Моделирование одежды - это увлекательное и постоянно развивающееся направление. Дизайнеры тратят много времени на создание конкурентоспособных коллекций. Если вы хотите стать успешным дизайнером, запаситесь терпением, так как вас ждет долгий путь. Однако советы из этой статьи помогут вам в ваших начинаниях. Помните, дорогу осилит идущий!
Шаги
Подготовка
- Чтобы приобрести какой-то навык, необходимо много потрудиться, постоянно оттачивая свое новое умение. Выделяйте каждый день по 30 минут, чтобы научиться лучше рисовать.
- Хорошим пособием является книга Марка Кистлера «Вы сможете рисовать через 30 дней».
-
Приобретите базовые знания о шитье. Даже если вы не собираетесь шить, а хотите только моделировать одежду, эти знания вам очень понадобятся. По мере совершенствования своих навыков у вас будут возникать новые интересные идеи.
Получите базовые знания о моделировании одежды. Если вы хотите стать модельером, вам нужно получить базовые знания о моделировании одежды. Книга Молли Бэнга "Нарисуй это!"является отличным пособием, которое поможет вам овладеть навыками моделирования и конструирования. Вы научитесь думать как дизайнер.
Узнайте все о моде. Если вы хотите быть модельером, вы должны знать все о мире моды. Вы можете думать о себе, что вы очень стильный человек, но, поверьте, уметь хорошо одеваться - это лишь верхушка айсберга. Если вы создаете модели на основании того, что в моде сейчас, то к тому времени, когда вы закончите, скорее всего, ваше творение уже выйдет из моды. Профессиональные дизайнеры думают наперед, создавая модели, которые станут модными в скором будущем.
- Смотрите видео или фотографии известных показов мод в Интернете или посещайте такие мероприятия, если вы живете в месте, где они проводятся. Профессиональные дизайнеры создают свои сезонные коллекции заранее, за несколько месяцев до того, как та или иная вещь войдет в моду. Поэтому посещая показы мод, вы сможете получить представление о том, что будет модно в будущем.
-
Узнайте о ресурсах, которые помогут вам, как дизайнеру. В наше время дизайнеры имеют много полезных инструментов, которые могут упростить их работу. Помимо знаний, связанных со швейной машинкой и наличия альбома эскизов, было бы неплохо овладеть программами Adobe Photoshop и Illustrator.
- Такие сайты, как Linda.com или Tuts + - отличные ресурсы для тех, кто хочет научиться дизайну.
- Если вы хотите создавать эскизы на компьютере, а не в альбоме, вам понадобится хороший графический планшет, такой как Wacom.
-
Перенесите линии силуэта на другой лист бумаги. Для этого вам снова понадобится карандаш. Поэтому отложите ручку и возьмите в руку простой карандаш. Положите лист белой бумаги на лист с линиями силуэта. Если вы хорошо навели линии темной пастой и взяли не слишком плотный лист, вы сможете легко перенести линии на новый лист бумаги.
- Если у вас есть лайтбокс, вы можете использовать его. Просто поместите ваш эскиз на лайтбокс, далее положите чистый лист бумаги поверх него и переведите изображение.
- Если у вас нет лайтбокса, и ваш набросок не очень хорошо просвечивается через лист бумаги, попробуйте поместить два листа бумаги, скрепив их между собой, на оконное стекло в солнечный день. Результат будет таким же, как если бы вы использовали лайтбокс.
-
Начните делать эскиз желаемой модели. Используйте карандаш для этой цели. Если вы допустите ошибку, вы сможете без проблем исправить ее. Для начала нарисуйте очертание вашей модели, постепенно добавляйте детали. Когда вы закончите и будете довольны результатом, обведите полученное изображение ручкой.
Раскрасьте свой эскиз. Вы можете использовать разные принадлежности для этой цели. Используйте маркеры, фломастеры и цветные карандаши. Начните разукрашивать светлые элементы, добавляя тени по направлению ткани. Постепенно переходите к более темным цветам и узорам, также, не забывая оттенять разукрашиваемый вами элемент.
Используйте готовый набросок. У вас уже есть свой эскиз силуэта человека. Поэтому вы сможете быстрее перейти непосредственно к моделированию. Просто переведите готовый силуэт на новый лист и за дело.
Научитесь рисовать. Вам не нужно быть художником-иллюстратором; многие дизайнеры придерживаются своего личного стиля, когда моделируют одежду. Однако вы должны уметь передать свой неповторимый стиль, изобразив свое творение на бумаге. Чтобы улучшить свои художественные навыки, вы можете брать уроки рисования, изучать самоучители по рисованию или просто практиковаться, практиковаться и практиковаться.
Шитье
- Наденьте рубашку, которую вы уже не носите, и очень аккуратно обмотайте ее скотчем в несколько слоев. Благодаря этому ваш будущий манекен будет держать форму, соответствующую пропорциям вашего тела.
- Разрежьте готовый «кокон» сбоку, начиная от бедра, двигайтесь вверх до подмышки и опускайтесь вдоль рукава.
- Соедините скотчем линию разреза. Используя бумагу, закройте горловину и рукава и зафиксируйте ее скотчем. Подумайте, понадобятся ли вам рукава для вашей модели. Если нет, вы можете просто отрезать их.
-
Нарисуйте выкройку на пергаментной бумаге. Делайте это карандашом, чтобы вы могли при необходимости исправить ошибку. Также подпишите каждую часть, чтобы избежать путаницы позже. Помните поговорку: «Семь раз отмерь, один раз отрежь?» Вы можете потратить много времени позже, допустив всего лишь одну ошибку. Когда вы закончите, вырежьте вашу бумажную выкройку.
Обведите полученную бумажную выкройку на марле. Положите выкройку из пергаментной бумаги на марлю и обведите ее по контуру. Вырежьте готовую выкройку и соедините разные элементы между собой.
Сшейте части между собой. Используя швейную машинку, сшейте разные части вашего изделия между собой. Удалите булавки и примерьте получившийся предмет одежды на манекене или на себе, если изделие соответствует вашему размеру.
Оцените результат. Посмотрите, как смотрится изделие со стороны. Обратите внимание на его форму. Что следует изменить? Делайте заметки, наброски, вносите необходимые изменения в макет из марли, чтобы в итоге получить желаемый результат.
Сделайте манекен. Вам понадобится манекен для примерки и подгонки своих творений. Ваш манекен должен соответствовать фигуре человека. Если у вас нет манекена, вы можете сделать свой, используя при этом желаемый размер.
Существует ли идеальная методика для конструирования одежды?
Давайте разбираться.
Дорогие гости моего блога, спасибо вам за письма с вопросами. Мне интересно общаться с вами, — живыми и небезразличными.
Получила несколько вопросов о выборе методики конструирования одежды:
«… Сейчас их очень много, и хотелось бы услышать ответ профессионала — пользуясь какой методикой можно добиться идеальной посадки, что бы как можно меньше погрешностей исправлять при примерке. Книги очень тяжелы в освоении, Не знаю — стоит ли изучать их дальше.»
«… Мне очень нравится наблюдать за вашим творчеством, вы меня всегда вдохновляете на новые подвиги! Благодарю вас за это! Мне очень хочется научиться так же строить все свои модели, посоветуйте пожалуйста какой методикой лучше пользоваться, чем пользуетесь вы?»
Ни в коем случае не претендую на роль гуру, а отвечу, опираясь на свой опыт.
Какую методику конструирования выбрать?
