма - как гармонии личности и одеяния, гармонии тела и драпировки. Простейшие, без особого регламента драпированные одежды и сегодня можно наблюдать у тибетских лам и у жрецов-индусов, у народов Африки, тогда как в своей сложной закономерности драпировка обвивного костюма античной Греции являет собой даже в простейшей форме примеры двух различных систем употребления: открытый гиматий (более простой) и закрытый (ношение которого определяют эстетические правила драпировки и ораторские достоинства носителя). Таким образом, оратору, спеленатому тканью, остается рассчитывать только на выразительность своего красноречия и соблюдение достойного поведения. «Гипербола», превратившись в конструкцию, намертво закрепила драпировку и тем самым уничтожила обаяние подвижности ткани, ее следование формам тела и изменчивости линий в движении.
Это была скульптурная форма, статичностью апеллирующая к произведению монументального искусства, импозантностью и величием обращенная к значению персоны. «Кусок» обрел социальную жизнь, превратившись в национальную одежду римлянина, в государственный знак, привилегию значимости и недосягаемости. Возникнув как антипод гиматия, тога была настолько недейственна, что даже у тех, кто ее изобрел и для себя предназначил, она вызывала неудовольствие, нарушение гармонии между телом и тканью.
И только индийское сари, изготовленные из тонких тканей и естественные в условиях климата Индии, явили классический пример одежды, где туловище и ноги обвиваются широким куском ткани в различных вариантах, пластические возможности и размер (полоса, а не полотнище Рима) которого превращает тело в подобие веретена, ловко обвитого в разных направлениях живой, не скованной драпировкой. К разряду обвивания можно отнести также мантии шумеров и плащи ассирийцев.
Обвивным можно назвать и кусок ткани довольно позднего происхождения, применяющийся на Филиппинах (он обвивает туловище под грудью, но ограничен размером и плоско закрывает тело).
Сколотая плечевая одежда . Крепление разрешит проблему деятельного существования человека в одежде. Начав с узла, оно перейдет к застежке-фибуле и окончится максимально удобным вариантом - шнуром на блоках, регулирующим движение средневекового плаща. В таком виде эта застежка существует и по сей день на военной плащ-палатке.
Классическим примером крепления может служить экзомида (см. гл. «Античность»), где имеются в последовательной эволюции узел, лямка, фибула. Креплениями облагорожены все античные одежды, включая и плащ-хламиду, но более распространенной формой его является перевязь, которая крепила кусковые опоясывания шумеров, египтян и греков.
Совершенство опоясывания являет нам скульптура дельфийского возничего, где движение перевязи фиксирует «образование» рукавов.
Одним из прекрасных примеров крепления узлом может служить египетское женское одеяние Нового Царства, где ткань, будучи плиссированной, облегает фигуру, плавно сводя лучи плиссировки под грудь, стянутую концами полотнища, завязанными узлом.
В одежде последней четверти XX века идея СВОБОДЫ поведения дала право завязывать узлами сарафаны и лифы, мужские и женские рубашки. И как довершение осознанной свободы ношения одежды любую ее часть (свитер, рубашку и т.д.) завязывать узлом на талии или плечах, дабы не обременять руки тяжестью не понадобившегося в данный момент одеяния.
Таким образом, поиски человечеством удобной оболочки (когда оно научилась манипулировать куском ткани) успешно завершились в винтообразном одеянии шумеров, в обвивном качестве египетских опоясаний, в индийском сари и в идеальном решении греческих одежд.
Высшим достижением было создание эллинами некроеного драпированного костюма, существованием которого было доказано, что только в драпированном виде ткань может покорно следовать за движением и формой тела, скользить по объему, то плотно облегая, то наполняясь воздухом. Соблюдение условий пластической красоты ткани, искусства размещения и управления складок, поиска нужных величин размеров ее определяют костюм как произведение искусства.
Этот принцип, как уже упоминалось выше, утраченный в период Римской империи и на миг реставрированный в период Французской революции, был воспринят в XX веке как основа для формирования костюма, скрепленного швами и скроенного ножницами.
Одежда, сшитая из куска ткани
Кусок полотна и его скалывание логически приводят к закреплению ткани швами.
Переход от драпированного кускового костюма к сшитому футляру обнаружил несоответствие плоского куска ткани и объема тела.
Исходной единицей отсчета в этом случае была ширина ткани, ибо длина куска по системе своего изготовления безгранична, тогда как ширина продиктована возможностями примитивного ткацкого станка, которая в свою очередь соотносилась с движением рук, подталкивающим челнок и возвращающих его на прежнее место.
Система сшивания и складывания полотен роднит конструкции одежд народов мира друг с другом. Целесообразность назначения и логика складывания ткани, в основе имеющая стремление к минимуму швов, исключает излишества материи и использует ее максимально. Отсюда следует некоторая приблизительность терминологии, когда употребляется понятие «крой» в применении к одежде различных народов, его не знающего. Логика распределения ткани по туловищу едина для всех народов, ибо определена анатомическим устройством объекта. А система проста - образование трех цилиндров (в первую очередь два для рук и затем один - для туловища).
Поэтому первой формой сшитой одежды можно считать тунику - рубаху, которая в зависимости от нужд каждого народа, условий жизни и климата варьировала свои размеры.
Но чистота формы образующейся геометрической раскладки (накладная одежда) достигается за счет следования незыблемым правилам. Есть только две основные формы одежды - глухая (или одеваемая через голову) и распашная. Предтечей распашной одежды можно считать плащ, накинутый на два плеча, шкуры, связанные тремя кусками. Предтечей туники - две шкуры, связанные на поясе или скрепленные на плечах, или два полотнища, скрепленные как хитон или пеплос.
Тем не менее в истории костюма почти одновременно появляются изображения распашной одежды и глухой. Многие народы определяют каждый из видов как закон и национальную традицию, с которой расстанутся только при переходе на другую общепринятую систему костюма.
Так в одном ряду нашей сравнительной системы можно поставить и простейшие японские кимоно, и мексиканское пончо, и античные туники, и рубахи всех славянских народов, и всю одежду европейского Средневековья, и, как это ни парадоксально, все виды трикотажной одежды.
Разные условия бытовой жизни и отличия климатические (вкупе с характером социального расслоения) определили различие этих конструктивно сходных одежд. Если учесть многообразие языка знаковой системы декора народной одежды, то станет понятным великое разнообразие разноязычного «покрывала» народного костюма, наброшенного на единообразное человеческое существо.
Вертикальное направление конструктивных швов определено изначальным способом образования формы: полотнище укладывается на плечи и, перегибаясь пополам, равномерно прикрывает спину и перед. Тем более что в отличие от ширины вертикальная протяженность полотна не лимитирована.
Реже встречаются горизонтальные швы, определяющие поэтажную винтообразную конструкцию. По всей вероятности, это диктуется малой шириной формообразующего материала, как в камлейках алеутов Аляски, которые сшиваются из кишок нерпы. Это великолепно обработанные легкие ленты укладываются по спирали, начиная от самого широкого радиуса окружности подола, постепенно закручиваясь и сужаясь к подмышкам. Обработка плечевого пояса и рукавов начинается от цилиндрической горловины, от которой протягиваются ленты к рукам, «раскинутым в стороны». Швы скрепляются цветными оленьими жилами, что создает необычно стройную, конструктивно украшенную поверхность одежды.
Конструкция швов определяет и декоративное членение формы, которое в традиционном повторении воспринимается как обязательный признак национального языка костюма и, что часто бывает, в модернизированном виде остается как чистая декорация, теряя свой функциональный смысл. Укрепление швов подсказывает их тщательную и скрупулезную обработку, создающую прецедент для обогащения декоративных элементов: цветных, окрашенных оленьих жил в камлейках алеутов, выпуклых рельефных швов и аппликаций в скифских меховых кафтанах, меха, выпущенного наружу из швов в малицах народов Крайнего Севера, аппликаций войлоком в одеждах венгерских и словацких пастухов и т.д.
