В этом случае идеальны машинки с дополнительной кнопкой позиционирования иглы, но эта опция есть только у дорогих швейных машинок. Расположение катушки – хорошо, когда помимо традиционного вертикального расположения катушки, есть возможность установить катушку горизонтально, это бывает удобно при шитье скользкими шелковыми нитками. Ширина гребёнки транспортера – чем больше это значение, тем меньше будет “уплывать” ткань в сторону, ровнее будет строчка, качественнее сшитое изделие.
Чертеж - язык техники. По чертежам инженер, техник, квалифицированный рабочий разбирается в устройстве любого механизма; по чертежам изготовляют простые и сложные детали каждой машины. Члены кружка «Умелые руки» еще не занимаются в школе черчением. Они начнут чертить только в 6-м классе на уроках геометрии, а с техническим черчением познакомятся позже - начиная с 7-го класса. Однако в кружке им уже придется часто пользоваться упрощенными чертежами и техническими рисунками (эскизами) разных изделий. Много таких чертежей и рисунков напечатано и в этой книге. Вот почему членам кружка необходимо научиться читать упрощенные чертежи и понимать условные обозначения на них.
Как читать чертежи
На любом чертеже жирными, контурными линиями обозначаются контуры предмета. Иногда на чертеже встречаются прерывистые линии - пунктирные, состоящие из отдельных черточек. Такими линиями обозначают контуры предмета, которые не видны при взгляде на него снаружи или с какой-нибудь одной стороны, так как они спрятаны внутри предмета или закрыты от глаз, например, его передней стенкой.
Самые тонкие линии на чертеже называются размерными: они показывают размеры предмета. На концах такой линии есть стрелки. Они соединяются пунктирными черточками с контуром предмета. Размерная линия посредине обычно разрывается, и в разрыве ее ставится цифра. По правилам черчения все размеры на чертежах указываются в миллиметрах, поэтому рядом с цифрами буквенные обозначения мер не проставляют. Цифра на размерной линии показывает, сколько миллиметров от острия одной стрелки до острия другой.
Очень маленькие расстояния обозначают без размерной линии, а порою двумя стрелками с цифрой между ними. Рядом с обозначением диаметра (толщины) круглого стержня или отверстия часто ставят значок, похожий на букву «Ф»: кружочек, перечеркнутый косой линией. Такой значок показывает, что на чертеже изображен круглый предмет.
Иногда, особенно по изделиям из бумаги и картона, вместо чертежа готовой вещи дается развертка ее. Такую развертку по указанным размерам чертят на бумаге или картоне, затем вырезают и сгибают. Места сгибов на развертке показывают также пунктирными линиями - такими же, как невидимые контуры предметов на чертежах.
Рядом с общим видом предмета на чертеже или рисунке часто изображаются отдельные части (детали) его в увеличенном виде. Где помещаются эти детали на общем чертеже, указывают двумя способами: стрелками и одинаковыми буквами или цифрами.
Буквами же (по алфавиту) или порядковыми цифрами иногда обозначают, в каком порядке надо собирать из отдельных частей изделие или обрабатывать какую-нибудь деталь. Чтобы не спутать эти цифры с обозначениями размеров, их обыкновенно проставляют в кружочках.
Очень длинные детали, которые нельзя в масштабе разместить на чертеже или рисунке, чертят оборванными у одного конца или разорванными посредине. Размеры же проставляют полные.
На рисунке изделий размеры указываются не всегда, часто они даются лишь в тексте описания. При этом употребляются сокращенные обозначения размеров. Например, обозначение 40×15 мм обозначает, что деталь имеет в длину 40 и в ширину 15 миллиметров. Обозначение 40×15×10 мм показывает, что даются три измерения: длина, ширина и высота (толщина). Если хотят указать ширину и толщину рейки (то-есть размеры ее в разрезе), пишут, например, так: рейка сечением 8×5 мм.
Сокращенные наименования мер в описаниях изделий употребляются такие же, как в школьных учебниках: м - метр, дцм - дециметр, см - сантиметр, мм - миллиметр, кг - килограмм, г - грамм.
Как перешить блузку по фигуре
Как научиться шить? Купить швейную машинку, что-нибудь почитать о построении выкроек и основных приемах шитья и что-нибудь перешить. Подгонять одежду по фигуре – очень хороший способ учиться шить.
Во-первых, это занимает меньше времени, чем изготовление новой вещи, во-вторых, распарывая уже кем-то сшитое, узнаешь много нового о технологии пошива. Кроме того, если вещь очень плохо сидит – не так жалко испортить, ее и так невозможно носить. Опытные портные говорят, что часто перешивать и подгонять одежду труднее, чем сшить новую, может именно поэтому, перешивание - лучший способ научиться шить.
Иногда качественно перешить одежду по фигуре в домашних условиях самому достаточно сложно. Но есть вещи, с подгонкой которых можно справиться достаточно легко. Главное надо понять, в чем проблема неудачно сидящей юбки, блузки или платья, а далее помогут знания наиболее общих технологических приемов шитья.
Фигура каждого человека уникальна, помимо наследственных особенностей свой вклад вносят травмы, условия работы и просто индивидуальные привычки. Поэтому при выборе готовой одежды, каждый человек, как правило, сталкивается с одними и теми же проблемами: кому-то практически всегда коротки или длинны брючины и рукава, у кого-то всегда провисают плечики, у кого-то на блузках и платьях на спине образуется мешок. Это вовсе не означает, что вещь неправильно сшита или с Вами что-то не то, это просто особенности фигуры. Очень часто одежду по фигуре сложно купить как раз людям с хорошими фигурами. Проблемных фигур гораздо больше, может поэтому, в продаже очень много аморфных и безликих по фасону вещей – такую швейную продукцию легче продать.
На этой странице описано как переделать блузку, которая сшита не по фигуре. Это уже привычные дефекты среднестатистического кроя для моей дочери – вытачки не на месте и плечики рассчитаны на более плечистую даму. Но очень понравился материал и особенно скидка, за такие деньги невозможно купить даже плохонький блузочный материал, а ведь еще надо сшить.
Что нужно, чтобы научиться шить.
1) Сначала надо обзавестись желанием и свободным временем. Желательно при этом иметь крепкую нервную систему и несколько штук распарывателей.
2) Вытащить из кладовки или купить в магазине швейную машинку.
3) Ну и само собой – ткань, нитки…
Если нет первого – бессмысленно тратиться на второе и третье.
Как и какую выбрать швейную машинку для шитья дома.
У каждой машинки есть определенный набор опций. Некоторые из них просто необходимы - именно от них зависит качество сшитой вещи, некоторые нужны при определенных условиях шитья, есть и совершенно бесполезные (особенно это касается набора строчек).
В технических характеристиках описания швейных машинок чаще всего даются следующие данные:
Регулятор давления лапки на ткань – необходимая вещь – есть практически у всех швейных машинок кроме игрушечных.
Максимальная ширина строчки - чем больше, тем лучше. Ширина строчки влияет на декоративность швов. Желательно выбирать машинки с большей шириной сточки. Чемпионами по этому показателю являются машинки Pfaff (у некоторых топовых моделей до 9 мм).
Максимальная длина стежка этот показатель также должен быть максимально большим. Как правило, это значение может говорить о классе машинки (4 мм у недорогих и 6 мм у машинок среднего и выше классов), чем длиннее стежок, тем более плотные материалы способна прошивать машинка.
Количество строчек – также зависит от класса машинки.
Для шитья качественных вещей я бы порекомендовала вот такой минимум необходимых строчек:
Естественно, прямая строчка (длина строчки до 6 мм и больше).