- Не ищите идеальную методику. Поиски методологии без погрешностей обречены на неудачу, как поиски философского камня. При любой методике проектирование круглого на плоское будет иметь погрешности.
- Выбирайте любую методику. Все методики основаны на одном и том же принципе: измерить фигуру и отложить конструктивные отрезки на бумаге. Отличаются они лишь последовательностью нанесения этих отрезков на чертёж, по большому счету.Другими словами, если вы смотрите на чертеж и понимаете,что любой карандашный отрезок соответствует конкретной мерке на теле, то строить вы будете легко и непринуждённо.
Почему новички пасуют перед изучением конструирования.
Дело в том, что учебники написаны тяжелым кондовым языком. Новичков отпугивает хрестоматийное сухое изложение, длинные формулы и жуткая графика в учебниках. Нужно сидеть с карандашом в руках и медленно, абзац за абзацем, листая туда-сюда от текста к картинке, теряя нить изложения и т.д.
Убедительно прошу вас не усложнять процесс создания выкройки.
Всё просто на самом деле, все очень просто. Гораздо проще, чем разгибать интегралы, и чем это видится на старте освоения материала.
Усадите себя за стол и, не торопясь, с «милимметровкой», масштабной линейкой и калькулятором в руках пройдите построение от начала до конца. Вначале на черновике, а затем переходите к листу ватмана и стройте в натуральную величину.
Отшейте пробник, внесите коррективы, — а они непременно будут.
Постройте 2-3 раза, после чего методику запомните, поймёте и полюбите именно эту, свою. И будете рассказывать начинашкам, что именно ваши ЛинЖаки или Мюллеры дают самые классные результаты.
Идеальная методика та, к которой вы привыкли. Начинайте с простой «облипки», без прибавок на свободу движения.
Почему бывает много погрешностей в построении.
Виновата вовсе не система конструирования, а ваши ошибки при снятии мерок.
Начинайте изучение методики с правил измерения фигуры.
как правильно измерить фигуру?
Нужно понимать, что каждая мерка – это определенный отрезок на будущем чертеже. И наоборот: каждый отрезок на чертеже – это конкретная физическая мерка вашей фигуры.
Другими словами, нельзя бездумно измерять фигуру, руководствуясь холодным описанием в методике и не вникая в физический смысл.
Самые основные мерки, в которых ошибаются начинающие конструкторы.
Неудача № 1:
1. Это мерки ширины спины (ШС), ширины груди (ШГ) и ширины проймы (ШПр) — так называемый горизонтальный баланс изделия.
Казалось бы, это самые простые базовые измерения, но ошибки у новичков случаются в 90% случаях.
Возьмите два куска веревки или бельевой резинки. Завяжите их по окружности груди.
Одну – над грудью (мерка ОГ 1), а вторую – точно по самым выпуклым точкам груди. Так называемая мерка ОГ 3 по системе ЕМКО СЭВ.
Названия мерок могут различаться в разных методиках, но суть их неизменна.
Теперь посмотрите взглядом дизайнера на веревочки и отметьте на них маркером, где заканчивается пройма и начинается ширина спины и груди. Подсказываю: где подмышечные складки, там и границы проймы.
А теперь измерьте:
1) (ШС) ширину спины
2) (Шг) ширину груди по верхней веревочке (по Ог1)
3) ШГк.ширину груди контрольную (по Ог3). Даже если этой мерки нет в вашей методике, все равно снимите.
4) ШПр –ширину проймы. Даже если нет мерки по методике, снимайте. Зажатая под мышкой линейка вам в помощь.
Теперь сложите величины: ШГконтрольная + ШС + Шпр + Шпр. Должна получится мерка обхвата груди ОГ3 в полную величину. Формула сошлась? Отлично.
Не сошлась? Измеряйте снова и ищите ошибку.
Когда будете строить чертеж, пользуйтесь контрольными замерами, корректируйте чертёж, и будет вам счастье в виде сбалансированного по ширине изделия.
½ ШГ к + ½ ШС + Шпр — Это ширина базисной сетки вашего чертежа. Мы пока говорим о построении «облипки», т.е. базовой основы лифа без прибавок на свободное облегание.
Неудача № 2
Неправильно снимаются мерки передне- заднего баланса изделия. Здесь ошибок ещё больше.
Длина переда до талии (ДТП) и Длина спинки до талии (ДТС1 и ДТС 2).
Что поможет сделать измерения правильно правильно: проведите мысленно плечевой шов на фигуре. Оценивайте, как дизайнер, а не как новичок-конструктор.
Можно подложить полоску бумаги под лямку бюстгальтера и отметить точку основания шеи
, чтобы не сбиваться.
На талию повяжите бельевую резинку и дайте ей лечь на анатомическую линию, а не по принципу «я люблю заниженную талию». Если подвигаться и покрутиться, то резинка сама найдет удобное ей положение.
Измеряйте ДТС и ДТП одинаково: от нижней границы резинки или от верхней и точно до точки основания шеи, которую вы отметили маркером.
Поверьте, сбиться очень легко, а даже погрешность в полсантиметра нарушит баланс.
длина переда до талии, высота груди
Я построение чертежей начинаю именно с линии талии, а не с верхнего угла. Да это и неважно, на самом деле, с какой точки начинать строить. Но проконтролировать длину спины и длину переда до талии необходимо.
Как исправить неправильный баланс изделия.
Заломы в боковых швах на спинке или полочке – это неправильный баланс. Самый простой вариант исправления и самый эффективный: – распороть боковой шов и дать лечь изделию так, как оно попросит. Соединить, сколоть боковые швы прямо на фигуре. Проследите, чтобы линии полузаноса полочки (средина переда) были вертикальными полу и хорошо совмещались.
Иногда заломы на полочке получаются из-за недостаточного раствора нагрудной вытачки.
Наколкой можно легко исправить любой дефект построения. Закалывайте дополнительные вытачки на макете, где они «просятся», а потом внесите исправления в чертёж и размоделируйте.
Отшивайте пробники, пока чувствуете себя неуверенно.
Неудача № 3.
Глубина проймы. Углубить её легко, а вот если «распахали», то исправить сложнее. Попробуйте сделать контрольный замер не глубины проймы, а длины бока –от линии талии до подмышки с учетом 1-1,5 см на свободу движения.
Зачем нужно изучать другие методики.
Отнюдь не для поиска лучшей школы, а для того, чтобы «образовывать» голову. Почти все опытные конструкторы, изучив несколько систем построения, останавливаются на своей «сборной солянке». В каждой из методик есть что-то любопытное и рациональное.
Мне нравится в школе Злачевской распределение талиевых вытачек с учетом персональных анатомических изгибов, а не усредненным способом, как в других методиках.
Очень нравится красивый плечевой пояс у Мюллера. По-европейски элегантный, именно его я и беру за основу построения в своей практике.
Не нравится у Мюллера широкая линия плеча, поэтому мерку ШП я беру не табличную, а анатомическую, которую измерила
Если юбки, то –Злачевская, без вариантов. Брюки – Мюллер, но хвалят и другие методики.
По Лин-Жак никогда не строила, потому что у меня, как в том стишке «а вот пингвина он не трогал, тот сразу вышел хорошо». Своя методика меня вполне устраивает.
Но слышала только положительные отзывы от практикующих Лин-Жак.
Что хочется сказать по методикам старых школ
.
Из любопытства изучила несколько конспектов из серии «нам так давали в училище 40 лет назад».