Сшивая боковые швы, мы получим дорический хитон, римский колобиум и долматик, виды церковных облачений, а если пришьем прямоугольные куски к плечевым швам, получим тунику с рукавами. Накидки, мантильи, сарафаны, телогреи и т.п., пальто, блузы, галабеи и бурнусы арабов, нагрудники Рязани и т.д.- модификации плечевого накладного способа одевания простейшей плечевой и сшитой кусковой одежды.
Таким образом, модификация плечевого крепления - основа всех одежд.
Третий (III) опорный конструктивный пояс - бедренный
Набедренная одежда
КУСОК ТКАНИ или иное фактурное полотнище, как в простом, не сшитом виде, так и скрепленное швами, образовывает одежды третьего конструктивного пояса - БЕДРЕННОГО.
В своей исторической эволюции набедренные одежды в большинстве своем кусковые, преимущественно не сшитые, так как имели превосходное крепление - пояс, размещенный по линии бедер и животу (ниже пупка). Тем не менее в наши дни линию талии, которая часто фиксирует границы набедренной одежды, определяют на ее естественном месте, а не на месте бедренного выступа. Европейское значение понятия «линия талии», доступное нашему разумению, начинается с конца XV века, когда сформировалась конструкция корсета и корсажа, стягивающих грудную клетку.
При стягивании грудной клетки распирались живот и бока, и граница этого образования (или граница корсета) и означала линию талии.
Шумерская скульптура, крито-микенская пластика и архаическая живопись Греции отмечают утрированную талию, что свидетельствует в пользу предположения о насильственном, искусственном ее образовании. Четыре столетия корсета (XVI - XVII, XVIII - XIX) деформировали женскую фигуру и определили известное в наши дни «естественное положение» этой линии. Тем не менее все народы, не знающие деформации грудной клетки, крепят поясную одежду на бедрах (африканцы, индусы, народы Севера).
В женском одеянии линия бедер отмечалась в греческой одежде, в романском средневековье и в XX веке, в периоды маскулинизации, когда идеал стройности приближался к мальчишескому силуэту. Это продолжается и в наши дни.
Статуя Августа из Прима Порта. Около 20 г.до н.э.
Набедренные пояса и набедренные повязки многочисленны в использовании и имеются почти у всех народов. От них ведут свое начало юбки, передники и штаны, то есть весь комплекс одежды нижней половины туловища. Покров, крепленный на поясе, может представлять собой и веревки (галлштадская культура), и хвосты животных у австралийцев и африканцев, и растительные волокна и звериные шкурки, и меховые полоски на поясах зулусов.
«…И так Джомела вместе с сыновьями отправился на свадьбу. На сыновьях были надеты пояса… из новой и тонкой кожи - задний фартук, блестящей белой счерным телячьей шкурки, и такой же передник. Кроме того, на бедрах у них болтались тяжелые связки хвостов виверы» (См. А. Брайант.Зулусский карнавал.)
Очевидно, такое подобие нарезанных лент из шкур животных представляют собой пояса, изображенные на скульптурах Элама, которые затем воспроизводились в более совершенной форме в виде скрученной из шерсти бахромы, что сделало набедренные повязки более гибкими. В таких набедренных повязках-юбках представлены фигуры в рельефах Карадаша, а затем уже в более рафинированном материале и виде они являют собой подлинное украшение в совершенных юбках крито-микенских женщин.
Древнее происхождение имеет набедренная одежда египтян, начавшаяся от пояса как опоры для крепления. Эта форма разовьется в набедренную одежду, многоликую по своей форме и назначению. Зародившись в среде, где климатические условия не требовали одежды, повязка определится как признак социальный (вместе с убранством головы и регалиями превосходства). Длина и форма одежды, целесообразные в употреблении и климате, в Древнем Царстве не превышают размера и объема бедер, но качество ткани и ее обработка различаются в социальном аспекте. И тогда даже такой незначительный в масштабе кусок полотна не только несет эстетическую нагрузку, но и способствует социальному отличию. Увеличившись в своих размерах в длину и ширину, набедренные повязки египтян были едины по внешнему виду, прильнувшие к телу, они обтекали и обрисовывали его формы.
Эта же набедренная кусковая одежда до сих пор существует в виде плахты в украинской одежде, запаски у белорусов, пристилки у румын и болгар, у тибетских женщин, Пановы в среднерусской полосе, фартуков у всех народов мира, саронж у индонезийцев и малайцев. Таким образом, очевидно, что все народы прошли через путь прикрепления одежды поясом на бедрах и в зависимости от климата, от потребности, обычаев и норм прекрасного, от социального деления общности и национальных признаков, разграничили их по характеру ткани и ее декоративному оформлению.
Можно заметить, что и в креплении горизонтальном, помимо конструктивных естественных членений, возникают различные варианты, как и в примерах с плащами.
Гюстав Кайботт. Площадь Европы в дождливый день. 1877 г.
Кусковая одежда из двух «туник» - штаны
Если мужчины оседлых народов могли довольствоваться туникой - рубахой, то кочевники, по всей вероятности, очутились перед дилеммой: верхом на коне рубаха «исчезает», полы кафтана расходятся - обе ноги лишаются одежды. В пешем хождении достаточно одной туники на туловище. Верхом - ноги обнажаются и становятся уязвимыми. Возможно, логический ход предыстории изобретения и был таков, ибо честь изобретения штанов принадлежит племенам всадников. По всей вероятности эволюция формы штанов начиналась:
а)как два «мешка» для двух ног (скифы, иранцы),
б)как укрытие бедер и живота плюс ноговицы (народы Крайнего Севера),
в)как обматывание бедер и ног одновременно (индусы, египтяне, европейцы, греки),
г)как соединение трусов и длинных чулок (европейское Средневековье).
Штаны более сложной формы встречаются у гренландцев, индейцев Северной Америки (Аляски), эскимосов, чукчей. Форма определялась размером исходного материала-шкуры, его пластическими свойствами, способами об-работки и жизненно практической важностью одежды. Отсюда и точное знание «поведения» одежды на теле и тела в одежде. Последнее условие является главным в практических необходимых одеждах. Их варианты диктовались необходимостью сохранения жизни. Ровдуга, замша и меховые покровы обрабатывались ножом. Наличие этого древнейшего орудия определили возможности изменения формы естественного контура шкуры, и поэтому навык, а затем и понятие «кроя», несомненно, возникли впервые у народов, имеющих дело со шкурами. Отсюда и точность подгонки одежды и ее непроницаемость. Характерно, что все известные нам бедренные одежды состоят в основе из парных штанин, из штанов, крепленных обувью, из штанов, одеваемых в обувь, но всегда раздельных с одеянием туловища - малицами, парками и пр.
Мужские штаны во все времена всегда крепились на бедрах и животе ниже линии пупка (если не подтягивались на грудь помочами, как во времена Французской революции и Диккенса).
В XIX и XX столетиях у мужчин были модны широкие пояса, что определило место талии почти под диафрагмой. Нужно сказать, что пояс брюк, укрепленный на верхнем выступе бедер, и сегодня сообщает людям пожилого возраста юношескую стройность.
Но место размещения куска ткани на теле и способ его одевания еще не объясняют разночтения наименований и характера одежд, объединенных признаками примитивности своей изначальной формы.
ЗНАЧЕНИЕ полотнища, укрывающего тело, раскрывается только в его взаимоотношении с человеком.
Что такое: болеро, водолазка, джемпер, жакет, жилет, кардиган, кофта, пиджак, пончо, пуловер, свитер, смокинг, фрак.Не знаю, как вы, а я часто встречаю случаи, когда люди (особенно женщины) путают некоторые названия одежды. Например, кофтой называют болеро или свитер, или даже футболку с длинными рукавами.
Кроме того, немногие знают, чем отличается смокинг от фрака, пуловер от джемпера, а кардиган от той же кофты.
Признаться, я и сама в этом смысле не очень подкована и решила разобраться в модной терминологии.
Предлагаю вашему вниманию развёрнутые определения и фото: болеро, водолазки, джемпера, жакета, жилета, кардигана, кофты, пиджака, пончо, пуловера, свитера, смокинга и фрака.
БОЛЕРО
Болеро (от исп. bolero) – это изначально короткая облегающая безрукавка без застёжки, часть национального испанского костюма.