Регулируемый по ширине зиг-заг (ширина строчки до 6 мм), желательно с реверсом.
Трикотажный шов – для сшивания эластичных тканей.
Усиленная прямая строчка (два стежка в прямом направлении и один реверсный в обратном) также незаменима для сшивания трикотажного полотна и для выполнения особо крепких швов.
Трикотажный шов и усиленная строчка - очень полезные швы, даже если есть 5-ти ниточный оверлок для обработки края и одновременного сшивания трикотажа и других тканей.
Трехступенчатый зигзаг незаменим для пришивания резинки, кроме того имеет очень декоративный вид.
Этот набор швов используются для выполнения практически любой вещи.
Другие полезные строчки:
перьевая строчка– для сшивания деталей встык,
краеобметочный шов – естественно, используется для обметки края,
потайная строчка для подшивания изделия,
мостовой стежок – для сшивания встык или так, чтобы между деталями был зазор.
Остальные строчки в большей степени декоративные, используются чаще – реже, от их набора косвенно зависит стоимость машинки.
Рукавная платформа – (free arm или свободный рукав) – очень удобная вещь для прошивания узких элементов: манжет, штанин или маленьких детских вещей. Очень удобная опция, мне кажется, это есть практически у всех, даже очень дешевых машинок. Имеет значение размер рукавной платформы, обычно он указывается в длине и обхвате. Хорошо когда платформа длинная и узкая.
Реверс – при наличии этой функция есть возможность шить в обратном направлении. Это бывает необходимо не только для закрепления шва в конце строчки, очень часто бывает необходимо какой –то участок шва сделать более крепким, в этом случае помогает прошивание туда – обратно – туда – обратно…. В более дорогих автоматических швейных машинках есть функция закрепления строчки, но и в этом случае не помешает наличие реверса (например для того же дополнительного укрепления шва или для вышивки), хотя в таких машинках реверс практически всегда есть.
Высота подъема лапки – важный показатель, показывает насколько толстые ткани может сшивать машинка.
Режим вымётывания петли – автоматическое или полуавтоматическое. Автоматическое быстрее, но не факт, что аккуратнее, а если учесть, как часто приходится обметывать петли, я не вижу принципиального значения этого параметра. Хорошо когда есть режим выметывания петли с глазком, но это у дорогих машинок, у которых есть по 8-10 разнообразных видов обработки петель.
Верхний транспортёр – а вот это действительно!!! важно, пожалуй, это самая главная опция, за которую не жалко отдать дополнительные деньги. При наличии верхнего транспортера одновременно двигаются и нижний и верхний слои ткани. Без этого невозможно качественно сшить тонкий шелк, толстую джинсовую ткань, трикотаж и прошить толстый участок вещи, в котором много слоев (там где состыковывается сразу несколько деталей или проходит бельевой шов слоев в 6 плотной ткани). Машинки, оснащенные верхним транспортером, имеют, как правило, более совершенную конструкцию, меньше пластиковых деталей. Сейчас в продаже есть пристраиваемый верхний транспортер, но мне кажется, что это выброшенные деньги, потому что необходима очень точная синхронизация движения верхнего и нижнего транспортеров, а это возможно только в единой конструкции. Если есть возможность выбрать более дорогую машинка, выбирайте с верхним транспортером.
Линейка на корпусе очень полезная вещь для простегивания, ведения декоративных параллельных строчек…
Тип челнока – практически все начального и среднего уровня машинки оснащены горизонтальными ротационными челноками, вертикальные челноки двойного обегания имеются в конструкциях достаточно дорогих машинок и хотя шпульки в такие челноки незначительно труднее вставлять и требуется регулярная смазка, проблем при шитье (запутывания ниток, особенно если это вышивальный шелк) гораздо меньше.
Позиционирование иглы - спорное понятие – почему-то все хвалят машинки, у которых игла всегда останавливается в верхнем положении. Это, конечно хорошо, но только в половине случаев. Когда надо повернуть ткань под каким-то углом и продолжить строчку, надо чтобы игла осталась в ткани. В этом случае идеальны машинки с дополнительной кнопкой позиционирования иглы, но эта опция есть только у дорогих швейных машинок.
Расположение катушки – хорошо, когда помимо традиционного вертикального расположения катушки, есть возможность установить катушку горизонтально, это бывает удобно при шитье скользкими шелковыми нитками.
Ширина гребёнки транспортера – чем больше это значение, тем меньше будет “уплывать” ткань в сторону, ровнее будет строчка, качественнее сшитое изделие.
Наличие вышивального блока – актуально для очень дорогих машинок, но и на машинке среднего класса с ограниченным набором вышивальных строчек можно сделать уникальные вещи. А если Вы планируете вышивать очень много и разнообразные вышивки, может имеет смысл присмотреться в вышивальным машинам - сейчас есть очень хорошие модели по вполне доступной цене, вышивка на специальных машинах будет гораздо качественней, чем на любой, даже очень дорогой швейной машинке.
Кроме этих характеристик нужно обращать внимание на то, как позиционируется машинка: белошвейка, универсал или швейная машинка для плотных, тяжелых тканей.
Построение выкройки-основы- важные моменты
Базовая выкройка платья содержит в себе несколько выкроек:
- выкройка прямой юбки;
- выкройка лифа с нагрудной и талиевыми выточками.
Отсюда следует, что построив платье, Вы будете иметь под рукой несколько выкроек! Что очень практично и экономит время. Главное построить ее правильно, и желательно без трудностей, верно? Для этого читаем инструкции и смотрим видеоурок в конце статьи.
После того, как Вы построите выкройку, на своем компьютере Вы увидите примерно следующее:
Выкройка строится с использование программы NanoCAD, как работать с ней смотрите здесь
Заранее скажу, что со временем, в разных моделях (платьях, рубашках, жилетах и т.д.) мы научимся прятать выточки. Сделать это нетрудно, а модель будет меняться и превращаться в чудесный наряд в считанные минуты.
Построение выкройки основы платья
Построение выкройки основы платья производиться по итальянской методике, которая отличается легкостью построения и идеальной посадкой… Да-да, наверное, Вас уже замучила этими словами, но это чистая правда!
Для построения выкройки основы платья нам потребуется снять мерки.
Однако в этом уроке, я решила поэкспериментировать и использовать типовые мерки, взятые вот отсюда. Это таблица типовых размеров фигуры по итальянским размерам. Поэтому если у кого-то размеры совпадали с моими будьте осторожны, ну или внимательны...
Обязательно обращаем внимание на таблицу прибавок! Если в нательном белье нам они были не нужны, то здесь очень важно дать прибавку, так как ткань уже идет менее эластичная, а комфорт и свобода движения должны быть всегда!!!
Если внимательно всмотреться в таблицу, то мы видим что платья, блузки, брюки и юбки идут под 1 градусом. А жакеты, жилеты, пиджаки под 2. Но разница между ними не большая. Именно поэтому если взять средние значения, то можно шить из этой выкройки все сразу...
Но здесь уже нужно чутье и логика, и конечно сама модель будущей одежды. Например, для легкой блузки, нужны небольшие прибавки, а вот для плотного пиджака с подкладкой требуется уже чуть побольше.
Поэтому, чтобы сэкономить время, натренироваться в построении, советую сразу построить несколько выкроек с различными прибавками.Я буду использовать следующие прибавки для построение выкройки:
Построение выкройки основы платья делиться на несколько этапов:
Построение спинки.
Построение полочки.