По большому счету, основу-облипку построить можно по любой системе, но настоящее конструирование начинается тогда, когда в модели есть прибавки на свободное облегание (а строить нужно сразу с их учетом!)
Так вот, по старым советским методикам у меня получается … советская одежда.
Вроде бы «костюмчик сидит», баланс на месте, но так и тянет «доработать напильником» кургузую неудобную одежду.
По устаревшим методикам получаются устаревшие лекала, а хочется красивых. Дело в том, что мастера с большим опытом конструируют уже «на глаз», прямо на ткани и красоту будущей вещи они видят, ещё не коснувшись ножниц.
Но если вы выбираете методику для себя здесь и сейчас, то я советую не брать старые советские учебники, а обратиться к современным школам. Благо, недостатка в них нет, — на любой вкус и кошелёк.
Вполне можно пойти и по пути готовых выкроек. Но насколько шире возможности, когда умеешь строить базовые конструкции!
Полагаю, что тему я затронула опасную, в которой многим есть, что сказать. Ну что ж, готова выслушать ваше мнение.
Ещё статьи по теме
Конструирование - процесс разработки по образцу модели чертежей деталей изделия и изготовления лекал (выкроек). Лекалами называют шаблоны деталей одежды, по которым раскраивают материалы; они могут быть изготовлены из бумаги, картона, металла.
Конструкция строение изделия из отдельных деталей, связанных в единое гармоничное целое.
Проблема формообразования, которая решается при конструировании одежды, заключается в создании сложной объемной формы изделия в плоских материалах - тканях, трикотаже и др. Объемная форма изделия при разработке конструкции должна быть развернута на плоскости, для получения разверток поверхность одежды предварительно рассекают на части. Линии членения одежды на части располагаются по линиям симметрии, границам участков с различным характером поверхности. Так, вертикальная линия симметрии делит фигуру на левую и правую половины, линии плечевых и боковых швов отделяют грудной участок тела от спинного, линии горловины и пройм туловище от шеи и рук.,
Одежда, создаваемая промышленным способом, должна обладать свойствами, удовлетворяющими самые высокие потребительские требования, предъявляемые к ней как к предмету личного пользования, В то же время к одежде предъявляют требования как к объекту массового производства - ее форма должна быть рациональной с точки зрения возможности применения инженерных методов ее проектирования и передовых промышленных методов ее изготовления.
Поэтому при конструировании одежды исходят из следующих важнейших требований, предъявляемых к ее конструкции.
1.Конструкция должна обеспечивать воспроизведение изделия в точном соответствии с первичным образцом. Соответствие изделий модели по форме, силуэту, конструктивным линиям, Отделке зависит от точности лекал, поэтому их форме и размерам при конструировании уделяется особое внимание.
2.Конструкция должна способствовать созданию важнейших функциональных свойств одежды - соответствие форме и размерам тела человека, удобство пользования, обеспечение комфортных условий для организма человека, повышение ее износостойкости, увеличение срока службы и т.д.
Для того чтобы размеры одежды соответствовали измерениям фигур людей, при разработке конструкции используют размерные характеристики наиболее часто встречающихся типовых фигур. Размерные признаки типовых фигур мужчин, женщин, мальчиков и девочек, используемые при конструировании одежды, приведены в отраслевых стандартах. Хорошая посадка изделия на фигуре закладывается в чертежи конструкции и зависит от правильности выполнения соответствующих расчетов.
Удобство пользования изделием и создание комфортных условий для организма человека зависят от правильной разработки конструкций одежды - учета измерений тела, выбора припусков на свободное облегание, формы, размеров и взаимного расположения деталей, расположения застежки, карманов, учета важнейших гигиенических свойств материалов одежды
При разработке конструкции принимают во внимание внешние нагрузки, действующие на отдельные узлы и детали одежды и вызывающие искажение ее формы. Поэтому в каждом случае выбирают такую конструктивную схему изделия, такое членение ее на детали, при которых условия "работы" деталей и материалов на всех участках одежды наиболее благоприятны. Для повышения износостойкости одежды конструктор должен предусмотреть различные дополнительные детали, принимающие часть внешних нагрузок на себя (бортовая прокладка в полочках пальто, пиджаков, жакетов, подкладка передних половинок брюк, прокладка или тесьма по краям изделий и в сгибах деталей - краях бортов, низках брюк и т. д.).
3. Конструкция одежды должна обеспечивать экономическую целесообразность изделия в массовом производстве конструкция одежды должна быть экономичной и технологичной.
Поскольку доля материалов в себестоимости одежды составляет не менее 85-90%, важное значение приобретает проблема снижения материалоемкости изделий. Экономична такая конструкция изделия, которая предусматривает как минимальный расход, так и минимальные отходы материалов.
Технологичной является такая конструкция одежды, которая предусматривает минимальные трудовые затраты на изготовление изделия за счет использования наиболее совершенной технология при высокой производительности труда и высоком качестве продукции. Технологичность конструкции зависит от преемственности моделей, типизации, унификации, стандартизации элементов конструкции, усовершенствования конструкция и т.д. Преемственность моделей заключается в использовании разработанных ранее вариантов конструкций деталей в новых моделях. Она реализуется при разработке "семейства" моделей на одной конструктивной основе. Типизация - замена многообразия конструктивных решений изделий минимально необходимым количеством типовых конструкций. Использование типовых конструкций способствует совершенствованию технологии одежды и экономии материалов. Типовую конструкцию без ущерба для внешнего вида и качества изделия можно унифицировать, т.е. привести к единообразию отдельные узлы и детали, например детали карманов, прокладок и др. Нормализация и стандартизация - установление единых норм по величинам для унифицированных деталей. Усовершенствуется конструкция обычно путем ликвидации некоторых швов, например по краям бортов, воротника, переднего шва рукавов.
В настоящее время существует множество систем конструирования одежды. Существующие методы конструирования, которые являются определяющими в процессе проектирования изделия, делятся на приближенные и инженерные.
К приближенным методам конструирования относятся расчетно-графические и другие методы. Все эти методы, основанные на использовании антропологических измерений фигуры и припусков, не обеспечивают высокой точности и технологичности в соответствии с требованиями современного производства одежды.
Инженерные методы конструирования разверток деталей одежды более совершенны и точны. Они основаны на измерениях поверхности образца-эталона одежды, а также на учете одевающей способности материалов одежды. Инженерными методами можно получать развертки деталей одежды сложной формы, не прибегая к большому количеству швов, вытачек и к принудительной влажно-тепловой обработке тканей.
Наиболее распространены расчетно-графические способы, суть которых сводится к выполнению несложных расчетов по определению размеров лекал и построению по полученным величинам чертежей конструкции. Каждая система отличается определенным числом формул и их структурой (к первой группе относятся формулы, при помощи которых определяют размер детали с учетом размерного признака и прибавки; ко второй - формулы, с помощью которых определяют размеры деталей по размерным признакам, не связанным с данным участком, путем установления зависимости между размером данного участка детали и одним или двумя измерениями фигуры; к третьей группе относятся формулы, по которым размеры отдельных участков детали определяют по размерам других участков, ранее найденных на чертеже).
Единая методика конструирования одежды (ЕМКО СЭВ) создана совместными усилиями специалистов стран-членов СЭВ. В ней отражены оптимальные конструктивные решения из опыта социалистических и передовых капиталистических стран. Научную основу этой методики составляют результаты совместных антропометрических исследований расчетно-аналитические методы построения разверток одежды и комплекс научно обоснованных припусков. Эта методика универсальна, так как может быть использована для разработки конструкции одежды любых видов, покроев, назначения, из различных материалов.