Сегодня определение болеро куда проще и шире – это просто укороченный жакет.
Болеро появилось как часть национального мужского костюма в некоторых областях Испании. Болеро – это также танец и одновременно музыкальный жанр, зародившийся в Испании в конце XVIII столетия.
Болеро сегодня
Сегодня модные дизайнеры предлагают прекрасной половине человечества огромный выбор моделей болеро с рукавом и различными застежками. Современные болеро могут иметь любую длину рукавов, могут завязываться спереди, застегиваться на пуговицы или крючки.
Исторически и по определению болеро – это безрукавка. Однако современное болеро сильно видоизменилось со времен своего появления.
Трикотажные, вязаные, хлопковые, из органзы, кружева, денима и т.д. – сегодня болеро можно подобрать к любой одежде на любой вкус.
Болеро подходит практически всем девушкам и женщинам, придает образу элегантность и завершенность.
Болеро можно встретить в коллекциях Chanel, Louis Vuitton, Gucci, Carolina Herrera, Oscar De La Renta, Pollini и др.
Как и с чем носить
Болеро отлично впишется в летний офисный стиль, придав строгость легкому сарафану или топу, прикрыв голые плечи.
Болеро прекрасно дополнит вечернее или коктейльное платье (идеально сочетается с платьем-бюстье). Болеро также способно украсить, а при необходимости и утеплить наряд невесты или выпускницы. Кружевные, атласные, меховые болеро – прекрасное дополнение к вечернему наряду.
Болеро в повседневном, casual гардеробе скроет мелкие недостатки фигуры (некрасивые плечи и предплечье) и будет незаменимо для тех женщин, которые стесняются носить слишком открытые топы или сарафаны.
Трикотажные болеро хорошо носить поверх топа из более тонкого трикотажа. Можно дополнить образ шейным платком.
Вязаные болеро хорошо сочетаются с водолазками и топами из хлопка. Такие болеро можно носить с джинсами, плотными леггинсами, юбками и непременно с туфлями на каблуке.
В осенне-весенний период актуальны меховые болеро, которые не только утепляют, но придают некоторый шик общему виду.
Ажурное вязаное болеро придаст образу женственность и романтичность. Его можно носить как поверх трикотажного топа, так и поверх нарядного платья. Дополнить образ можно ниткой жемчуга.
Выбор звезд
Виктория Бекхэм, любительница классики и роскоши, демонстрирует прекрасное сочетание трикотажного болеро с элегантным платьем-бюстье.
Джери Холлиуэлл на презентации своей новой детской книги предстала в образе красавицы Белоснежки, дополнив романтичное платье миниатюрным белым болеро.
Эпатажная Рианна часто носит мягкие, уютные вещи. Болеро из ангоры интересно дополнило темный трикотажный комбинезон, освежив тем самым весь образ певицы.
ВОДОЛАЗКА:
Водолазка (или гольф, бадлон) – это тонкий, облегающий тело свитер с высоким, узким, обычно отворачивающимся воротом.
Водолазка – это изначально разговорный термин, однако он настолько прочно вошел в русскоязычную модную лексику, что чаще всего употребляют именно его, а не гольф или бадлон.
Первые водолазки появились во второй половине ХIХ века, когда стремительно развивалось водолазное дело.
Дайверам нужна была теплая и облегающая тело нижняя одежда, которую можно было бы легко надеть под водолазный костюм. Так у обычного джемпера появилась высокая горловина, которую можно было завернуть в несколько раз, тем самым защищая шею и подбородок от соприкосновения с металлическим водолазным скафандром.
Чуть позже, в начале ХХ века, на удобную водолазку обратили внимание и летчики. Подобный узкий свитер с высокой горловиной защищал шею от холодного воздуха (ведь самолеты тех времен были открытыми). Летчики надевали водолазки под кожаные куртки, что было также весьма удобным.
Многие авиаторы настолько полюбили водолазку, что стали ее носить и в обычной жизни, надевая под костюм или просто с брюками.
Автогонщики в свою очередь, переняли водолазку у авиаторов, поскольку и в их деле она оказалась очень удобной вещью. А во время Второй мировой войны водолазка стала частью военной формы у солдат многих стран.
В 1959 году Пьер Карден показал миру первую коллекцию pret-a-porter, одним из основных элементов которой стала водолазка. Этим показом он настолько шокировал модную публику, что его даже исключили из Синдиката Высокой моды.
Позже водолазки появились и в коллекциях Ив Сен-Лорана, который однажды сказал: «Узкая черная юбка и черная тонкая водолазка из джерси – вот мой образ деловой женщины»
Пик популярности водолазок совпал с популярностью группы «Битлз» – молодые музыканты сделали этот тонкий свитерок эталоном элегантности и безупречного стиля.
Популяризации водолазки в женской моде способствовала Твигги, которая носила водолазки с мини-юбками и туфлями Мэри Джейн.
Водолазка сегодня
Можно с уверенностью сказать, что сегодня водолазка – один из главных атрибутов делового стиля как в мужской, так и в женской моде.
Водолазка уже давно стала своего рода базовой вещью в женском гардеробе, таким же must-have, как маленькое черное платье, пуловер или юбка-карандаш.
Водолазка очень популярна благодаря своей универсальности: ее могут носить и врослые, и дети, она прекрасно смотрится как в спортивном стиле, так и в деловом, не говоря уже о casual.
Сегодня водолазки можно часто видеть в коллекциях Yves Saint Laurent, Blumarine, Tommy Hilfiger, Marc Jacobs, Dolce & Gabbana, Lacoste, Kenzo, Blumarine и др.
ДЖЕМПЕР
Джемпер (от англ. jumper – прыгун) – это предмет вязаной или трикотажной одежды для верхней части тела без воротника с характерным круглым воротом, надеваемый через голову. Такое определение дают практически все толковые словари русского языка.
Модные дизайнеры и стилисты определяют джемпер как трикотажное или вязаное изделие с круглым, V-образным вырезом или с небольшой (около 10 см) застежкой от горловины в виде молнии или пуговиц.
Фактически джемпер – это тот же свитер, только без воротника-стойки.
Джемпер появился в конце XIX века как спортивная одежда для легкой атлетики (отсюда и название).
Начиная с 50-х годов XX века, джемпер стал входить в повседневный и деловой гардероб мужчин и женщин, правда, вторые чаще отдавали предпочтение модным в то время свитерам.
Джемпер был и остается постоянным предметом одежды в коллекциях многих дизайнеров. Gucci, Marc Jacobs, Nina Ricci, Max Mara, Michael Kors, Louis Vuitton, Gianfranco Ferre, Alberta Ferretti – одни из тех, кто демонстрирует разнообразные джемперы в своих коллекциях.
Джемпер сегодня
Современные джемперы поражают разнообразием фасонов и стилей. Появились джемперы-туники, джемперы-платья, подчеркнуто большие джемперы и т.п. – длина и объемы изделия потеряли все границы.
Современный женский джемпер может быть как в романтическом, так и деловом стиле. Очень популярны джемперы в мужском стиле.
В холодное время года джемпер без труда можно найти в любом магазине одежды. Многие вяжут себе джемперы "под заказ", самостоятельно выбирая пряжу, фасон и стиль изделия. Владея некоторыми навыками вязания, джемпер несложно связать и самим.
ЖАКЕТ
Жакет (фр.) – короткая женская верхняя одежда, укороченный вариант пиджака, обычно длиной до талии. Иногда длина жакета может достигать середины бедра.
Классический жакет имеет полуприлегающий силуэт. Длина такого жакета может достигать линии бедер.
Упоминания о жакете встречаются в XIII-XV вв. в период бургундской моды. В те времена жакет представлял собой короткую распашную мужскую одежду, полы которой расходились в виде юбки от стянутой поясом талии. Жакет имел стоячий воротник, рукава различного вида, чаще всего жиго.
В 1930-е годы был модным очень короткий жакет. Его фигурные манжеты и пояс были сделаны из контрастной ткани.