ПОСТРОЕНИЕ ВЫКРОЙКИ ОСНОВЫ ПЛАТЬЯ: СПИНКА
1. Строим верх платья: горловину, линию плеча, и пройму для рукава. Все эти действия очень похожи на лиф без выточек. Но не думайте его переснимать, так как мы добавляем прибавки!!! Кстати, при записи видео я допустила одну ошибку, но которую потом вспомнила...:) Еще раз дублирую формулу ширины талии: ¼ обхвата талии + 1 см. + 3 см (на выточку) + ¼ прибавки по линии талии.
2. Так же важно снять длину платья, усредненное значение. Так как при каждом новой изделии эту мерку мы снимаем заново, а выкройку основу корректируем под эту длину. Я взяла среднее значение около 105 см.
3. Талиевая выточка строится по середине линии талии. То есть проводите перпендикуляр вверх и вниз до линии проймы и линии бедра соответственно. От линии проймы вниз 2 см, от линии талии вниз около 14 см.
ПОСТРОЕНИЕ ВЫКРОЙКИ ОСНОВЫ ПЛАТЬЯ: ПЕРЕДНЯЯ ПОЛОВИНКА.
Построение начинается от правого угла. Чтобы найти эту точку, нужно от первой точки построения (левая верхняя) отложить такое расстояние, которое равно полуобхвату груди + прибавка по линии груди.
Так же напомню, если формула выглядит так: ¼ Обхвата талии + Прибавка, то рассчитывать нужно в следующем виде: ¼ Обхвата талии + ¼ Дальше писать не буду, просто смотрим видеоролик и повторяем, но уже со своими мерками и расчетами.
Выбор фасона одежды для разных типов фигур
Большинство женщин очень чувствительно относятся к недостаткам своей фигуры. Однако с помощью определенных советов по выбору одежды все-таки можно подчеркнуть достоинства и спрятать некоторые недостатки своей фигуры. Главное, научиться положительно воспринимать свое тело и удачно подбирать фасоны, тогда у окружающих людей будет создаваться ваш идеальный образ.
Квадратный тип фигурыПрямоугольный тип фигуры
Женщина с фигурой прямоугольник отличается прямой узкой линией плеч и бедер, не слишком обозначенной талией, не выраженными ягодицами и обычно большой грудью, что несколько смягчает силуэт.
Главной задачей одежды для прямоугольной фигуры становится создание иллюзии округлых форм, смягчив угловатость фигуры за счет фасонов и кроя, обозначить линию талии, ягодиц, бедер, подчеркнуть бюст. Силуэт одежды должен быть полу прилегающим, как бы повторяющим контуры фигуры, с мягким акцентом на талии. Мы должны создать иллюзию силуэта «песочные часы», а для этого можно воспользоваться специальными приемами, к примеру: вертикальными линиями, сходящимися к талии, выточками, складками, накладными карманами на бедрах, контрастным верхом и низом, декоративными швами. В тоже время важно избегать излишней округлости, поэтому крой деталей одежды должен имитировать геометрические формы – отвороты, воротники, края жакетов, вырезы и форма аксессуаров должны быть треугольными, квадратными или прямоугольными.
Теперь об основных составляющих гардероба - рекомендуемые фасоны:
брюки прямые, узкие и суженные к подолу, брюки со складками на талии, брюки-галифе, расклешенные от бедра брюки
блузки яркие, с пестрым рисунком, с декоративными деталями (рюши, складки, карманы, многослойность)
жакеты прилегающего силуэта, с четко обозначенной линией плеч и талии, с разного рода деталями (пуговицы, воротники, карманы)
юбка-карандаш, юбка со складками, юбка плиссе, юбка-трапеция, юбка-тюльпан
пальто лаконичного кроя двубортное или однобортное, повторяющее силуэт
платье-футляр, платье-карандаш, платье-туника с поясом, платье-рубашка.
Ниже представлена подборка удачных решений из дизайнерских коллекций одежды, прекрасно моделирующих силуэт «прямоугольник».
Грушевидный тип фигурыГрушевидный или трапециевидный тип фигуры
У женщин с трапециевидным типом фигуры бедра значительно шире плеч, талия присутствует. Одежда должна уравновешивать вашу фигуру, сделать плечи зрительно шире.
Носите жакеты свободного покроя с широким вырезом. Ваша задача – привлечь внимание к груди. Длина жакета должна быть до середины бедер.
Рисунок ткани можно подобрать крупный, воспользуйтесь косынками и шарфиками для придания объема узкой верхней части фигуры.
Линия талии не должна быть слишком затянута. Чем туже вы затягиваете талию, тем шире выглядят ваши бедра. Если вы носите пояса, выбирайте более узкие.
Мягкие свободные юбки должны быть узкими и облегающими в бедрах, а расширяться они могут уже ниже. Здесь визуально также хорошо работает комбинация облегающего трикотажного пуловера до середины бедра и прямой юбки с мягкой драпировкой. Естественная драпировка формирует вертикальную линию, которая удлиняет ноги.
Вам подойдут прямые юбки, со складками, застроченными в верхней части и юбки "годе". Попробуйте также варианты с кокеткой на бедрах.
Остерегайтесь короткой длины, ножки лучше демонстрировать с помощью разрезов, кстати, разрез в складке - не менее привлекателен. Для балансировки пропорций используйте подплечники и горизонтальные линии в верхней части одежды. Избегайте широких поясов - они слишком сильно подчеркнут разницу в объеме талии и бедер. А также вам придется воздержаться и от юбок-тюльпанов.
Для женщин с треугольным типом фигуры характерны узкие бедра и широкие плечи. Ваша задача – с помощью одежды перевести внимание с широких плеч на узкие бедра.
Подбирая одежду и в том числе платье, следует учитывать рост. Если вы невысокого роста и худощавы, ваша длина мини, высокую фигуру треугольник сбалансирует платье до колена и чуть ниже.
Верх платья должен быть с прямыми плечами. Для низа подойдет силуэт-трапеция, важно также всегда акцентировать талию и выбирать платья с пышной драпировкой, воланами и сборкой в нижней части. Платье, скомбинированное из темного верха и светлого низа, уравновесит фигуру.
Хорошей моделью, которая сбалансирует силуэт, станет платье, плотно облегающее торс, расклешенное или пышное на бедрах.
Женщинам с треугольной фигурой следует отдать предпочтение платью с V-образным вырезом, американской проймой, прямоугольным и мягким округлым вырезом.
Следует избегать расклешенных рукавов, всяческих рюшей и драпировки в области плеч.
Модные юбки А-силуэта, солнце и полусолнце, глубокие открытые складки от талии и плиссе - все это ваше!
Горизонтальные детали на бедрах - мягкая драпировка, при сужающемся к колену силуэте - подчеркивают бедра. Здесь как нельзя более подходит ультрамодная юбочка-тюльпан. В том числе и в сочетании с завышенной линией талии.
Тип фигуры «Песочные часы»
Если у вас нормальные плечи, узкая талия, широкие бедра - то вы счастливая обладательница фигуры этого типа.
Ваша фигура сама по себе "нарядна и привлекательна". Издавна этот тип считается символом женственности и сексуальности.
Основное правило для типа фигуры "песочные часы" - линия кроя должна повторять линии фигуры. Вы лучше всего выглядите в одежде, которой присуща волнистость, легкость, текучесть.
Юбки должны повторять форму ваших изогнутых бедер. Выбирайте прямые, в меру узкие юбки.
Исключительно хороша очень мягкая струящаяся драпировка. Хороший акцент на вашей талии сделает пояс.