Помимо расчетно-графических, существует ряд инженерных методов проектирования одежды, более точных и удобных, основанных на решении геометрической задачи об одевании кривых поверхностей плоскими материалами. Эти методы, учитывающие изменения в геометрической структуре материалов одежды при облегании поверхности, способствуют совершенствованию конструкции и автоматизации проектирования одежды с использованием ЭВМ.
Совершенствование методов конструирования изделий невозможно без детальной информации о форме и размерах поверхности, как типовых фигур, так и одежды. В стандартах приводятся количественные показатели (размерные признаки) типовых фигур. Но они не дают представления о пластических образцах выделенных типовых фигур, о кривизне отдельных участков тела. Например, две фигуры одной половозрастной группы, имеющие одинаковые величины обхвата груди, могут иметь различную форму поверхности тела на этом участке, разную осанку. А информация о форме поверхности фигур является определяющей для разработки конструкции изделий высокого качества.
Поэтому совершенствование качества изделий должно осуществляться путем перестройки процесса их проектирования, пересмотра, принципов формообразования. Комплексное решение этой проблемы возможно при макетно-моделъном методе проектирования одежды. Этот метод основан на использовании скульптурных макетов формы поверхности одежды, что исключает выполнение трудоемких операций по изображению поверхности на бумаге, изготовление большого количества чертежей. Он позволяет существенно сократить сроки проектирования одежды и раскрывает широкие возможности для применения математических методов проектирования с использованием ЭВМ.
Применение ЭВМ в проектировании одежды весьма эффективно на заключительных его этапах (вычерчивание и техническое размножение лекал, выполнение сложных инженерных расчетов и др.). В последние годы при проектировании одежды с использованием ЭВМ осуществлен переход от выполнения отдельных инженерных расчетов к созданию комплексных систем автоматизированного проектирования (САПР).
Внутренняя форма одежды и ее линейные измерения определяются формой и размерами тела человека. Как правило, любое измерение одежды больше соответствующего размерного признака фигуры на некоторую величину, называемую припуском.Припуск дается на свободное облегание и декоративное оформление одежды. Форма одежды, силуэт, соответствие образцу во многом зависят от того, насколько правильно выбраны и установлены величины припусков при разработке ее конструкции.
Корсетные изделия (пояс, бюстгальтер и др.), должны очень плотно прилегать к телу. Форма и размеры таких изделий равны соответствующим измерениям тела, а иногда меньше их, вследствие чего эти изделия деформируют отдельные участки фигуры (живот, грудь), придавая ей большую стройность.
Остальные изделия прилегают к телу неравномерно: на одних участках более или менее плотно, а на других - свободно. Так, плечевые изделия плотно прилегают в верхней части, на так называемой опорной поверхности тела (плечи, верхняя часть груди и спины до наиболее выступающих точек груди и лопаток); на этих участках одежда в наибольшей степени соответствует форме и размерам тела. Ниже опорной поверхности одежда располагается свободно, образуя воздушную прослойку, необходимую для свободы движений человека, регулирования теплообмена и создания формы и силуэта в соответствии с моделью.
Припуски на свободное облегание предусматривают как по ширине изделия (по линиям шеи, груди, талии, бедер, по пройме, горловине и т.д.), так и по длине. Величины припусков на свободное облегание на разных участках одежды неодинаковы и зависят от вида одежды, модели (силуэт, форма, художественное оформление), свойств материалов (растяжимость, упругость, формовочные свойства) и др. Величины припусков на свободное облегание на различных участках одежды приводятся в методиках конструирования.
Припуск на свободное облегание можно условно представить состоящим из двух частей: минимально необходимого припуска на свободное облегание и декоративно-конструктивного. Минимально необходимый припуск на свободное облегание независимо от степени прилегания должен обеспечивать свободу дыхания, движений человека, минимальное давление изделия на тело, наличие воздушной прослойки для кожного дыхания и регулирования теплообмена. Величины этого припуска установлены на основе исследований изменения размеров тела в динамике и изучения параметров микроклимата пододежного слоя при различных величинах воздушных прослоек. Так, этот припуск по линии груди для платья, пиджака и жакета 2,5 см, для пальто - не менее 5-6 см. С помощью декоративно-конструктивного припуска создаютопределенный силуэт и необходимую объемно-пространственную форму одежды.
При разработке конструкции обязательно предусматривают припуск на толщину материалов одежды: основных, прокладочных, теплозащитных. Припуски на свободное облегание по линиям груди, талии, бедер суммируют с припуском на толщину материалов и получают композиционные припуски. Величины композиционных припусков, устанавливаемые для каждого вида одежды в зависимости от моды.
Помимо композиционных припусков, в конструкции одежды предусматривают припуски на швы, на подгибку краев одежды. При разработке конструкции изделий обязательно учитывают возможную усадку материала в процессе изготовления одежды, С этой целью длину изделия и отдельных участков конструкции увеличивают на размер припуска на уработку ткани, равного 50% полной усадки материала. Так, если полная усадка ткани равна 2%, то припуск на уработку ткани равен 1 % длины данного участка конструкции.
Общие размеры изделия и размеры его деталей на различных участках (по линиям груди, талии, бедер, низа) заложены в базисной сетке чертежа основы. Важнейшими линиями сетки являются: горизонтальные - линии горловины спинки, груди (глубина проймы); талии, бедер, низа изделия; вертикальные - линия середины спинки, линии, определяющие ширину спинки, полочки, и линия полузаноса, совпадающая с осью симметрии торса фигуры человека. Расстояния между этими линиями на чертеже определяются в зависимости от измерений фигуры и соответствующих припусков. При построении чертежа основы на полученную сетку наносят контурные линии деталей, линии вытачек, разрезов, карманов и т.д.
Верхними контурными линиями являются горловина спинки (линия соединения воротника со спинкой изделия), плечевые срезы спинки и полочки, пройма (линия соединения рукава с изделием), горловина полочки (линия соединения воротника с полочкой). От правильности построения этих линий зависит посадка изделия на фигуре. Форма и размеры верхних контурных линий должны соответствовать форме и размерам тела человека, поскольку верхняя часть изделия должна плотно прилегать к опорной поверхности.
Параметры линии горловины спинки рассчитывают исходя из измерения обхвата шеи. Для хорошего облегания фигуры верхняя часть спинки изделия должна иметь форму, соответствующую выпуклости лопаток. Поэтому в плечевом срезе спинки предусматривают создание выпуклости с помощью вытачки или посадки ткани путем принудительного сутюживания.
На качество посадки изделия на фигуре непосредственно влияют взаимное расположение верхних контуров спинки и полочки, Соотношение уровня спинки по шейной точке и уровня полочки по точке вершины горловины является важнейшим элементом конструкции и называется балансом, который характеризует уравновешенность передней и задней частей изделия. Баланс рассчитывают по формулам в зависимости от измерений фигуры: обхватов груди, шеи, расстояний от точки основания шеи до талии спереди и сзади. Баланс может быть как положительной, так и отрицательной величиной, и в соответствии с этим точка вершины горловины может располагаться выше или ниже. Если баланс правильно рассчитан и предусмотрен в чертеже, изделие свободно располагается на фигуре, его спинка и перед не перетягивают друг друга.