В 1930-1940-е годы появляются жакеты из плотных тканей (габардина, шевиота, бостона), которые носили в комплекте с платьями из тонких тканей (шифона, маркизета, батиста, ситца).
С течением времени жакет претерпел множество изменений, пока не превратился в такой, каким мы его знаем сегодня.
Жакет сегодня
Жакет – очень удобная верхняя одежда, которую можно носить в любом возрасте.
Сегодня жакет делается с расширенной и спрямленной линией плеч, чаще всего приталенным. Рукав может быть втачным, цельнокроеным и реглан. Воротник может быть самой разной формы, он также может и отсутствовать.
Современные жакеты разнообразны по тканям и формам. Сегодня невероятно популярны летние жакеты из легких тканей с коротким рукавом. Такие жакеты визуально делают руку тоньше.
Также не выходят из моды укороченные жакеты (болеро), трикотажные жакеты (кардиганы), меховые жакеты (полушубки).
С чем носить
Жакет обычно носят в сочетании с юбками, брюками, леггинсами, шортами или платьями.
Жакеты расклешенной формы будут прекрасно смотреться с узкими брюками, к ним также подойдёт и юбка-карандаш.
Жакеты с короткими рукавами можно носить с перчатками, чтобы придать образу элегантности.
Короткие жакеты (болеро) и жакеты длиной до талии можно носить с прямыми юбками, юбками-карандаш или с короткими пышными юбками. Здесь также будут уместны широкие брюки, брюки-дудочки, брюки-клеш и леггинсы.
Жакеты с декором и/или принтами будут особенно стильно смотреться с однотонным платьем или костюмом, не контрастирующим с ним по цвету.
Жакеты в стиле милитари будут удачным дополнением делового костюма или наряда для вечеринки. Также такие жакеты отлично подойдут для повседневных прогулок.
Меховые жакеты практически никогда не выходили из моды и приемлемы обычно для любых условий. С равным успехом их носят и тинейджеры, и студенты, и светские львицы, и деловые леди. Такие жакеты сочетаются с любой одеждой: с джинсами и классическими брюками, с юбками мини и макси, с шортами и бриджами и тд.
Выбор звезд
Виктория Бекхэм любит носить классические жакеты, Клаудия Шиффер предпочитает классику в стиле casual, а Кайли Миноуг предпочитает одеваться в урбанистическом стиле, потому часто сочетает жакеты с джинсами и шарфами.
ЖИЛЕТ
Жилет (от фр. gilet) - мужская или женская верхняя одежда без рукавов. В классическом варианте надевают под пиджак. Составная часть классического костюма - «тройки».
При комбинировании разных слоев одежды не обойтись без жилета. Как, впрочем, и в любом другом случае - на деловой презентации, на лекции в университете, на пикнике за городом, на вечеринке в дискотеке, и даже в театре... Жилет хорош сегодня везде за счет своей универсальности.
Жилет-корсаж (так называемый “mieder”) не стыдно надеть даже на светский прием в сочетании с бриллиантами и прочими друзьями девушек. Обычно такой жилет шьют из черного атласа или бархата, надевают поверх легкой широкой блузы, а спереди украшают 5-6 парами металлических крючков, которые сочетаются еще и с металлическими цепочками в качестве декоративных застежек.
Актуальная тенденция осенних и весенних безрукавок - так называемые “рабочие жилеты”. В модных безрукавках без труда можно увидеть отголоски рабочей формы американских лесорубов или военной формы. Это очень функциональные жилеты в стиле “сафари” или “милитари”, которые, конечно, вряд ли подойдут для гламурной вечеринки, однако прекрасно впишутся в любые другие обстоятельства -- от загородного отдыха до работы в офисе.
Жилеты из меха (с меховой опушкой, меховой подкладкой или просто мехом наружу) сильно напоминают некогда популярные в нашей стране теплые практичные безрукавки, которыми с десяток лет назад была завешаны все стелажи даже в захудалых сельмагах. Сегодня жилеты из меха особенно популярны.
Наверняка у каждой знаменитости найдется в шкафу пара-тройка жилетов разных стилей. В повседневной жизни дивы большого экрана предпочитают носить классические жилеты, сочетая их с различными вещами, чаще всего не классическими. Также среди звезд очень популярны дутые жилетки, которые они одевают, когда катаются на лыжах и коньках, на прогулку при холодной погоде.
Выбирая себе актуальный жилет, надо помнить несколько простых правил. Во-первых, сегодня жилеты используются совершенно в разных вариантах - и как составная часть классического костюма, и как утепленный вариант верхней одежды, и как альтернатива свитеру. Во-вторых, они могут быть в любом стиле - от гламурного до “милитари”. В-третьих, они могут быть из любого материала, который хорошо держит форму. А все остальное зависит только от вашей собственной фантазии.
КАРДИГАН
Кардиган (англ. cardigan) - вязаный шерстяной жакет по фигуре без воротника, на пуговицах, с глубоким вырезом.
В определении кардигана решающим моментом является наличие застежки донизу. Трикотажные изделия с другими вариантами застежек или их полным отсутствием принято называть джемперами.
Первые образцы кардигана представляли собой очень теплую кофту, вязанную из грубой шерсти; одетая под мундир (этим объясняется отсутствие воротника), она прекрасно согревала солдат холодными ночами, периодически спасая их от гибели. Благодарные солдаты назвали ее “кардиганом” - в честь своего командира, лорда Джеймса Томаса Брюденелла, 7-го графа Кардиган (1797 – 1868 гг.), в гардеробе которого эта кофта занимала одно из ведущих мест. Граф Кардиган отличался безукоризненным внешним видом, а его полк слыл самым элегантным в Европе!
50-е годы XX века ознаменовались первым расцветом моды на кардиган. Практически каждая англичанка могла похвастаться трикотажной кофточкой в своем гардеробе. А трикотажная пара (кардиган с джемпером) была настоящим хитом сезона.
В моде 60-х кардиган как никогда ранее оказался на пике популярности. Это был период повального увлечения вязанием.
К началу 70-х годов кофточки становились все меньше, а трикотаж, в свою очередь, тоньше. Подобные изменения привели к тому, что к 90-м годам, как в Европе, так и в Америке, некогда вязаные, шерстяные кардиганы стали изготавливать из хлопчатобумажной и шелковой ткани. В весенне-летний период эти легкие и утонченные текстильные изделия становились необыкновенно популярными.
Кардиган сегодня:
Сегодня кардиган по праву считается одним из самых популярных утеплителей в прохладное и холодное время года. Шерстяная кофта с застежкой на пуговицах остается наиболее теплым, удобным и практичным видом одежды.
Современный кардиган, как правило, бывает вязаным или шитым. Он может быть как летним, так и для холодного времени года.
Кардиган может быть миниатюрным, сидеть очень плотно по фигуре, может быть просто свободным, чуть приталенным, а может быть очень большим и бесформенным. Он может быть любой длины - от линии талии и вплоть до середины икры.
Фактуры и цветовые решения также безграничны. Хотя, бесспорно, большей популярностью пользуются все же трикотажные кардиганы классических цветов: черный, коричневый, бежевый, темно-синий, горчичный, серый. Видимо, это объясняется тем, что кардиган – изначально классическая английская вещь.
Сегодня кардиганы присутствуют в коллекциях практически каждого модного дома. И каждый дизайнер вносит свои изюминки в эту простую кофту на пуговицах.
Как и с чем носить кардиган:
КОФТА
Кофта - это предмет одежды (обычно вязаной) для верхней части тела с застежкой спереди снизу доверху. Наличие застежки - отличительный признак кофты. Хотя в последнее время существуют кофты и без застежек, которые просто запахиваются спереди.
Стоит отметить, что даже если у кофты есть высокий застегивающийся ворот, её правильнее называть кофтой, а не свитером.
Кофта как предмет одежды известна много веков. Полагают, что кофты носили ещё в древнем Египте.
Известно, что кофты в качестве теплой одежды носили в Европе начиная с XIII века.
К началу XIX века внешний вид кофты претерпел многочисленные изменения. Кофта стала основой для появления таких популярных предметов одежды, как свитер, пуловер, джемпер.