Избегайте слишком облегающих фасонов. Плотных жестких тканей - они не соответствуют вашим формам и делают вас излишне полной, также как и слишком сильно расклешенные юбки. Избегайте четких узоров на тканях типа ярких полос, клетки и геометрических мотивов.
При подборе вещей учитывайте все недостатки фигуры для того, чтобы максимально их скрыть, поэтому уделяйте достаточное время примерке. Лишние десять минут, которые вы потратите, чтобы убедиться в том, что вещь сидит действительно хорошо и подходит вам, дадут гарантию, что вы будете носить такую вещь с удовольствием, а не положите на хранение в гардероб. Примеряя вещи, нужно представлять, с чем можно ее надеть и насколько гармонично это будет смотреться.
Советы на заметку для разных типов фигур:
При невысоком росте не стоит пересекать силуэт четкими горизонтальными линиями;
Высокую худощавую фигуру поперечные линии будут зрительно уменьшать в росте и расширять силуэт;
Женщинам с выступающей грудью и плоскими бедрами желательно носить платья со свободно облегающим лифом, избегать оборок и подчеркивать стройность бедер узкой юбкой. Рукава платьев должны оканчиваться чуть выше или чуть ниже локтя;
Женщинам с полной талией нужно носить узкие пояса того же цвета, что и платья;
Широкие плечи делают уже с помощью вертикальных линий;
Узкие плечи увеличивают подплечники, рюши и рукава-фонарики;
Короткую шею не стоит заматывать косынкой или шарфиком. Лучше носить одежду с удлиненным вырезом горловины или длинные бусы;
Худые ноги будут казаться полнее в светлых чулках. Следует избегать обуви с тяжелой платформой;
Полные ноги можно спрятать в черные чулки и свободные длинные юбки.
ЧТО НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ
В инструкциях по шитью в середине журнала к каждой модели приводится обзор деталей бумажных выкроек, отдельно приводятся линии для каждого размера, по которым вы должны скопировать выкройку именно вашего размера. При этом цифрой обозначают деталь модели, в описании, в разделе РАСКРОЙ отдельно указывается, сколько раз деталь следует переснять (цифра с диагональным крестиком - знаком умножения).
УДЛИНИТЬ - линия со стрелкой (слева)
Детали, не помещающиеся на листе выкроек целиком, достраиваются по прямой линии продлением линий до конца стрелок на указанную величину.
ЛИНИЯ СОЕДИНЕНИЯ - двойная линия с маленькими треугольниками (справа)
Крупные детали выкройки, которые нельзя удлинить по прямой линии, даны на листе выкроек в двух частях. Обе части детали переводятся на бумагу отдельно и затем склеиваются по линии соединения. Линия соединения - двойная линия. Кроме этого, имеются еще метки совмещения - маленькие треугольники, вершины которых при склеивании двух частей детали должны совпасть.
КОНТРОЛЬНЫЕ МЕТКИ - маленькие цифры внутри контуров выкроек или рядом с ними (слева)
Указывают, как соединять и стачивать детали кроя. Одинаковые цифры должны совпасть.
МЕТКИ СОВМЕЩЕНИЯ
- поперечные черточки (справа)
Предназначены для длинных швов. Маленькие поперечные черточки должны точно совпасть при сметывании и стачивании деталей.
НОЖНИЦЫ между линией разреза (слева)
Обозначение краев деталей, которые выкраиваются без припусков, и надсечек, например для карманов (припуски - дополнительные сантиметры ткани для подгибки, надсечки - небольшие разрезы на припусках).
МЕТКА СКЛАДКИ - стрелка между двумя линиями, обозначающими сгибы складки (справа)
Обозначает, что складку на ткани надо заложить в направлении стрелки.
МЕТКА РАЗРЕЗА - жирная поперечная черточка (слева)
Обозначает начало/конец разреза, например, на нижнем крае юбки, на горловине (под застежку-молнию), на разрезах рукавов, для прорезных карманов и т. д.
ЛАПКА МАШИНКИ с иглой (справа)
Обозначает, что в этом месте проходят швы и отделочные строчки.
ЛИНИЯ СГИБА - прерывистая линия (слева)
Вычерченная также на детали уменьшенного чертежа деталей выкройки прерывистая линия обозначает, что при раскрое вы складываете ткань так, чтобы ее сгиб лежал точно на этой прерывистой линии.
ПРИСБОРИТЬ - штриховая линия
ВНИМАНИЕ: эта метка приводится только на уменьшенном чертеже выкройки в инструкциях! Обычно на выкройке указывается от какой и до какой точки присбаривается деталь, а в инструкции - до какой длины.
ПРИПОСАДИТЬ - волнистая линия
ВНИМАНИЕ: эта метка приводится только на уменьшенном чертеже выкройки в инструкциях! На выкройке указывается, от какой и до какой точки припосаживается деталь. Припосадить - сутюжить (сделать чуть короче) деталь до необходимой длины, обычно припосаживают окат рукава, чтобы он точно входил в пройму.
ОТТЯНУТЬ - пунктирная линия
ВНИМАНИЕ: эта метка приводится только на уменьшенном чертеже выкройки в инструкциях! Также указывается, от какой и до какой точки оттягивается деталь.
ПЕТЛЯ (слева)
По длинной линии метки ткань прорезается, короткий штрих обозначает начало/конец прореза для петли.
ПУГОВИЦА
Крестиком обозначается место пришивания пуговицы.
БЛОЧКА
Кружком обозначается место пробивания блочки (заклепки и пр.).
МЕТКА РУКАВА - поперечный штрих + цифра (слева)
Одна метка ставится на рукаве, вторая - на пройме полочки. У этих меток одинаковые цифры - они должны совпасть при втачивании рукава. Это является гарантией втачивания правого рукава в правую пройму, а левого рукава в левую пройму.
Материал подготовила Елена Карпова
Протирочные машины. Протирание - это не только процесс измельчения, но и разделения, т.е. отделения массы плодоовощного сырья от косточек, семян и кожуры на ситах с диаметром ячеек 0,0 мм. Финиширование - это дополнительное измельчение протертой массы пропусканием через сито диаметром отверстий 0,6 мм. Правила эксплуатации и безопасность труда. Перед началом работы на протирочной машине проверяют санитарное состояние, правильность сборки и надежность крепления сита, терочных дисков, сменного ротора, надежность крепления всех деталей машины.
После этого проверяют надежность и исправность установленного заземления. Затем машину проверяют на холостом ходу. Правила безопасной эксплуатации овощерезательных машин: 1. Приступать к работе на машине могут только работники, имеющие сухую и специальную форму одежды. 2. Проверяют санитарно-техническое состояние, правильность сборки, надежность крепления ножей, ножевых блоков и решеток, а также прочность крепления бункера.
4. Правила работы машинами. При работе машиной класса Iследует применять индивидуальные средства защиты: диэлектрические перчатки, галоши, коврики и т.п.), за исключением случаев, указанных ниже. Допускается производить работы машиной класса I, не применяя индивидуальных средств защиты, в следующих случаях, если При эксплуатации машин необходимо соблюдать все требования инструкции по их эксплуатации, бережно обращаться с ними, не подвергать их ударам, перегрузкам, воздействию грязи, нефтепродуктов.
Машины, не защищенные от воздействия влаги, не должны подвергаться воздействию капель и брызг воды или другой жидкости. Производительность протирочных машин предварительной протирки определяется по формуле: где D-диаметр ситового барабана протирочной машины, м; L - длина била, м; n - число оборотов бил в минуту Машины и механизмы, для измельчения. Устройство, принцип действия, правила эксплуатация и техника безопасности. Определение производительности и потребной мощности.