Выпуклую форму полочке в области груди придают с помощью вытачек и влажно-тепловой обработки. В женской одежде вытачка может быть предусмотрена в плечевом, боковом срезах, пройме, а ее внутренний конец (вершина) располагается в выступающей точке груди. В мужской одежде вытачку располагают в срезе горловины и предусматривают сутюживание полочки по краю борта изделия.
Линия проймы, ее форма, размеры и расположение во многом определяют качество конструкции одежды. Правильное построение этой линии обеспечивает свободу движения рук, удобство надевания и снятия одежды, а также красивое сопряжение рукава с изделием.
Линия полузаноса в полочках женской одежды, как правило, вертикальна. В мужской одежде форма этой линии различна и зависит от предусмотренной влажно-тепловой обработки для образования необходимой выпуклости в области груди, от размера и полноты фигуры, В верхней части, выше линии глубины проймы, линия полузаноса отклонена в сторону проймы вследствие кривизны грудного контура фигуры и проектируемого сутюживания полочки.
Форма средней линии спинки проектируется в зависимости от вида одежды и наличия шва посередине спинки. Если спинка изделия целая, то средняя линия спинки вертикальная и прямая, так как она должна совпадать с нитью основы ткани. В изделиях, которые должны облегать фигуру в области лопаток, талии и бедер, средняя линия спинки строится со скосом (прогибом) по линии талии.
Форма и расположение боковых швов в одежде определяются ее видом, силуэтом, наличием вытачек, покроем рукавов. Независимо от указанных факторов в готовом изделии боковые швы должны располагаться отвесно. В изделиях прилегающего и полуприлегающего силуэтов форма боковых срезов полочки и спинки криволинейная, соответствует контурам фигуры, а в изделиях прямого и свободного силуэтов боковые срезы прямые.
В одежде прилегающего и полуприлегающего силуэтов разницу в ширине изделия по линиям груди и талии равномерно распределяют в боковые швы и вытачки на линии талии изделия, ширину изделия по линиям бедер и низа определяют в зависимости от силуэта.
Форма рукава в готовом виде должна соответствовать форме руки, и определяется она формой вогнутой линии переднего сгиба и выпуклой линии локтевого сгиба. Одну и ту же форму рукава можно получить из одной, двух или трех составляющих его деталей. Одношовные рукава (состоящие из одной детали) характерны для белья, легкой одежды; в них проектируют один шов - передний или локтевой. Двухшовный рукав состоит из верхней и нижней или передней и задней частей и имеет соответственно передний и локтевой или верхний и нижний швы. Этот рукав наиболее распространен в верхней одежде. Обе части рукавов строят на 6дном чертеже, чтобы они соответствовали друг другу по форме по размерам. Трехшовный рукав имеет три шва - верхний, нижний и локтевой. Наиболее важной в чертеже рукава является его верхняя часть - окат. Окат должен соответствовать форме и размерам проймы. Для хорошего облегания рукавом места сочленения руки с туловищем по его окату предусматривают посадку материала, для чего периметр окатадолжен быть больше периметра проймы. Разница в периметрах оката и проймы (посадка ткани) зависит от формы оката и модели, а также от свойств материала.
Линия соединения воротника с изделием называется линией среза стойки воротника. Она берется в основу построения чертежа нижнего воротника; ее периметр должен быть равен сумме длин горловины спинки и полочки. От формы линии среза стойки зависит расположение воротника в изделии: чем она прямее, тем больше прилегает к шее воротник (воротник-стойка). Если форма среза стойки совпадает с формой горловины, воротник будет плоским (лежачим). Ширины воротника и форма его концов зависят от модели. Форма и линия сгиба воротника пиджаков должны соответствовать форме горловины и линии сгиба лацкана.
Лекала основных деталей изготовляют по их чертежам, предусматривая припуски на швы, подгибку в соответствии с требованиями нормативно-технической документации и особенностями модели. На участках, где необходима влажно-тепловая обработка ткани (оттягивание, сутюживание и др.) или предусмотрены складки, сборки, проставляют соответствующие знаки. По срезам деталей в местах их соединения ставят контрольные знаки, которые при соединении должны быть совмещены. По полученным лекалам основных деталей изготовляют лекала производных деталей (верхний воротник, подборт, детали карманов, подкладки и т.д.) с учетом припусков на технологическую обработку.
Разработанную конструкцию проверяют путем изготовления по полученным лекалам контрольного образца изделия. В процессе изготовления образца в конструкцию вносят необходимые уточнения в соответствии с прогрессивными методами технологической обработки изделия и фигурой манекенщика. Затем по уточненным лекалам среднего размера и роста (длины) изготовляют лекала всех остальных размеров и длин изделий (техническое размножение лекал). Лекала всех размеров и ростов получают пропорциональным уменьшением или увеличением размеров лекал среднего размера и роста. При техническом размножении лекал для перехода от размера к размеру или от роста к росту к срезам лекал деталей среднего размера и роста дают определенные межразмерные и межростовые приращения.
Конструирование одежды завершается разработкой технических описаний (технических условий) на модель. Технические описания включают следующие разделы: зарисовка и описание внешнего вида изделия; рекомендуемые размеры и длины; перечень рекомендуемых материалов, включая отделку и фурнитуру (спецификация и конфекционная карта); таблица измерений готового изделия, в которой приведены абсолютные величины по основным местам измерений готового изделия и допускаемые отклонения от них; рекомендуемые методы обработки отдельных сложных узлов изделия; технические требования к качеству изготовления изделия; таблицы, характеризующие сложность обработки; правила проверки качества, определения сортности изделия, упаковки и транспортирования изделия (перечень нормативно-технической документации). Кроме того, в технических описаниях приводятся: норма расхода материалов на изделие среднего размера и длины; спецификация деталей и лекал; таблица измерений лекал; площадь лекал изделия среднего размера и длины.
Технические описания вместе с комплектом лекал и образцом-эталоном изделия отправляют на предприятие для тиражирования.
Применяемые в промышленности методы проектирования трикотажных изделий в основном аналогичны методам конструирования изделий из ткани. Главные отличительные свойства трикотажа - не только растяжимость, но и большие возможности формообразования. Благодаря подвижной петельной структуре полотно легко принимает сложную пространственную форму в изделии. Изменение линейных размеров (продольных и поперечных) трикотажных полотен (усадка) обусловлено множеством факторов, связанных с характеристиками самого полотна (состав и качество сырья, структура полотна), с техническими режимами его производства, отделки и хранения, с технологическими процессами подготовки полотна к производству и непосредственно с раскроем иизготовлением изделий. Все эти особенности необходимо учитывать при разработке конструкций изделий из трикотажа.
В условиях массового производства решение вопросов, связанных со спецификой свойств трикотажных полотен, осуществляется в основном на базе большого практического опыта. С другой стороны, знания, накопленные в результате научных исследований, иширокие возможности САПР создают предпосылки для разработки процесса и методов типового многовариантного проектирования верхних трикотажных изделий.
Дефекты конструкции одежды влияют в первую очередь на внешний вид изделия и качество посадки его на фигуре. Устранить такие дефекты чрезвычайно трудно, иногда его перекраивают в изделие меньших размеров или других видов.
Все возможные дефекты в конструкции можно сгруппировать следующим образом: несоответствие изделия утвержденному образцу; дефекты посадки изделия на фигуре; нарушение экономичности и технологичности изделия.