Кофта сегодня
В настоящее время в кофтах чаще используется застежка на молнию, хотя кофты на пуговицах также не перестают быть востребованными.
Одной из популярных сегодня разновидностей кофты является кардиган (cardigan - кардиган) - вязаный шерстяной жакет, скроенный по фигуре, без воротника на пуговицах с глубоким вырезом.
Кофты, как правило, изготавливают из шерсти, трикотажа, хлопчатобумажной ткани. Они часто являются атрибутами спортивной одежды.
Кофты часто появляются в коллекциях Chanel, Diane von Furstenberg, Stella McCartney, Prada, Vivienne Westwood и др.
ПИДЖАК
Пиджак (от англ. pea-jacket и от нидерл. pijjekker, где pij – разновидность грубой ткани и jekker – куртка) – верхняя часть классического костюма, род куртки с рукавами с открытым отложным воротником и застегивающимися полами.
Пиджаки бывают однобортные и двубортные.
Первые попытки создать современный удобный пиджак были ещё во времена готики, а в эпоху Возрождения пиджак был длинным и широким.
В XIX в. был изобретён жакет, который был укороченным вариантом верхней мужской одежды. Он и стал образцом для создания классического пиджака. А в XVII в. сложились три основные составляющие мужского гардероба: брюки, жилет и пиджак, где пиджак трансформировался с течением времени.
Классический пиджак появился в Англии в конце 19 века.
В женскую моду пиджак вошел в 1962 году, когда Ив Сен Лоран показал коллекцию, изменившую женскую моду раз и навсегда. Он одел женщин в смокинги, брюки и пиджаки. То, что раньше считалось исключительно мужской одеждой, теперь стало неотъемлемой частью женского гардероба.
Пиджак сегодня
Пиджак – это и официальная, и модная одежда. Он уместен в офисе и на прогулке, на зажигательной вечеринке и на светском рауте. Пиджак может стать универсальным, а может быть только парадным или только деловым.
Сегодня можно без труда приобрести пиджак, который подойдёт к любой фигуре и к любому случаю, а также прослужит долго.
Выбор пиджака
Материал, из которого изготавливается пиджак, должен быть не менее качественным, чем его крой. Обращайте внимание на длину рукавов. Если рукава очень длинные или слишком короткие, то руки будут смотреться неуклюже. Рукава правильной длины должны заканчиваться на запястье.
Обращайте внимание на швы и подкладку. Швы должны быть ровными, качественными без торчащих ниток и промежутков между стежками. Подкладка обычно гладкая, должна быть ровной и не выступающей за границы пиджака, пуговицы и другие аксессуары должны быть прочными.
Женщины с пропорциональной фигурой могут выбрать пиджак любой длины. Женщинам с высокой талией следует выбирать более длинные пиджаки.
Для жаркой погоды лучше выбрать пиджак из хлопка или льна на шелковой или атласной подкладке, а для холодных времен прекрасно подойдет пиджак из трикотажа, твида или шерсти.
Для особых случаев стоит выбирать пиджак из бархата, атласа или шёлка. Такой пиджак вряд ли подойдет для повседневной носки или для работы в офисе, зато будет весьма уместен на высокоторжественных приёмах, свадьбах, в клубах.
С чем носить
Мы привыкли к комплектам пиджак плюс брюки или пиджак плюс узкая юбка, однако сегодня дизайнеры предлагают именно пиджак сделать базовым предметом для любого комплекта.
Это означает, что он успешно сочетается с джинсами, капри, шортами, мини- или макси-юбками, даже с шелковыми и шифоновыми платьями.
Сегодня модно надевать пиджак на голое тело или на нижнее белье. Это придает дополнительный эротизм и некую богемность.
Выбор звезд
Всевозможные пиджаки, жакеты и кардиганы очень любимы знаменитостями. Эти предметы одежды звезды надевают в самых разных ситуациях: как на светские мероприятия, так и на обычную прогулку с друзьями или поход по магазинам.
Клаудия Шиффер любит носить пиджаки в повседневной жизни, Аманда Пит предпочитает появляться в пиджаке и вечернем платье на светских раутах, а певица Рианна выбирает гламурный стиль пиджаков.
ПОНЧО
Пончо (исп. poncho) – это традиционная латиноамериканская верхняя одежда в форме большого прямоугольного куска ткани с отверстием для головы посередине.
Считается, что первые пончо появилось в индейском племени мапуче (Чили, Патагония). Также другие источники утверждают, что пончо носили и при империи инков Тауантинсуйу.
В древнем Перу изготовление пончо было искусством. Тончайшие пончо для знати там ткали исключительно мужчины, а все остальные – женщины.
У индейцев цвет и узор на пончо несли в себе определенный смысл. С помощью рисунка на одежде можно было определить не только место проживания ее носителя, но и его социальный статус, род занятий и семейное положение. Также яркие украшения на пончо служили оберегом от дурного глаза.
В Европе пончо не было популярным - даже после того, как Колумб открыл Америку. Для европейской знати было неприемлемым носить одежду, которую носили дикие индейцы.
В середине XX века пончо приглянулись хиппи, этот предмет одежды хорошо вписывался в их образ жизни (и одежда, и одеяло в одном предмете). Хиппи носили пончо, украшенные цветами, кистями и всякими фенечками.
К 70-м годам XX века на пончо обратили внимание и дизайнеры одежды. В 80-е и 90-е пончо не было особенно модным предметом одежды.
Следующий пик популярности пончо пришелся на смену тысячелетий, чему способствовал модный дизайнер Майкл Коре. Многие дизайнеры вновь подхватили идею одевать женщин в пончо, и по сей день этот предмет одежды можно периодически видеть в коллекциях разных Модных Домов.
Пончо сегодня
Современное пончо имеет мало общего со своим оригинальным вариантом. Сохранились только отверстие для головы и отсутствие рукавов.
Для пошива пончо сейчас используют огромное количество тканей и множество вариантов кроя. Поэтому современное пончо может выступать в роли самых разных элементов гардероба – от легких накидок до теплой верхней одежды.
Пончо можно видеть в коллекциях таких Модных Домов, как Chloe, Marc Jacobs, Ralph Lauren, Nina Ricci, Louis Vuitton, Emilio Pucci и др.
Современное пончо идеально вписывается в стиль casual ввиду своего удобства.
ПУЛОВЕР:
Толковый словарь русского языка Ушакова определяет «пуловер» как «трикотажная фуфайка, без воротника и без застежек, плотно облегающая корпус».
Пуловер (от англ. pull over – одевать сверху) – это трикотажное плечевое изделие, надеваемое через голову. Можно сказать, что пуловер – это разновидность джемпера с V-образным вырезом, который плотно облегает фигуру.
Модные дизайнеры дают следующее определение пуловеру: это легкое трикотажное изделие, плотно облегающее фигуру, чаще всего с v-образным вырезом, не имеющее никаких застежек.
Прародителями пуловеров - так же, как и свитеров, являются кофты - которые в прошлом веке носили ирландские и шотландские моряки.
В начале XIX века пуловеры позаимствовали себе английские спортсмены (теннисисты и игроки в гольф), которых привлекло удобство и практичность такого изделия без застёжек.
Начиная с 1920-х годов, пуловер из спортивной одежды становится повседневной. Теперь его могут носить и женщины, чему способствовала знаменитая Коко Шанель, которая неоднократно вводила в женскую моду одежду, более свойственную мужскому стилю того времени.
Звезды кино - такие как Грета Гарбо и Мерлин Монро - способствовали популяризации пуловеров как женской одежды, неоднократно появляясь в них перед фото- и кинокамерами.
Если изначально пуловеры носили поверх блузки или рубашки, то в 60-х годах стало допустимым надевать их и на голое тело, что и по сей день является очень актуальным.
Современный пуловер – это классический предмет гардероба, такой же, как туфли-лодочки, белая блузка или юбка-карандаш. Модные тенденции практически никак не затрагивают пуловер, из сезона в сезон его форма и крой кардинально не меняются.
Единственное, что дизайнеры могут себе позволить в отношении пуловеров – играть с цветами и принтами.
Сегодня пуловеры изготавливают преимущественно из трикотажа, кашемира или шерсти.