Машины предназначены для измельчения мяса и рыбы на фарш, повторного измельчения котлетной массы и набивки колбас при помощи мясорубки. Правила эксплуатации и безопасность труда. Перед началом работы на протирочной машине проверяют санитарное состояние, правильность сборки и надежность крепления сита, терочных дисков, сменного ротора, надежность крепления всех деталей машины.
После этого проверяют надежность и исправность установленного заземления. Затем машину проверяют на холостом ходу. Протирочная машина МП 1 - лоток, 2 - решетка, 3 - лопастной ротор, 4 - загрузочный бункер, 5 - люк для отходов, 6 - ручка с эксцентриковым зажимом, 7 - емкость для сбора отходов, 8 - клиноременная передача, 9 - электродвигатель.
Таблица Правила эксплуатации и безопасность труда. Перед началом работы на протирочной машине проверяют санитарное состояние, правильность сборки и надежность крепления сита, терочных дисков, сменного ротора, надежность крепления всех деталей машины. После этого проверяют надежность и исправность установленного заземления. Затем машину проверяют на холостом ходу.
5. Усвоить правила безопасной эксплуатации и наладки одноступенчатой протирочной машины непрерывного действия. Оборудование, инструменты и инвентарь: одноступенчатая протирочная машина, кастрюли вместимостью 2 3 л (2 шт.), деревянный толкач, секундомер, штангенциркуль. Продукты: яблоки-5,0кг; томаты-5,0кг; косточки-5,0кг. Изучение устройства и принципа работы. Одноступенчатая протирочная машина (рис) состоит из корпуса, привода, бичевого вала и ситового барабана, смонтированных на общей раме.
Протирочная машина непрерывного действия предназначена для удаления косточек из различных фрук. Правила эксплуатации протирочных машин. Перед включением машин и механизмов в работу проверяют их санитарное состояние, заземление, прочность крепления рабочих органов и инструментов, бункеров и загрузочной воронки.
Затем включают машину на холостом ходу. Убедившись в исправности и не выключая двигателя, производят загрузку продуктов. Запрещается проталкивать или поправлять застрявшие продукты руками во время работы машины, так как это может быть причиной травматизма.
Categories правила эксплуатации 1 комментариев Post navigationВ отличии от массового промышленного производства одежды, где используют типовые выкройки нескольких размеров, индивидуальный пошив должен быть индивидуальным!
А значит, необходимо учитывать особенности того человека, для которого шьется одежда.
Для того, чтобы построить выкройку, а затем и сшить одежду с учетом личных особенностей человека, необходимо провести ряд измерений. Эти измерения принято называть мерками, а процесс измерения — снятием мерок.
Для того, чтобы правильно снять мерки, и, как следствие, построить выкройку, одежда по которой идеально подойдет по фигуре, необходимо соблюдать ряд правил:
— измерения производят плотной сантиметровой лентой. Сантиметровую ленту при измерении нельзя ослаблять или натягивать;
— тот, с кого снимают мерки, должен стоять прямо, без напряжения, сохраняя привычную осанку, с опущенными руками; положение ног - пятки вместе, носки развернуты;
— целесообразно снимать мерки по белью, чтобы лишняя одежда не искажала показания;
— парные размерные показатели нужно определять по правой стороне;
-ошибка измерений не должна превышать 0,5 см.
Снятие мерок начинают с разметки ориентировочных точек и линий на фигуре.
Линию талии фиксируют тонкой тесьмой, которую располагают строго горизонтально при пошиве плечевых изделий (платья, блузки, жакеты) и так, как она ляжет на фигуре, при пошиве поясных изделий (юбки, брюки).
Положение плечевого шва (точки основания шеи и плечевая - у края плеча) отмечают мелом или карандашом, центр груди - булавкой.
Для фиксирования линии глубины проймы (задний и передний угол подмышечной впадины) и длины бока под руку подкладывают полоску плотной бумаги шириной 2-3 см, длиной 30 см, сложенную вдвое.
Некоторые участки фигуры не имеют границ перехода. В этих случаях снимают дополнительные мерки, контролирующие, основные.
Так как чертежи строят на половину фигуры (при раскрое выкройку накладывают на сложенную вдвое ткань), мерки обхватов (кроме обхвата руки) и ширины записывают в половинном размере.
Показатели полуобхватов округляют до целых значений, показатели половины ширины спинки и переда не округляют. Например, обхват груди равен 105 см, ширина спинки 37 см; записать нужно 52 (или 53) и 18,5 соответственно. Мерки длины записывают полностью.
В условной краткой записи мерок первая прописная буква (или две буквы) обозначает название измерения:
В - высота, Г - глубина, ПО-полуобхват и т. д.; строчные буквы, а в некоторых случаях еще и цифры, обозначают место измерения.
Например, Дст-длина спины до талии. Ор - обхват руки, ПОг1 - полуобхват груди первый.
В дальнейшем, в данных для построения чертежей изделий будем приводить только краткую запись мерок, без расшифровывания.
Для построения выкроек изделий нужны следующие мерки:
1. Полуобхват шеи
(ПОш
).
Сантиметровую ленту накладывают над седьмым шейным позвонком, сбоку и спереди она проходит по основанию шеи и замыкается впереди над яремной впадиной.
2. Полуобхват груди первый (ПОг1 ). Ленту накладывают на лопатки горизонтально, она касается верхним краем задних углов подмышечных впадин, идет по подмышечным впадинам, спереди проходит над грудными железами и замыкается на правой стороне груди.
3. Полуобхват груди второй (ПОг2 ). Эта мерка определяет размер изделия при построении чертежа. После предыдущего измерения ленту на спине не сдвигают, спереди она проходит через выступающие точки грудных желез и замыкается на правой стороне груди.
За. Полуобхват груди третий (ПОг3 ). В промышленности и торговой сети этой меркой определяется размер изделия. Ленту накладывают горизонтально вокруг туловища через выступающие точки грудных желез и замыкают на правой стороне груди.
4. Полуобхват талии
(ПОт
). Ленту накладыпают горизонталь но вокруг туловища по линии талии.
При пошиве некоторых изделий бывает нужна мерка полного обхвата талии
(От
).
5. Полуобхват бедер (ПОб ). Ленту накладывают на ягодичные точки, она проходит горизонтально вокруг туловища, спереди по выступу живота и замыкается на правой стороне туловища. Бывает нужна и мерка полного обхвата бедер (Об ).
6. Длина плеча (Дпл ). Измеряется по середине плечевого ската от точки основания шеи до плечевой точки.
7. Длина рукава
(Др
).
Ленту накладывают от конца плечевого шва через выступающую точку локтя в направлении мизинца до кисти. Рука в локте при этом слегка согнута. Одновременно фиксируют (записывают) длину рукава до локтя.
8. Обхват руки (Ор ). Измеряется при свободно опущенной руке. Ленту накладывают строго горизонтально. Ее верхний край касается заднего угла подмышечной впадины, лента замыкается на наружной поверхности руки. Для узкого рукава дополнительно снимают обхват руки на уровне локтя и на уровне запястья, или обхват кисти (Ок ).
9. Половина ширины спины (ПШс ). Ленту накладывают горизонтально на выпуклости лопаток до задних углов подмышечных впадин.
10. Половина ширины плеч (ПШп ). Измеряется между плечевыми точками со стороны спины. Лента идет через росток. Эта мерка - контрольная.