Несоответствие конструкции изделия утвержденному образцу проявляется в конструктивных и декоративных линиях (расположение, направление, конфигурация и т.д.), несоответствии линейных размеров изделия в целом и его деталей техническим описаниям на модель.
Причины возникновения дефектов посадки изделия на фигуре является не соответствие формы изделия форме тела человека. В изделии при этом образуются морщины, складки - поперечные, продольные, наклонные.
Поперечные складки возникают при излишней длине, а также недостаточной ширине деталей. Например, поперечные складки на спинке изделия, по окату рукава, по застежке и боковому шву брюк - вследствие чрезмерной длины и недостаточности ширины этих деталей.
При излишней ширине или недостаточной длине деталей одежды образуются продольные складки. Они чаще всего появляются на спинке по среднему шву, у шва проймы спинки и полочек, в рукавах реглан, в задних половинках брюк у боковых швов, в области застежки брюк и т.д.
Наклонные складки (заломы) могут возникать по боковым швам, в пройме изделий вследствие излишней длины соответствующих срезов деталей. Заломы образуются также по окату, локтевым швам рукавов, по шаговым швам брюк и т.д. Причиной возникновения заломов может быть и недостаточное сутюживание объемных деталей (полочек, спинки).
Дефекты посадки одежды на фигуре возникают при нарушении баланса изделия. При уменьшении баланса спинка изделия "перевешивает" перед, при этом боковые швы смещаются вперед, воротник сзади отстает от шеи, полочки заходят одна на другую величину, большую, чем предусмотрено в модели. При увеличении баланса "перетягивает" перед изделия, боковые швы смещены назад, воротник чрезмерно прилегает к шее сзади, изделие спереди прилегает к ногам, полочки внизу расходятся.
Неравновесное положение рукавов в изделии, т.е. отклонение их вперед или назад, может быть следствием неправильно го расположения контрольных знаков (надсечек) по пройме и окату рукавов при разработке конструкции изделия.
Балансовые нарушения в брюках появляются при увеличении длины одних деталей по отношению к другим. При этом образуются поперечные складки на передней и задней поло спинках брюк.
Разработка неэкономичных и нетехнологичных конструкций приводит к серьезным потерям в массовом производстве одежды. Неэкономичная конструкция обусловливает большой расход материалов и значительные межлекальные потери из-за неудобства в раскладке лекал, вследствие чего увеличивается себестоимость изделий. При нарушении технологичности конструкции увеличивается трудоемкость обработки изделия, снижается производительность труда, что ведет к увеличению стоимости обработки изделия.
Моделирование одежды – процесс создания новых деталей гардероба, которые отличаются по фасону, отделке и другим параметрам. Это творчество, подкрепленное специальными знаниями, позволяющими воплощать в жизнь самые смелые идеи как профессиональных, так и начинающих модельеров. Моделирование одежды по силам даже тем, кто не имеет многолетнего опыта, но стремится создавать не просто вещи, а нечто новое, интересное и необычное.
Заниматься моделированием в действительности не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Модель любой сложности возможно получить, грамотно изменяя конструктивные линии базового лекала или выкройки-основы. Важно только иметь хорошую базовую выкройку и понимать назначение и принцип «действия» каждой конструктивной линии.
Создание новых моделей – это не громоздкие, непонятные для начинающих формулы, а чистое творчество, которое опирается на набор основных приемов. Понимание основ моделирования открывает принципиально новые возможности в пошиве одежды, позволяет превратить скучное вычерчивание линий в увлекательный процесс по конструированию оригинальных моделей.
wordpress.com
Азы моделирования
Если сразу принять факт, что любую вещь можно сшить на основе базовой выкройки, откроются самые широкие горизонты. Многие новички считают, что для платьев разного фасона необходимы отдельные выкройки. Разумеется, такая задача покажется сложной и трудоемкой. Каждый раз составлять новое лекало сложно даже опытной швее. Поэтому так важно понимать, что абсолютно все модели, к примеру, платьев моделируются на базе выкройки-основы.
Построенная в соответствии с отдельными параметрами, она становится своего рода оттиском тела. Значит, каждая вещь, сшитая по такому лекалу, будет иметь идеальную посадку. Простой пример наглядно демонстрирует, как из одного базового лекала создают различные модели платьев.
Разная длина рукава или его полное отсутствие, видоизмененная горловина, дополнительные элементы, различная отделка и материалы – и никто не сможет упрекнуть вас в однообразии. При желании можно поэкспериментировать с длиной изделия, выбрать другой силуэт, внести асимметрию и многое другое. Все это позволяет получать новые платья, точно соответствующие особенностям фигуры.
Выкройка-основа
Начинающему модельеру важно знать, из каких линий состоит базовая выкройка и по какому принципу они «работают». Понимание этих основ позволяет дать полную свободу фантазии и создавать оригинальный, носибельный гардероб. Так можно вникнуть в суть построения даже замысловато скроенной вещи. Чтобы ближе ознакомиться с элементами выкройки-основы, для большей наглядности лучше использовать чертеж платья.
rlfilm.ru
На рисунке представлены полочки или половины деталей переда и спинки. Каждый конструктивный элемент полочек имеет свое назначение.
Пройма
Базовая выкройка должна содержать предельный размер проймы рук. То есть, нужно создать размер и изгиб проймы, исходя из параметров тела. В идеале, пройма не должна врезаться в области подмышки, перекашиваться, тянуть. Дальше можно как угодно менять ее конфигурацию и размер, но меньше базового значения получаться она не должна.
rlfilm.ru
Советы по моделированию одежды для начинающих при построении проймы спинки
- Линию проймы опускают ровно до линии груди (ЛГ).
- Высота равна ¼ ПОГ + 7 см.
- Крайняя точка располагается посередине всей проймы (на ЛГ).
- Нижняя треть проймы идет дугой к серединной точке.
Построение проймы переда
- Высота равна ¼ ПОГ + 5 см.
- Имеет верхний (отклоняется в сторону на 0,1 мерки ПОГ) и нижний изгиб (на уровне нижней трети).
Вытачки
На рисунке ниже отмечены красным 2 талиевые и 2 плечевые вытачки. Они помогают точно «посадить» изделие и сформировать привлекательный силуэт.
rlfilm.ru
При пошиве платья из стрейчевых тканей использование вытачек необязательно. Тянущийся материал хорошо повторяет изгибы и сжимается в области талии и плеч.
Во многих моделях не найти такую плечевую вытачку на передней полочке. Для большего удобства и привлекательности ее часто переносят одним из способов, показанных ниже.
vplate.ru
На этапе создания базовой выкройки грудная вытачка обозначается на плече для более удобного построения чертежа. Затем ее можно без труда перенести (к линии талии, к боковому срезу), исходя из особенностей выбранного фасона.
Острие грудной вытачки всегда должно располагаться на вершине груди. Это позволит избежать перекосов в данной области и обеспечит необходимое прилегание.
Вытачки спины
При построении плечевой вытачки на спине важно знать, что:
- удаленность вытачки от края горловины – 4 см;
- боковины вытачки имеют равную длину (по 6 см), хотя одна из них наклонная, а другая – перпендикулярная;
- ширина постоянная – 1,6 см.
Линия груди
Линия груди – одна из основных линий, на которую опираются модельеры при создании изделий разнообразных фасонов. При построении многих элементов выкройки достаточно ориентироваться на ЛГ, а не вычерчивать их посредством сложных вычислений.
rlfilm.ru
Особенности конструирования платья
- Талиевая вытачка передней полочки рисуется за 4 см до ЛГ.