СВИТЕР
Cвитер (от англ. sweat – потеть) – это предмет вязаной одежды для верхней части тела без застёжек, обычно с длинными рукавами и с характерным высоким одно-, двух- или многослойным воротом, облегающим шею.
Свитер обычно вяжется из толстой или средней шерстяной или полушерстяной пряжи на спицах или крючком, реже - на вязальных машинах. Тип вязки – различный.
Свитер возник в конце XIX века в Европе и являлся на тот момент одеждой для похудения. Врачи рекомендовали заниматься физическими упражнениями в свитере, который увеличивал потоотделение, что способствовало сжиганию жира.
Совсем скоро свитер с высоким горлом оценили моряки. А в начале XX века свитер получил распространение как спортивная одежда (преимущественно у тех, кто занимается зимними видами спорта на коньках или лыжах).
В 1930-х годах Коко Шанель вывела свитер в мир большой моды, мгновенно сделав его популярным и стильным предметом женского гардероба.
С появлением бюстгальтера в 1950-1960-х годах настоящий фурор произвели обтягивающие свитера, подчеркивающие шею и грудь.
Мерилин Монро, голливудский режиссер Эд Вуд и империя Хью Хефнера «Playboy» окончательно популяризировали фетиш женских свитеров, а в английском языке даже появилось обозначение нового модного образа – «sweatergirl».
В 1970-х годах популярность свитеров резко пошла на спад в связи с бумом синтетических тканей.
Следующая волна интереса к свитерам пришлась на 80-е годы в Восточной Европе, где широким слоям населения стали доступны бытовые вязальные машины, и был налажен выпуск многочисленных журналов по вязанию. В СССР массовое вязание свитеров было подкреплено стремлением носить необычную, индивидуальную одежду.
Свитер сегодня
В наши дни свитер пользуется огромной популярностью у мужчин и женщин всех возрастов и социальных групп. Удобство, практичность, тепло и уютность – все это из года в год привлекает модельеров, и они создают новые модели свитеров на любой вкус и кошелек.
Настоящие шерстяные свитера, как правило, достаточно дороги, но и служат они без потери товарного вида не менее 10 лет, особенно если это изделия ручной работы.
Не следует путать свитер с джемпером, пуловером, не имеющим высокого воротника, кофтой, имеющей застежку даже на воротнике-стойке, кардиганом и пр.
СМОКИНГ
Смокинг (от англ. «smoking-jacket» – «пиджак для курения») – это вечерний пиджак (изначально черного цвета) с открытой грудью и длинными, обшитыми шёлком или атласом лацканами.
«Пиджак для курения» появился в английском аристократическом обществе в середине 1880-х годов. Имя смокингу сделал английский премьер-министр, известный денди сэр Бенджамин Дизраэли, который первым ввел в обиход название «smoking-jacket», предложив джентльменам особый «наряд для курения».
Первые смокинги были похожи на халаты, к ним также прилагались специальные шапочки с кисточками – это была домашняя одежда для курения.
Курящие мужчины, чтобы не досаждать дамам запахом табачного дыма, удалялись в специальные комнаты для курения, в которых надевали придуманные сэром Дизраэли «курительные жакеты», а после перекура их снимали. Благодаря такому нехитрому изобретению, табачный запах практически не распространялся в другие помещения.
Лацканы смокинга отделывали шелком или атласом не с проста. При курении сигар не принято стряхивать пепел – он должен упасть сам. Поскольку невозможно было угадать, когда именно пепел упадет, он часто падал на костюм. А с атласных лацканов смокинга пепел очень легко стряхивался, не оставляя никаких следов.
Лишь спустя несколько десятилетий смокинг превратился из домашней одежды в основу мужского вечернего костюма, вытеснив столь популярный в те времена фрак.
В Америке смокинг стал популярен немного раньше, чем в Англии. В 1886 году известный денди и табачный магнат Грисволд Лориллард продемонстрировал публике в загородном клубе Tuxedo Park (неподалёку от Нью-Йорка) вечерний пиджак с шелковыми лацканами, но без фрачных фалд. С тех пор американцы называют смокинг «tuxedo».
Смокинг, как и многие другие изначально сугубо мужские предметы одежды, вошел в женскую моды с легкой подачи Ив Сен Лорана. В 1962 году знаменитый дизайнер открыл собственный бренд и показал коллекцию, которая навсегда изменила женскую моду. Он одел женщин в смокинги, брюки, пиджаки. То, что раньше считалось мужской одеждой, отныне стало главной изюминкой женского гардероба.
В конце 60-х смокинг превратился в непременный атрибут женского вечернего гардероба едва ли не наравне с маленьким черным платьем Коко Шанель.
Смокинг сегодня
Современный смокинг – вполне универсальная вещь в женском гардеробе, наряду с фраком, пиджаком или галстуком.
Сегодня смокинг по прежнему популярен в вечернем гардеробе, однако все чаще его можно наблюдать в комплектах с босоножками и сарафанами, джинсами и топами.
Цвет смокинга нынче тоже весьма разнообразен: если изначально смокинг был исключительно черного цвета, то сегодня можно видеть смокинги абсолютно любых цветов и расцветок. Кстати, лацканы теперь тоже могут быть не шелковые или атласные, а, к примеру, кожаные, бархатные, усыпанные стразами или пайетками.
В современной моде весьма популярен контраст женского тела и мужской одежды. По мнению многих дизайнеров, мужские предметы одежды, если хорошо подобраны, способны придать женщине особый шарм и сексуальность. Смокинги нередко можно видеть в коллекциях таких Модных Домов, как Yves Saint Laurent, Stella McCartney, Isabel Marant, Ralph Lauren и др.
ФРАК
Фрак (фр. fraque) – это мужской парадный костюм, вид сюртука с английским воротником, с вырезанными (заостренными) спереди полами на уровне талии и двумя длинными узкими фалдами сзади.
Традиционно фрак считается мужской парадной одеждой, которую представители сильного пола надевают в случае особо торжественных и официальных мероприятий, которые проходят по строгому протоколу (например, в случае пышной церемониальной свадьбы).
Своим внешним видом фрак обязан тому, что он был изначально элементом кавалерийской униформы офицеров, и именно такой его крой позволял им одновременно удобно находиться верхом на коне и эффектно выглядеть.
Первые фраки появились во Франции в середине XVIII века и были исключительной военной одеждой, не имея абсолютно никакого отношения к парадному виду.
Поскольку в те времена офицеры принадлежали к высшему сословию и часто появлялись на званых вечерах и балах, фрак постепенно становился модной одеждой для торжественных случаев.
Фрак сегодня
Последние тенденции мировой моды стерли практически все существующие границы между мужчиной и женщиной. Брюки, рубашки и пиджаки уже давно стали обычной одеждой для современных представительниц прекрасного пола. Фраки – не исключение.
Современный фрак давно перестал быть атрибутом исключительно мужского гардероба, что в своих коллекциях демонстрируют такие Модные Дома, как Chanel, Nina Ricci, Rag & Bone, Emanuel Ungaro и др.
С чем носить
По этикету для мужчины полная парадная форма для фрака состоит из белой сорочки с воротником "бабочка", галстука "бабочка" или новомодного галстука "пластрон", туго накрахмаленной манишки под открытым жилетом. Все фрачные аксессуары непременно должны быть белого цвета, за исключением разве что черных носков, лакированных ботинок и головного убора (цилиндра). Фрак надевают исключительно после 19.00.
Женский дресс-код касательно фрака куда более демократичен! Женщины могут носить фраки практически как и с чем угодно – для прекрасной половины строгого этикета по поводу ношения фрака нет.
Сегодня дизайнеры все чаще предлагают носить фрак с повседневной одеждой. Кстати, сам фрак может быть любого цвета, даже розового.
Конечно же, фрак будет отлично сочетаться с брюками (узкими, широкими, галифе). Также фрак можно смело носить в сочетании с модными нынче леггинсами.
Вдобавок дизайнеры предлагают сочетать фрак с шортами (короткими и до колена), юбками и платьями.