11. Длина спины до талии (Дст ). Ленту накладывают сзади от линии талии до точки основания шеи у плеча, она идет параллельно позвоночнику через выпуклость лопаток.
12. Глубина проймы (Гпр ). Измеряется от точки основания шеи у плечевого шва до верхнего края полоски плотной бумаги, подложенной под мышку. Лента идет параллельно позвопочнику по выпуклости лопаток. Конец бумажной полоски отводят к лопаткам, располагая его строго горизонтально.
13. Длина бока (Дб ). Измеряется на спине от верхнего края бумажной полоски до линии талии по вертикали.
14. Высота плеча спины (Впс ). Определяют положение плечевой точки по отношению к линии талии. Измерения производят в двух направлениях: по кратчайшему расстоянию от пересечения линии талии с позвоночником через лопатку до плечевой точки (косая высота плеча) и от линии талии до плечевой точки параллельно позвоночнику (прямая высота плеча). Мерку записывают дробью: в числителе - значение косого измерения, в знаменателе - прямого.
15. Половина ширины груди первая (ПШг1 ). Ленту накладывают над основанием грудных желез между вертикалями, мысленно проведенными от передних углов подмышечных впадин вверх. Эта мерка контрольная.
16. Половина ширины груди вторая
(ПШг2
). Лента идет по выступающим точкам бюста до вертикалей, мысленно проведенных от передних углов подмышечных впадин вниз.
16а. Половина ширины бюста
(ПШб
). Ленту накладывают между передними углами подмышечных впадин через выступающие точки бюста.
Две последние мерки записывают объединенно: первое число - ПШг2, второе - ПШб.
17. Центр бюста (Цб ). Измеряется между центрами грудных желез.
18. Высота груди (Вг ). Ленту накладывают от точки основания шеи у плеча до выступающей точ ки грудной железы.
19. Длина переда до талии (Дпт ). Эту мерку снимают непосредственно за меркой Вг. Лента, приложенная к точке основания шеи у плеча, проходит через выступающую точку грудной железы параллельно середине переда к тесьме на линии талии.
20. Длина середины переда
(Дсп
). Измеряется от яремной впадины до тесьмы на линии талии. При большом бюсте к его выступающим точкам прикладывают тонкую линейку — лента проходит через нее. Для контроля измеряют глубину горловины от точки основания шеи у плеча до верхнего края линейки, положенной горизонтально у яремной впадины.
Эта мерка в сумме с глубиной горловины должна составить мерку длины переда до талии, и записывают ее двумя числами: первое- глубина горловины, второе - собственно Дсп.
21. Высота плеча переда (Впп ). Измерения производят в двух позициях: от плечевой точки до центра бюста и от той же точки (ленту после первого измерения с нее не сдвигают) параллельно середине переда до тесьмы на линии талии. Записывают оба значения.
22. Длина изделия (Ди ). Накладывают ленту от 7-го шейного позвонка, она идет вниз через линию талии до нужной точки.
23. Длина юбки (Дю ). Измеряется от линии талии по боку.
24. Длина посередине переда от линии талии до пола (Дпп ).
25. Длина по боку от линии талии до пола (Дбп ).
26. Длина от талии до пола сзади
(Дсп
). Измеряется по линии, продолжающей линию позвоночника.
Длина юбки посередине переда
(Дп
). Ее значением является разность между меркой Дпп и длиной от низа юбки до пола.
Длина юбки сзади
(Дс
). Разность между меркой Дсп и длиной от низа юбки до пола.
27. Длина брюк , длина брюк до колена (Дбр , Дбрк ). Измеряется от линии талии по боку до нужной точки.
28. Обхват бедра (о. бедра ). Лента строго горизонтально обвивает бедро, касаясь верхним краем подъягодичной складки, замыкается на его наружной стороне.
29. Высота сиденья (Вс ). Человек, с чьей фигуры снимается мерка, должен сесть на стул с плоским твердым сиденьем. Измеряют по боку от линии талии до сиденья стула.
30. Длина сиденья (Дс ). Лента проходит от линии талии спереди через пах до линии талии сзади.
31. Длина шага (Дш ). Измеряется по внутренней поверхности бедра от паха до пола при слегка раздвинутых ногах.
32. Обхват колена (Ок ). Измеряется на согнутой под углом 90° ноге на уровне коленной точки.
33. Высота подъягодичной складки (Впя ). Измеряется от середины подъягодичной складки до пола вертикально.
Прежде, чем сделать чертеж выкройки, надо проверить, правильно ли сняты мерки.
Полуобхват груди должен быть равен сумме мерок половины ширины спины, ширины проймы и половины ширины переда (ПОг2 = ПШс + Шпр + ПШп).
Половину ширины спины берут по снятой мерке.
Ширина проймы рассчитывается по мерке обхвата руки (Шпр = Ор/3 + 0,5 см).
Половина ширины переда равна половине ширины груди второй (ПШп = ПШг2) или половине ширины бюста минус приблизительно 2 см (ПШп = ПШб — 2 см).
Если допущена неточность более 1 см, мерки нужно проверить еще раз.
Длина спины до талии должна быть равна сумме мерок глубины проймы и длины бока (Дст = Гпр + Дб).
При пошиве головных уборов нужна мерка обхвата головы (Oг).
Извините, комментирование приостановлено.
______________________________________________________________________________________________
Чтобы скроить и сшить платье, блузку, юбку или брюки, необходимо иметь выкройки всех деталей, из которых состоит данное изделие.
Для получения выкроек строят их чертежи на бумаге. Существующие методы построения чертежей довольно разнообразны, но в основе каждого их них лежат те или иные мерки, т.е. основные размеры фигуры, полученные непосредственными измерениями.
Снятие мерок - очень ответственный процесс . Если при этом допущены ошибки и изделие сшито по неточным меркам, оно никогда не будет хорошо сидеть на фигуре. Снимая мерки, необходимо обращать внимание на строение фигуры данного человека, т.к. возможны различные отклонения от принятых норм. Для фигур с отклонениями от нормы снимают большее число мерок, чем для типовой, пропорциональной фигуры. Особенности телосложения необходимо учитывать уже при выборе фасона изделия, его оптимальной формы.
Все измерения фигуры человека можно разделить на четыре группы:
Обхваты (шеи, плеча, запястья, груди, талии, бедер);
Ширины (спины, груди, плеча);
Длины (до талии, руки);
Проекционные измерения (положение корпуса, высота плеча).
Измерения первых трех групп производят сантиметровой лентой, а четвертой группы - с помощью системы линеек. Фигуру измеряют по белью или легкому платью (без больших наслоений ткани). Человек должен быть без обуви или в туфлях на низком каблуке.
Размеры тела могут заметно изменяться в зависимости от положения измеряемого, поэтому все измерения должны производиться в строго определенной позе: измеряемый должен стоять прямо, без напряжения, сохраняя привычную для него осанку. Нередко сутуловатые люди стараются распрямиться при обмере и в результате мерки получаются неточными. Руки измеряемого должны быть опущены вдоль туловища, пальцы вытянуты; ноги выпрямлены в коленях, пятки вместе, носки развернуты. Человек не должен изменять позу во время измерения.
Для точного определения мерок и связанных с ними других измерений следует установить горизонталь - опорную линию. Ее рекомендуется располагать на линии талии, т.к. последняя легко фиксируется на фигуре и связана с ее любой точкой. Для этого на талии завязывают тонкий шнурок или резинку, на одном конце которой петелька, а на другом - крючок. Шнур (резинку) располагают строго горизонтально по самому тонкому месту туловища над тазовыми костями. Правильность расположения шнура проверяют измерением расстояния от верхнего его края до пола со стороны спины и переда.