- Плечевая вытачка переда заканчивается на этой линии.
- Нижние точки проймы тоже лежат на линии груди.
Линия талии
Эта линия имеет определяющее значение при построении талиевых вытачек на обеих полочках. Она удалена от шейного позвонка на мерку, равную длине спины. Точка пересечения с ЛТ – место наибольшего расширения вытачки.
rlfilm.ru
Линия талии, как и линия бедер, на задней полочке прямая, а на передней имеет небольшой прогиб. Он позволяет учесть округлость в области живота, которая обусловлена физиологией женского тела (присутствует даже у самых стройных барышень).
Линия бедер
По линии бедер (ЛБ) вычерчивается расширение подола (в среднем по 1,5 см с каждой стороны). При увеличении перепада между объемом груди и окружностью бедер этот показатель также растет. Расширение необходимо для того, чтобы обеспечить хорошую посадку по фигуре и избежать перекоса во время ходьбы.
rlfilm.ru
Когда для пошива платьев берутся стрейчевые материалы, такое расширение тоже обязательно. Иначе придется постоянно одергивать подол, стремящийся к талии. Передвигаться в таком наряде неудобно, да и вид у него будет не очень эстетичный.
ЛБ удалена от ЛТ на половину мерки длины спины.
Простой способ моделирования
Вооружившись выкройкой-основой платья, знаниями о назначении ее конструктивных линий, а также учитывая свойства выбранного материала, можно смело переходить к моделированию. Лучше начать с простого и поэкспериментировать с силуэтом.
Ход работы
- Сильно прилегающий силуэт позволит подчеркнуть привлекательность изгибов тела. Для пошива таких платьев следует выбирать ткани с эластичными волокнами. Ткань должна тянуться лишь немного (не как стрейч). В таком случае прибавку на свободу облегания делать не нужно. Ширина выкройки и ПОГ груди будут равны.
- Платье с прилегающим силуэтом можно кроить из обычных нетянущихся тканей. Надбавка на свободу прилегания составляет 3 см.
- Полуприлегающий силуэт позволяет аккуратно скрыть некоторые недостатки фигуры, не превращая изделие в нечто бесформенное. Потому такие фасоны пользуются особой популярностью среди женщин разного возраста. При пошиве полуприлегающего силуэта делают надбавку на свободу прилегания, равную 4-5 см (1 см на спинку, 1,5 см на проймы, остальное – на зону груди).
- Прямой силуэт подразумевает надбавку в размере 6-7 см.
Если в моделировании одежды можно идти дальше и создавать более сложные элементы гардероба, стоит ближе познакомиться с муляжным методом. Его также называют методом наколки и макетированием одежды. С помощью этой методики модельеры создают задуманные образы непосредственно на манекене или человеке. Достаточно ткани, раскроенной по базовому лекалу (цельного куска или отдельных отрезов), и булавок, чтобы сотворить новое изделие с идеальной посадкой по фигуре.
fike-studio.ru
Муляжный метод выгодно отличается наглядностью и простотой исполнения. Потому к нему прибегают не только профессионалы, но и новички в швейном деле. Метод наколки обеспечивает полную свободу для фантазии и воплощения идей. Раскладывая ткань на манекене, вы сможете создавать сложные модели, не нарушая конструктив основных линий.
mebel-v-krasnoyarsk.ru
Способы макетирования
- Скалываются отдельные отрезы ткани квадратной или прямоугольной формы. Преимущества – меньший расход ткани, простое построение детальной выкройки.
- Соединение при помощи булавок различных элементов будущего изделия. Рукава, спинка, лиф, воротник скалываются непосредственно на модели.
- Макетирование выполняется при помощи цельного отреза ткани, из которого модельер формирует сложные конструкции.
Заключение
При моделировании одежды разных фасонов нет необходимости каждый раз создавать индивидуальную выкройку. Достаточно однажды сконструировать выкройку-основу, чтобы в дальнейшем использовать ее в различных вариациях. Это будет ваша база для конструкции любой сложности. Моделируйте ее под выбранный фасон, не затрачивая время на ненужные чертежные работы.
При наличии базового лекала плечевых изделий можно без труда смоделировать различные изделия с минимальными конструктивными изменениями, а именно – платье, топ, жилет, блузку, жакет и многое другое. Вы сами будете выбирать модели, тип материала, длину изделий, форму рукава, вырез горловины.
При помощи базовой выкройки создают разнообразную одежду, даже если отсутствуют профессиональные знания в области моделирования и пошива. Можно забыть об ателье и о покупке новой одежды в магазинах. Так появляется возможность самостоятельно создавать стильные вещи для своего гардероба.
Конструирование техническое – создание различных изделий определенного назначения с составлением их проектов (графических изображений, технических и экономических расчетов и т.п.), проработкой и сопоставлением возможных различных вариантов конструкций и способов изготовления деталей, изготовлением образцов, исследованием их соответствия техническому заданию и оценкой качества.
Мыслительная и практическая деятельность здесь направлена на то, чтобы сделать вещь, предметы, которые несут в себе элемент новизны, не повторяют и не дублируют, в отличие от моделирования, действительные объекты.
Конструирование является частью проектирования и будет необходимым элементом будущего творческого проекта.
Конструирование ведется по определенному техническому заданию, которое формулирует конкретные условия и требования качеству готового изделия при его использовании по назначению.
Обычно конструирование начинают со зрительного представления изделия, составления его эскизов, технических рисунков, чертежей. Затем подбирают необходимые материалы.
Далее изготавливают опытный образец изделия или само изделие, испытывают его на прочность и работоспособность, дорабатывают с учетом недостатков, и так повторяют многократно, от одного варианта к другому, до создания наилучшего изделия согласно его назначению. Перед разработчиком (конструктором) в процессе конструирования возникает множество вариантов изделия. Многовариантность в конструировании называют вариативностью. Вариативность присуща как конструкции изделия, так и его внешнему виду - дизайну. (Слово «дизайн» в переводе с английского означает «замысел, проект, рисунок».) В узком смысле дизайн - это задача добиваться, чтобы изделия имели красивый внешний вид, красивую, рациональную отделку и были удобны в пользовании.
Красивое и модное изделие, продуманное с точки зрения технической эстетики (красоты), простоты и безопасности обслуживания и эксплуатации, имеет повышенный спрос и ценится дороже. Вот почему прорабатывают множество вариантов изделия, пока не найдут наиболее подходящий. Так появились различные конструкции столов, стульев, кресел и других изделий из древесины.
Наконец, изделие должно быть технологичным (простым) в изготовлении, прочным, надежным и экономичным.
Технологичным считают изделие, изготовленное с наименьшими затратами времени, труда, средств и материалов.
Прочное изделие воспринимает заданную нагрузку без разрушения.
Надежное изделие служит безотказно в течение длительного срока.
Экономичным считают изделие с малым расходом материалов, которое при использовании не требует дополнительных расходов.
Технологичность, прочность, надежность и другие свойства являются и основными принципами конструирования, изготовления и эксплуатации изделий.
Все выше перечисленные необходимые свойства изделия составляют его качество. Качественное изделие прочно и надежно в работе, удобно в эксплуатации. При конструировании изделий весьма важно подобрать для них нужные материалы, чтобы изделие было прочным и дешевым, легко и быстро изготавливалось, соответствовало всем предъявляемым к нему требованиям.