Под фрак можно надеть: блузку, рубашку, жилетку, топ, майку, красивый бюстгальтер.
Вряд ли получится надеть фрак на голое тело, поскольку обычно его не застегивают.
Обычно фрак подчёркивает малейшие изъяны в осанке, поэтому сутулым людям лучше отдать предпочтение смокингу вместо фрака.
Выбор звезд
Наоми Кэмпбелл демонстрирует фрак на светском мероприятии. Темнокожая красавица удивительно гармонично сочетает мужской костюм с женственными шпильками и прозрачным топом.
Актриса Сисси Спейсек не так давно предстала перед камерами в роскошном белом фраке в сочетании с длинной черной юбкой – стильно, элегантно и очень солидно.
Дженнифер Лав Хьюитт демонстрирует несколько готичный вариант использования фрака в качестве повседневной одежды. Однако если этот образ дополнить яркими аксессуарами (сумкой, украшениями), может получиться вполне гламурный вид.
Надеюсь, теперь все знают, чем отличаются смокинг от фрака, кофта от свитера и кардигана и т.д., а также, с чем их носить, чтобы быть стильной и неотразимой.
Начнем с терминологии, чтобы не путаться в понятиях:
Плечевая одежда (верх) — одежда, опирающаяся на верхнюю опорную поверхность тела, т.е. начинается с плеч, груди и идет вниз. Многообразие Плечевой одежды можно представить так (сюда входят блузки, свитера, жакеты, пальто и пр.):
Но по концептуальному применению верх мы можем поделить следующим образом:
- одежда, с которой начинается «многослойный торт», или базовая одежда (футболки, рубашки);
- одежда, используемая в качестве дополнительного слоя для создания тепла или во время непогоды (зимняя, демисезонная одежда), иногда может выступать как единица творческого комплекта (жилет, например).
Конечно, мы можем и кучу футболок надеть друг на друга, но они не спасут ни от мороза, ни от дождя. Так же, как и пальто на голое тело (нижнее белье) вы вряд ли наденете, чтобы выйти в люди или в офис. (В «особом» настроении можно и не так одеться! Но встает вопрос: куда вы в этом идете и с какой целью?).
Поясная одежда (низ)
— одежда, опирающаяся на нижнюю опорную поверхность тела, т.е. которая начинается с талии, бедер (таза) и идет вниз. Штаны, юбки, шорты и пр.
Платья и комбинезоны относятся к Плечевой одежде, но конструктивно это выглядит как ВЕРХ + НИЗ, т.к. здесь часто углядываются 2 опорные поверхности:
Сегодня мы рассмотрим Плечевую одежду (верх) и ее основные элементы (рукав, ворот, горловина, лацканы) и фасоны (силуэт).
Как использовать путеводитель
Следующие иллюстрации помогут вам проанализировать, как те или иные линии, дизайн в одежде будет работать на вашей фигуре. Но для этого нам понадобится уже В ней должны быть обведены цифры, соответствующие вашим Заметным особенностям. Примерно так:
Далее, скачиваете следующие картинки к себе на компьютер и используете Paint или можно просто распечатать на принтере — как вам удобно. На этих картинках вы обводите свои цифры, где только их найдете; так же не пропустите советы.
Обратите внимание, что под каждой картинкой есть две строки — поле (+) и поле (-). В некоторых случаях под одной и той же иллюстрацией может быть обведено много цифр как в одном поле, так и в разных полях (+) и (-). Пока не заморачивайтесь, что значат все эти плюсы и минусы, с результатами будем разбираться позже.
Если вдруг оказалось, что у вас наличествуют только Незначительные особенности (такое бывает), то вам есть чем гордиться, и это дополнительный повод для радости и улыбок. Только не обводите Незначительные особенности в изображениях. Все советы и подсказки для такого типа особенностей были даны в самом Тесте (в карточках), также далее будет дополнительная статья с теми же советами, но плюс картинки.
Вырез горловины, кокетка
Вырез горловины (Neckline)
Круглый вырез горловины (Round):
Высокий (High):
1 — круглый под горло
2 — с разрезом и с видимой или невидимой на разрезе застежкой
3 — с разрезом в виде замочной скважины (или капли)
Средний (Medium):
4 — как часть круга (достаточно широкий) (скуп)
5 — присборенный (не обязательно собранный на одну ленту)
Низкий (Low):
6 — как половина овала, виде буквы U
7 — оголяющий плечи
Диагональный (Diagonal):
8 — в виде буквы V
9 — декольтированный (глубокий и широкий)
10 — ассиметричный (греческий)
Прямой (Straight):
11 — квадратный (каре)
12 — лодочка (высокий или средний по глубине, широкий)
В виде сердца (Heart):
13 — в виде сердца с рукавами
14 — в виде сердца без лямок
Кокетка (Yoke):
Округлая (Curved):
15 — в виде нагрудника (слюнявчика)
16 — широкая круглая
Горизонтальная (Horizontal):
17 — квадратная со сборками
18 — квадратная без деталей (под горло)
В виде сердца (Heart):
19 — в западном стиле (вестерн-стайл)
Воротники, лацканы
Воротники (Collars):
Высокие (High):
20 — драпированный (много складок)
21 — воротник-стойка (китайский, казачий, неру)
22 — с оборками
23 — гольф (водолазка)
24 — как капюшон, только спереди (драпировка в виде одной складки)
25 — с завязками, бантом (аскот)
Открытые (Open):
26 — широкий квадратный
27 — широкий треугольный (морячок)
28 — рубашечный мягкий треугольный (поэт)
29 — округлый (каплевидный)
Закрытые (Closed):
30 — рубашечный округлый (Питер Пэн)
31 — рубашечный с острыми уголками
Лацканы (Lapels):
32 — зубчатые лацканы
33 — заостренные лацканы
34 — челси
35 — шалевидный (смокинг)
О том, как шейные аксессуары (банты, ожерелья, платки) могут превратить (-) в (+) мы поговорим попозже, когда коснемся темы аксессуаров.
При двойном подбородке (особенность 6 ): согласно рекомендуется избегать округлых линий рядом с лицом (высокие воротники имеют округлые основания, что подчеркнёт двойной подбородок).
При длинной шее (особенность 7 ): в случаях 26, 27, 29, 32-35 вы можете поколдовать над глубоким вырезом, добавив украшение под горло, или приподнимите воротники и лацканы сзади.
Рукава (Sleeves)
36 — классический рубашечный
37 — бишоп
38 — раструб (ангел)
39 — реглан
40 — долман (летучая мышь)
41 — кимоно
42 — с буфом (крестьянский, гибсон)
43 — с подплечниками
44 — с эполетами
45 — с отворотами
46 — манжеты
47 — американская пройма (сабрина)
48 — лепесток
49 — колокольчик
50 — баттерфляй
Длина рукава:
A — без рукавов
B — расширенный
C — короткий
D — 1/2
E — 3/4
F — длинный
G — с манжетой
Совет для обладателей особенностей 2 и 8:
всегда используйте подплечники, где возможно.
Совет для обладателей особенностей 9 и 10:
избегайте прозрачных или обтягивающих рукавов.
Топы (базовый верх) (Tops)
Подчеркивание линии бюста и талии (Emphasizes bustline and waist):
51 — цилиндрической формы (туба)
52 — обрезной
53 — халтер (американская пройма с подчёркнутым лифом)
54 — майка
Подчеркивание талии и таза/бедер (Emphasizes waist and hips):
55 — корсетного типа с расширением в области таза/бедер
56 — в западном стиле (вестерн-стайл)
57 — туника/рубашка с поясом
Подчеркивание талии (Emphasizes waist):
58 — с запахом
59 — короткие вязаные (трикотажные)
Прячет талию, подчеркивает таз/бедра (Hides waist, emphasizes hips):
60 — свитшот
61 — вязаный жилет
62 — морячка
63 — с кокеткой в области таза/бедер
64 — камисоль (на данном изображении не обтягивающая)
Прячет только талию, подчеркивает таз/бедра (Hides waist only):
65 — топ с прямоугольным силуэтом, чаще всего из держащей форму ткани (shell — панцирь)
66 — блузон
Прячет талию и таз/бедра (Hides waist and hips):
67 — туника (казачья рубашка)
68 — длинная туника
Вечная классика:
Есть линии и стиль, которые подходят лишь одному типу фигуры. А есть такие линии и стили, которые хорошо садятся на разные типы фигур. Во втором случае мы говорим о классике. Независимо, что у нас сейчас в моде, классика всегда будет уместна и хороша. У блузки вверху к классическому стилю относятся длинные рукава с манжетами, зубчатый воротник и высокая кокетка со сборками.