Для определения балансовой точки (наивысшей точки горловины спинки и полочки и связанных с ними измерений) удобно использовать плечевую накладку, изготовленную по лекалам 48 размера на правую сторону фигуры (для женщин) из легкой ткани, например, из трикотина (рис. 1).
Плечевая накладка укладывается на плечо и завязывается вокруг шеи и вокруг руки предусмотренными для этой цели завязками, тщательно расправляется, чтобы передний срез располагался строго посередине переда, а задний - посередине спинки.
Во время снятия мерок необходимо обратить внимание на особенности телосложения: выступают ягодицы или лопатки, живот или грудные железы и др. При наличии ассиметрии в фигуре парные измерения производят с правой и левой стороны. В остальных случаях измеряют только правую сторону.
Обмеряя, сантиметровую ленту держат так, чтобы она плотно прилегала к телу, но не очень туго, не деформируя мягкие ткани тела.
Размерные признаки фигур условно обозначают следующими буквами:
В - высоты
Д - длины, расстояния, дуги
О - обхваты полные
С - полуобхваты
Ц - расстояние между центрами (или выступающими точками)
Ш - ширины
d - диаметры
Г - глубины
П - положение корпуса (положение точки или линии)
Индексы для прописных букв обозначают участки измерений.
Измерения В, Д, О, П, Р, а также ширина плечевого ската Шп, производятся и записываются полностью.
Измерения С, Ц, Ш (кроме Шп) производятся полностью, а записываются в половинном размере.
На чертеже (рис. 2) вместо буквенных обозначений для простоты использованы порядковые номера мерок.
Порядковый номер мерки на чертеже |
Условное обозначение |
Размерный признак |
|
---|---|---|---|
Наименование |
Как измеряется |
||
Расстояние от пола до верхушечной точки по вертикали |
|||
Высота плечевой точки |
Расстояние от пола до плечевой точки по вертикали |
||
Высота линии талии |
Расстояние от пола до линии талии по вертикали |
||
Высота коленной точки |
Расстояние от пола до коленной точки по вертикали |
||
Высота шейной точки |
Расстояние от пола до шейной точки по вертикали |
||
Высота заднего угла подмышечной впадины |
Расстояние от пола до заднего угла подмышечной впадины по вертикали |
||
Высота подягодичной складки |
Расстояние от пола до середины подягодичной складки по вертикали |
||
Полуобхват (полуокружность) |
Лента, плотно прилегая к телу, проходит сзади нижним краем немного выше шейной точки, сбоку и спереди идет по основанию шеи, касаясь нижним краем ключичных точек. Замыкается лента над яремной впадиной грудной кости. Размер читается по нижнему краю сантиметровой ленты. При этом следует обращать снимание на форму и постановку шеи и отмечать ее особенности: короткая, длинная, цилиндрическая, с жировыми отложениями в области седьмого шейного позвонка, наклонена вперед или назад. Длина шеи учитывается при выборе фасона, ее форма и жироотложения - при определении ширины и глубины горловины. Постановка шеи оказывает влияние на оформление выреза горловины по основанию шеи. |
||
Полуобхват (полуокружность) груди первый |
На спине ленту располагают горизонтально по нижним углам лопаток, верхним краем касаясь задних углов подмышечных впадин. Затем лента проходит по подмышечным впадинам. Спереди у женщин над основанием грудных желез, у мужчин - на уровне среднегрудинной точки (выше сосков) Замыкается лента на правой стороне груди. * |
||
Полуобхват (полуокружность) груди второй |
*Обхват груди второй следует измерять сразу же после измерения обхвата груди первого, не допуская сдвига сантиметровой ленты на груди (!) При измерении лента со стороны спины и подмышечных впадин проходит так же, как в предыдущем измерении (Сг 1), а впереди у женщин - через выступающие точки грудных желез, у мужчин - через сосковые точки. Замыкается лента на правой стороне груди. |
||
Полуобхват (полуокружность) груди третий |
Лента проходит горизонтально вокруг туловища, параллельно талии, через выступающие точки грудных желез у женщин, через сосковые точки - у мужчин, без учета выступа лопаток. Замыкается лента на правой стороне груди. Величина этой мерки определяет размер фигуры (!) . |
||
Полуобхват (полуокружность) груди четвертый |
Измеряют только у женщин. Мерка используется при пошиве нижнего женского белья. Лента проходит горизонтально вокруг туловища непосредственно под основанием грудных желез и замыкается на правой стороне груди. |
||
Полуобхват талии |
Лента проходит горизонтально вокруг туловища на уровне линии талии (по завязанному вокруг талии пояску или шнурку) |
||
Полуобхват бедер с учетом выступа живота |
Лента проходит горизонтально вокруг туловища на уровне ягодичных точек, впереди - по гибкой пластине, прислоненной вертикально к животу (для учета выступа живота). Вместо пластины можно подставить под сантиметровую ленту ладонь. Замыкается лента на правой стороне туловища. Мерку обхвата бедер можно снимать и таким образом: сначала обмерить фигуру по горизонтальной линии, расположенной ниже талии на 10 см, затем на 17-20 см ниже талии, если бедра имеют форму «галифе», то еще и по горизонталь-ной линии, проходящей по высоким точкам. Из этих мерок выбирают наибольшую. При снятии мерки обхвата бедер отмечают форму бедер и места наибольших жировых отложений при неравномерном их размещении. |
||
Полуобхват колена |
Лента проходит горизонтально вокруг ноги на уровне коленной точки (по самому широкому месту колена) и замыкается на наружной поверхности ноги. |
||
Расстояние от линии талии до пола сбоку |
Расстояние от линии талии до пола по боковой поверхности бедра через наиболее выступающую область бедра и далее вертикально |
||
Расстояние от линии талии до пола спереди |
Расстояние от линии талии через наиболее выступающую точку живота и далее вертикально до пола |
||
Длина ноги по внутренней поверхности (длина шага) |
Расстояние от промежности по внутренней поверхности ноги до пола (или основания ноги) при слегка раздвинутых ногах. |
||
Обхват плеча (обхват руки) |
Измеряют при свободно опущенной руке в самой полной верхней части, горизонтально, касаясь верхним краем сантиметровой ленты заднего угла подмышечной впадины. Замыкают ленту на наружной поверхности руки. Если рука полная, то это обстоятельство следует обязательно учитывать при конструктивном решении рукава и распределении посадки по его окату. |
||
Обхват запястья |
Лента проходит горизонтально вокруг запястья (с учетом косточки) руки и замыкается на наружной поверхности руки. |
||
Ширина плечевого ската (длина плеча) |
Измеряют от точки основания шеи по середине плечевого ската до конечной плечевой точки. Эта мерка определяет конструктивное решение плечевого пояса изделия. Если фигура имеет узкие плечи и жировые отложения в верхней части обхвата плеча, то мерку Шп желательно несколько увеличить. И, наоборот, у фигуры с широкими плечами, узкой спиной и нормальным обхватом плеча данную мерку следует уменьшить (на 1-1,5см). см. мерку 36 |
||
Высота груди |
Измеряют от шейной точки на спине (седьмого шейного позвонка), через точку основания шеи, до наиболее выступающей точки грудной железы у женщин и до сосковой точки у мужчин. * |
||