Обучение учащихся элементам технического конструирования имеет целью сообщение учащимся первоначальных знаний о содержании и особенностях организации разработки устройства (конструкций), способов и приемов изготовления несложных изделий из распространенных материалов, простейшая механическая обработка которых доступна детям указанного возраста. В процессе обучения элементарному техническому конструированию происходит развитие конструкторских способностей детей, совершенствуются общетрудовые политехнические умения и навыки, трудовая культура учащихся, растет их интерес к самостоятельному решению доступных им задач конструирования различных изделий.
Работа по техническому конструированию, так же как и работа по техническому моделированию способствует расширению политехнического кругозора школьников развитию их пространственных представлений, обогащает их речь. Особенно большое значение имеет работа младших школьников по техническому конструированию для подготовки их к урокам технологии в последующих классах школы.
Чтобы научиться создавать конструкции изделий учащиеся должны упражняться в конструировании, учиться решать конструкторские задачи. Эффективнее идет процесс конструирования, технического моделирования, если учитель разрабатывает требуемую конструкцию вместе с детьми, наглядно показывая все основные этапы поисков рациональных решений, проверки и сопоставления вариантов, отбора наилучшего по ряду качественных показателей.
Конструирование изделий на уроках труда может организовываться и производиться различно. Наиболее распространенные формы организации работы учащихся по созданию новых для них конструкций изделий следующие:
Конструирование под диктовку учителя.
Учитель показывает поочередно конструкции деталей изделия, демонстрирует приемы их изготовления и соединения, порядок отделки, изготовленного изделия, приемы его наладки, регулирования, использования по назначению. Учащиеся в данном случае занимаются репродуктивной деятельностью, воспроизводят, копируют действия учителя. Такая работа мало способствует развитию самостоятельности, активности инициативы, творчества.
Конструирование по аналогии.
После того как учащиеся под руководством учителя изготовили учебное изделие, им предлагается самостоятельно провести конструирование аналогичного по конструкции или несколько более сложного, но подобного по конструкции изделия. Например, учащиеся выполнили модель куба из тонкого картона, а затем им дается задание изготовить модель параллелепипеда (изготовить развертку, провести склеивание и оклеивание моделей).
Конструирование по образцу
,
который демонстрируется в готовом виде. Учащиеся анализируют конструкцию этого образца, выясняют из каких деталей она состоит, выясняют порядок и приемы выполнения отдельных операций, в сборке и отделке изделия.
Конструирование по устным, письменным или графическим описаниям изделия
,
включающим общее технические требования к готовому изделию (его назначение, условия использования, габариты, предлагаемый для изготовления материал, общие требования конструкции и пр.).
Конструирование по собственному замыслу
на основе самостоятельного рассмотрения задания на конструирование изделия, для изготовления которого требуется применить известные учащимся материалы, имеющийся у них инструменты и усвоенные ранее приемы труда.
Конструирование на свободную тему
с соблюдением единственного условия: ограничением времени проведения работы (например, один урок).
Конструирование в коллективе из двух-четырех человек
с распределением обязанностей по созданию конструкции и ее воплощению в материале, испытанию в действии.
Конструкция – общая схема устройства и действия работы конкретной машины, сооружения, отдельного узла или их модели, макета, дающая представление о форме, величине и взаимном расположении их частей, их взаимодействии, способах и порядке сборки и разборки, материалах, из которых они изготовлены, и т.п. Знание конструкции изделия, его назначения и способов, условий использования – непременные условия успешности его изготовления.
На уроках технологии ознакомление учащихся с конструкциями учебных изделий проводится по образцам, графическим изображениям, устным и письменным описаниям или по совокупности этих видов инструктажа, объяснения задач изготовления изделия. Изучение конструкций изделий проводится в неразрывной связи с изучением технологических операций, приёмов изготовления деталей, их сборки и проверки качества, соответствия полученному заданию.
Конструкция изделия – форма, размеры, способы соединения и особенности взаимодействия отдельных деталей и узлов изделия. Конструкция изделия определяет его соответствие назначению: удобство пользования изделием, его габариты (размеры), массу, надёжность и долговечность в эксплуатации, внешний вид, возможность выполнения ремонта. В зависимости от назначения и условий использования изделия эти показатели могут изменяться в значительных пределах. Для одних изделий важно, чтобы они были максимально портативными, удобоносимыми и лёгкими. Другие изделия должны быть особо прочными, и для их изготовления подбирают материалы соответствующей прочности. Конструкции третьих изделий должны предусматривать возможность быстрой замены отдельных деталей с целью ремонта износившихся. К изготавливаемым ёлочным игрушкам и украшениям нет смысла предъявлять требование прочности – они должны быть затейливые по форме, нарядные.
Конструкции макетов должны давать представление о внешнем виде соответствующего объекта, а конструкции технических моделей – о принципах действия.
Конструкторы детские – наборы стандартных деталей, предназначенные для изготовления детьми различных изделий: моделей машин и механизмов, приборов, аппаратов, макетов сооружений, предметов домашнего обихода и т.п.
Используя наборы этого типа, манипулируя деталями, проводя работу по сборке тех или иных конструкций, учащиеся совершенствуют элементарные умения и навыки сборки и разборки, выполнения их наладки, использования их в игровой деятельности. Кроме того, они получают общее представление о содержании и организации сборочных операций на производстве. Одновременно дети в интересной и увлекательной форме, в процессе активной деятельности практически знакомятся с назначением, особенностями устройства и действия наиболее распространённых машин, механизмов, инженерных сооружений, игровых аттракционов. Всё это способствует общему и техническому развитию учащихся, активизации их интереса к технике, производству, трудовой деятельности людей.
— сборно-разборные модели определённых конструкций (например, автомашина, часы, жилой дом);
— тематические конструкторы , предназначенные для сборки нескольких моделей на одну тему (например, авиаконструктор, автоконструктор, электроконструктор, архитектурно-строительный конструктор);
— схематические общетехнические наборы деталей , из которых можно монтировать бесконечное количество моделей и макетов машин, механизмов, сооружений, предметов быта, игрушек. Особенность последней группы наборов состоит в том, что при конструировании и изготовлении различных объектов из деталей наборов учащиеся имеют возможность дополнять свои модели самодельными деталями из бумаги, картона, тонкой жести, листовой пластмассы, плёнок. Это создаёт дополнительные стимулы и возможности совершенствования умения конструировать, разрабатывать приёмы изготовления недостающих деталей, порядок сборки изделий.
Каждый набор включает печатный альбом – руководство, в котором приводятся сведения о номенклатуре, внешнем виде, назначении и количестве деталей, составляющих набор, об инструментах, которые используются при проведении сборочных работ, представлены примеры типичных конструкций элементарных соединений деталей и более или менее сложных узлов, а также краткие рекомендации по приёмам выполнения трудовых операций монтажа и демонтажа изделий.
Основную часть каждого альбома составляют рисунки рекомендуемых к изготовлению моделей. Объекты, предлагаемые для изготовления, располагаются на страницах альбома в порядке постепенного возрастания сложности их выполнения.
Моделирование - вид конструирования. В результате процесса конструирования и моделирования получаются готовые объекты — изделия, модели, макеты. Любой объект может быть смоделирован с использованием самых различных материалов и техник. Изготовление модели предполагает наличие некоторых знаний об объекте-оригинале. Абсолютное подобие не обязательно, но модель должна отражать (имитировать) существенные черты объекта-оригинала. Модели могут быть.