Совет: одевайте (+) топы поверх (не заправляя) юбок и брюк со знаком (-).
Дополнительный слой (демисезонная, зимняя одежда и все, что надевается поверх топов) (Layers: Jackets, Coats)
Жилеты (безрукавки) являются многовариантными предметами одежды: они выступают как дополнительный слой для тепла, или как гармоничное завершение аутфита (наряда), или используются как шутливые «нотки» во внешнем облике (те, кто любит поозорничать).
Прямой покрой (Straight):
69 — табард
70 — удлиненный жилет
71 — Шанель
72 — мягкая кофта
73 — с ассиметричной застежкой
74 — с кокеткой
75 — жакет мягкой формы (не подогнанный по фигуре, мало вытачек)
76 — пальто для водителей авто (каркот)
77 — балмакан (вид дождевика: свободного покроя, с воротником и рукавами — реглан)
78 — честерфилд
79 — спенсер (что-то типа фрака, в данном варианте без фалды)
80 — болеро
81 — жилет с пуговицами
82 — жилет без пуговиц
Полуприлегающий силуэт (Semifitted):
83 — кардиган
84 — с одной пуговицей
85 — блейзер, который носится расстегнутым, или блейзер без застежек
86 — двубортное (открытая грудь)
87 — бушлат (закрытая грудь)
88 — пальто типа шинели (принцесса, рифер) (закрытая грудь)
А-силуэт (A-line):
89 — накидка (кейп)
90 — плащ-палатка
91 — трапециевидное пальто с шалевидными лацканами. Swagger (напыщенный) back — сборки сзади на уровне лопаток
Треугольный покрой (Triangular):
92 — пончо
93 — шаль, палантин
94 — кокон (бабочка)
С линией талии (Waistlines):
95 — колет (приталенная куртка без рукавов)
96 — с баской
97 — парка
Укороченные (Short):
98 — приталенный
99 — армейского стиля (Эйзенхауэр)
100 — спортивного стиля
С вытачками (Darts):
101 — костюм (пиджак)
102 — приталенное с широкой юбкой (кочмен)
103 — пальто с накидкой (Шерлок Холмс)
С ремнем (Belts):
104 — норфолк
105 — с запахом
106 — сафари
107 — тренчкот
Совет: надевайте пальто, пиджаки, накидки со знаком (+) поверх топов (-).
Совет: Чтобы создать интересный аутфит (наряд), комбинируйте короткий верх (плечевая одежда) с длинным низом (поясная одежда) или наоборот длинный верх и короткий низ.
Совет: Если подол верха (в виде горизонтальной линии) заканчивается на самом широком месте, то надеваем низ близкий по цвету, контрасту, чтобы уменьшить влияние горизонтальной линии ().
Длина плечевой одежды (Топы и Дополнительный слой (Куртки, Пальто))
В некоторых зарисовках длина изделий является признаком конкретного стиля. Но в большинстве случаев длина может варьироваться:
Croppred
(укороченный) — выше уровня талии
Waist
(талия) — на уровне талии
Hipbone
(тазовые косточки) — верх тазовых косточек
Midhip
(по середине таза) — на уровне середины таза
Below the Hip
(ниже таза) — низ таза
3/4
— длина три четверти (середина бедра)
7/8
— длина семь восьмых (до колена)
Midcalf
(середина голени) — середина икры
Long
(Длинный) — ниже середины икры и выше щиколотки
Evening, Maxi
(вечерний, макси) — на уровне щиколоток и ниже
Tagged ,
Изготовление выкройки плечевого изделия с элементами моделирования
Виды легкой одежды
Одежда играет большую роль в жизни человека. Она защищает его от неблагоприятных воздействий окружающей среды, обеспечивает нормальное функционирование внутренних органов. Она имеет также социальное, психологическое, эстетическое значение.
Многообразие функций одежды привело к разнообразию ее ассортимента, особенно это касается легкой одежды, которая характеризуется не только большим наименованием изделий, но и разнообразием форм, покроя, характерных конструктивных особенностей.
Классификация женской легкой одежды
Характеристика легкой одежды
Платье
Может быть отрезное по линии талии и неотрезное; с воротником, рукавами и без них; с застежкой спереди, сзади, сбоку и без застежки; длина различная; с различными видами отделки.
Халат
Разрезная одежда всегда с застежкой сверху донизу, спереди или сзади, с рукавами и воротником и без них, с поясом и без него.
Сарафан
Напоминает платье, но всегда без рукавов, иногда на бретелях, обычно без воротника; носят с блузками, свитерами.
Блузка
По форме и покрою похожа на верхнюю часть . Носят их заправленными в юбку, брюки или поверх них.
Жилет
Разновидность жакета, но без рукавов, длиной до линии бедер, выше или ниже линии бедер; спереди с застежкой и без нее; носят с блузками, свитерами, платьем.
Требования к легкой одежде
Защитная и эстетическая функции одежды определяют требования, которым она должна отвечать. К ним относятся: гигиенические, эксплуатационные и эстетические.
Гигиенические требования — это требования соответствия одежды ее назначению; она должна:
- создавать благоприятный микроклимат;
- быть легкой, мягкой, прочной, несминаемой;
- обеспечивать свободу движения, дыхания и кровообращения;
- легко стираться, чиститься, гладиться. Предъявляемые к одежде гигиенические требования достигаются подбором соответствующих тканей и разработкой рациональной конструкции изделия.
Эксплуатационные требования:
- удобная конструкция и высокое качество обработки отдельных деталей и узлов;
- повышение прочности изделия за счет специальной обработки тканей (нанесение аппретов, пропиток);
- укрепление отдельных узлов с помощью прокладки, бортовки, подкладки.
Эстетические требования заключаются в том, что одежда:
- должна быть красивой;
- соответствовать современному направлению моды;
- учитывать индивидуальные особенности телосложения и возраста человека.
При создании новой модели художник-модельер учитывает, что одежда формирует определенный облик человека. На декоративное решение одежды в значительной степени влияют характер человека, его возраст, условия работы.
Одежда может быть спортивного стиля, классического и т. д. Каждому стилю соответствует определенный вид отделки, конфигурация деталей и узлов.
Силуэт в одежде, понятие о фасоне, модели
Силуэт — это плоскостное зрительное восприятие объемных форм одежды, имеющих четкие внешние контуры в виде правильной тени.
а — прямоугольный,
б, в — трапециевидный,
г — овальный.
Контурными линиями выявляют внешние очертания силуэта, его характер.
Направление моды отражается прежде всего в силуэте. Он сохраняется в моде долгое время, т. е. внешние очертания меняются редко. Силуэты прямой, полуприлегающий, прилегающий модны более 10 лет. Изменяется чаще всего положение линии плеч, талии, низа изделия, форма рукавов.
Линия плеч может повторять естественные контуры фигуры в области плечевого пояса или спрямлять их с помощью плечевых накладок. Линии талии и низа могут быть подняты вверх или опущены вниз, изменяя тем самым пропорции тела человека. При завышенной линии талии фигура человека кажется зрительно выше, при заниженной — приземистей. Линия низа тоже в значительной степени влияет на зрительное восприятие пропорций тела человека.
Фасон — это внешние черты изделия, определяемые формой деталей, конструктивными линиями, отделками и т. д. Используя одну конструктивную основу изделия, т. е. не меняя местоположение плечевых, боковых швов, направление вытачек, силуэт, можно создать несколько разнообразных фасонов за счет изменения конфигурации горловины, проймы и др.
Модель — образец изделия в виде рисунка, фотографии, готового изделия.
«Обслуживающий труд», С.И.Столярова, Л.В.Домненкова