Длина переда до талии |
Измеряют от шейной точки на спине (седьмого шейного позвонка), через точку основания шеи, наиболее выступающую точку грудной железы у женщин (сосковую точки у мужчин) до линии талии. * * - Мерки Вг и Дпт снимают одновременно, не допуская сдвига ленты на груди |
||
Высота проймы сзади |
Расстояние от шейной точки до горизонтали, проведенной с помощью сантиметра на уровне нижних углов подмышечных впадин. Эта мерка определяет глубину проймы. |
||
Длина спины до талии с учетом выступа лопаток |
Измеряют от шейной точки до линии талии вдоль позвоночника через тонкую пластину шириной до 2 см, наложенную на выступающие точки лопаток. ** |
||
Высота плеча косая |
Измеряют по кратчайшему расстоянию от пресечения линии талии с позвоночником до плечевой точки. Ленту держат в натянутом состоянии. ** ** - Мерки Дст и Впк измеряют одна за другой |
||
Длина спины от талии до основания шеи |
Расстояние от линии талии сзади до точки основания шеи (высшей точки горловины), через лопатку. Лента проходит по спине параллельно позвоночнику. |
||
Ширина груди (мерка записывается в половинном размере) |
У женщин измеряют над основанием грудных желез между вертикалями, мысленно проведен- ными вверх от передних углов подмышечных впадин, у мужчин - между передними углами подмышечных впадин. Лента лежит горизонтально, непосредственно над линией обхвата груди первого (Ог 1 ). Мерку нельзя увеличивать, иначе пройма окажется узкой. |
||
Центр груди (мерка записывается в половинном размере) |
Расстояние между выступающими точками грудных желез - у женщин, между сосковыми точками - у мужчин. |
||
Ширина спины (мерка записывается в половинном размере) |
Измеряют по горизонтали по лопаткам между задними углами подмышечных впадин непосредственно над линией обхвата груди первого и второго. Мерку нельзя увеличивать, иначе будет заужена пройма. При этом обращают внимание на расстояние выступа лопаток и кривизну спины, что учитывают при построении средней линии спинки и вытачек на лопатки. |
||
Высота сидения |
Расстояние от линии талии до плоскости сидения измеряют по боку от линии талии до горизонта-льной плоскости сидения. Измеряемый сидит на стуле с плоским твердым сидением |
||
Поперечный диаметр шеи (измеряется циркулем) |
Расстояние между точками основания шеи |
||
Переднезадний диаметр руки |
Измеряют циркулем горизонтально на уровне заднего угла подмышечной впадины |
||
Длина переда до линии талии первая |
Расстояние от точки основания шеи (высшей точки горловины) до линии талии спереди через наиболее выступающую точку груди - у женщин и сосковую точку - у мужчин |
||
Длина руки (рукава) до локтя |
Измеряют при свободно опущенной руке от плечевой точки до локтевой точки по наружной поверхности руки (измерение можно проводить и при слегка согнутой руке) |
||
Длина руки (рукава) до линии охвата запястья |
Измеряют при свободно опущенной руке от плечевой точки до запястья по наружной поверхности руки (измерение можно проводить и при слегка согнутой руке). |
||
Вертикальный диаметр руки |
Определяют вычитанием величины Взу (№ 6 - высота заднего угла подмышечной впадины) из величины Впт (№ 2 - высота плечевой точки). |
||
Расстояние от шейной точки до колена |
Определяют вычитанием величины Вк (№ 4 - высота коленной точки) из величины Вшт (№ 5 - высота шейной точки). |
||
Высота плеча (проекционная) |
Измеряют по вертикали расстояние от плечевой точки до горизонтальной плоскости, проходящей через шейную точку. Для проверки высоту плеча можно определить вычитанием величины Впт (№ 2 - высота плече-вой точки) из величины Вшт (№ 5 - высота шейной точки). |
||
Положение корпуса |
Измеряют по горизонтали расстояние от шейной точки до вертикальной плоскости, проходящей через наиболее выступающие точки лопаток. |
||
Расстояние от шейной точки до основания шеи сбоку |
Измеряют по линии измерения обхвата шеи. Данную величину можно определить и вычитанием величины Дпт¹ (№ 34 - длина переда до талии первая) из величины Дпт (№ 23 - длина переда до талии). |
||
Глубина талии первая |
Измеряют по горизонтали расстояние от вертикальной плоскости, касательной к выступающим точкам лопаток, до линейки, приложенной горизонтально к продольным мышцам спины на уровне линии талии |
||
Глубина талии вторая |
Измеряют по горизонтали расстояние от вертикальной плоскости, касательной к ягодичным точкам, до линейки, приложенной горизонтально к продольным мышцам спины на уровне линии талии |
||
Обхват объема стопы (обхват щиколотки) |
Измеряют через заднюю, наиболее выступающую вниз, точку пятки и наивысшую точку подъема стопы. Ленту замыкают спереди. |
||
Мерки, не показанные на рис. 2 |
|||
Ширина груди первая |
Измеряют по горизонтали по выступающим точкам груди до вертикалей, мысленно проведенных вниз от передних углов подмышечных впадин. Мерка служит для уточнения величины участка конструкции на уровне измерения ширины груди и раствора нагрудной вытачки при конструировании изделий (особенно на фигуру с большим бюстом). |
||
Высота груди первая |
Расстояние от точки основания шеи (высшей точки горловины) до выступающей точки груди |
||
Вппк (Впкп) |
Высота плеча косая спереди |
Измеряют от выступающей точки груди до конечной плечевой точки (иногда эту мерку измеряют от линии талии через выступающую точку груди до плечевой точки) |
|
Расстояние от линии талии до пола сзади |
Измеряют от линии талии по выступающей части ягодиц и далее по вертикали до пола |
||
Расстояние от линии талии до колена (спереди) |
Измеряют от линии талии вдоль ноги до колена |
||
Длина юбки |
Измеряют от линии талии до желаемой длины юбки по боку вниз |
||
Длина брюк |
Измеряют от линии талии до желаемой длины брюк по боку вниз |
||
Д изделия |
Длина изделия |
Измеряют от шейной точки (седьмого шейного позвонка) вдоль позвоночника до желаемой длины изделия. |
Чтобы избежать лишних перемещений и движений фигуры во время снятия мерок, рекомендуется основные мерки снимать в определенной последовательности, например, так, как указано в следующей таблице:
1. Полуобхват шеи
2. Полуобхват груди 1
3. Полуобхват груди 2
4. Полуобхват груди 3
5. Полуобхват талии
6. Полуобхват бедер
7. Ширина груди 1
8. Длина спины до линии талии
9. Длина переда до линии талии
10. Высота груди
11. Центр груди
12. Высота плеча косая
13. Ширина спины
14. Ширина плеча
15. Обхват плеча
16. Ширина груди 2
17. Обхват запястья
18. Длина спины до талии 1
19. Высота проймы
Кроме того, во время измерения фигуры можно сравнивать некоторые мерки и анализировать результаты сравнения.
Так, мерка Вппк (высота плеча косая спереди) меньше мерки Вг¹(высота груди первая) в среднем на 2-2,5 см (но не больше 3 см). Если получилось меньше 2 см или больше 3 см, то перепроверьте измерения Вппк и Вг¹. Скорее всего, допущена ошибка, т.к. крайне редко встречаются люди с совершенно прямыми или же с очень покатыми плечами.
Разность (Сг 2 - Сг 1) должна быть равна разности (Шг¹- Шг). Если фигура с большим бюстом, то (Шг¹- Шг) > (Сг 2 - Сг 1) на 1-1,5 см.
Мерка Впк = мерке Дст¹. Они могут отличаться на 1-1,5 см для сутулых или перегибистых фигур.