Haute Couture по-русски: головные уборы из уникального собраниия Российского Этнографического музея. Каждый из подобных предметов делали русские мастерицы своими руками в течение нескольких лет. Расшивали перламутром, бисером, позументом. Не жалели ни атласа, ни шелка. Одевали по праздникам и передавали от матери к дочери.
“Венок”. Пензенская область, конец XIX века.
Девичий головной убор. В основе убора обруч из картона, обшитый с лицевой стороны бархатом и шелком, а с изнанки - холстом. Очелье украшено шелковыми лентами, позументом, бисером и перьями петуха. К задней части прикреплены розовые ленты, спускавшиеся по спине и украшавшие косу. Этот головной убор одевали в праздничные дни.
“Сорока”. Тульская губерния, конец XIX века.
Головной убор молодых женщин, который нередко был и свадебным. Его носили только по большим праздникам до рождения первого ребенка. "Сорокой" называется верхняя шапочка с бисерной поднизью. Среди других 11 частей - "опушина задняя", "опушина передняя", воланы из разноцветных шелковых лент, "косицы" из хвоста селезня, "пушки".
“Кокошник”. Псковская губерния, начало XIX века.
Головной убор на жесткой основе с "ушками" и "ряской", расшитый золотой и серебряной нитями, украшенный вставками из стекла и блестками. Такой головной убор был известен под названием "кика новгородская" и бытовал в среде русской знати еще в ХVII в. В конце ХIХ в. он сохранялся в некоторых деревнях северо-запада, его надевала молодуха на второй день свадьбы.
Праздничный “кокошник”. Калужская губерния, конец XVIII века.
Головной убор из парчи, расшитый рубленым перламутром. Его очелье украшено 41 перламутровой "шишкой", символом плодородия. Такие кокошнки в конце ХVIII - первой половине ХIХ в. носили женщины состоятельных купеческих семей г. Торопца
Кокошник. Олонецкая губерния, вторая половина XIX века.
Шапочка с вытянутым вперед очельем и лопастями, прикрывающими уши, - праздничный головной убор молодой женщины. Шапочка обшита позументом из золотных нитей. Налобная и задняя части унизаны перламутром. На лоб спускается густая перламутровая сеточка.
“Гречневик”. Алтайский округ, конец XIX века.
Мужской головной убор: высокий цилиндр с широкими полями, украшенный полосами красного сукна, шелковыми лентами, бахромой, пуговицами и бисером. Бытовал в качестве праздничного или головного убора жениха.
"Волосник". Москва, XVII век.
Женский головной убор: тафта, пряденые золото-серебряные нити, цветные шелковые нити. Извлечен при раскопках некрополя у стен собора Симонова монастыря в Москве.
Женский головной убор, XVII век.
Женский головной убор, расшитый жемчугом и предеными золотыми нитями. Ткань - рубчатый шелк типа репса.
Диана Чанкселиани
Головной убор на Руси был неотъемлемой частью женского гардероба. Волосы обязательно заплетали, а голову покрывали в зависимости от социального статуса. Головной убор мог многое сказать о своей обладательнице – её семейном положении, статусе в обществе, территориальной принадлежности.
Девичьи убранства
Девичью косицу мог вершить металлический обруч, закреплённый на затылке, с височными кольцами и различными налобными украшениям.
А вот обруч, обтянутый тканью, декорированный вышивкой, пластинками, бусами, жемчугами и каменьями называли венцом.
Обыкновенно венцы носили по праздникам и на свадьбу.
Обруч и венец – это трансформации хорошо знакомого нам венка – древнейшего девичьего украшения на Руси.
Женский головной убор на Руси был органически связан с причёской и дополнял её.
Также девушка могла украсить свои волосы повязкой – полоской шёлковой, парчовой, бархатной или шерстяной ткани, закрывающей лоб или темя. Повязка завязывалась под косой, а широкие расшитые ленты спускались на девичью спину.
Головной убор завершали вышивками, жемчугами, цветами. Повязки носили в основном крестьянки, чаще их надевали по праздникам, а иной раз на свадьбу – вместо венца.
Убранства замужних
После замужества женщины полностью покрывали волосы, и чем более многослойным был головной убор, тем зажиточней считалась его обладательница.
Одним из таких головных уборов былакика (кичка) – высокое женское убранство, состоящее из позатыльня – полотна, покрывающего плечи;
повойника – ткани, повитой вокруг головы;
начельника – передней лобовой части и очелья – жемчужной сетки или бахромы.
Кички были разные по форме, они напоминали рога, копытца и даже лопату. Барыни носили"рогатые" кички , передняя часть которых была заполнена орнаментом, а очелье обшито золотом.
Рога на Руси считались оберегом для матери и по поверьям защищали ребёнка от тёмных сил и сглаза. Высота таких рогов иногда доходила до 20 см, поэтому в рогатой кичке было принято ходить, запрокинув голову.
Кичиться - ходить с высоко поднятной головой.
Интересно, что название этого убора можно встретить в архитектурных словарях, оно обозначает возвышение на передней части корабля. Впоследствии кичку заменили более простые головные уборы - сорока и повой .
Сорока считалась одним из самых богатых головных уборов и состояла из большого количества частей, от 8 до 14.
Основой для убора служили кичка, позатыльник и сама сорока, которая представляла собой возвышенную макушку.
Сорока называлась саженой, если она была обшита драгоценными камнями и крылатой, если с боков к ней пришивали ленты с завязками.
Украшениями для такого убранства служили искусственные цветы, бисер и драгоценности.
"Если смотреть на затылок женщины в этом уборе, всё равно что смотреть на сидящую птицу с подогнутыми крыльями" , - писал пензенский автор Кротков в конце ХIХ века.
Повойник – платок или полотенце, который ранее одевали под кичку, чтобы покрыть голову. Однако, ходить в одном повое на людях считалось признаком плохого тона.
Cнять головной убор с замужней женщины на Руси считалось страшным оскорблением. Отсюда пошло выражение «опростоволоситься» , то есть остаться с непокрытой головой.
Однако, во второй половине ХIХ века, убор стал самостоятельным предметом одежды, вытеснив сороку и кику. Чаще всего повойник носили крестьянки, чтобы защитить волосы от спутывания и загрязнения.
Праздничный повойник шили из шёлка, атласа или бархата и украшали очелье бисером или драгоценными камнями.
История кокошника
История кокошника полна тайн и загадок - считает Дмитрий Савицкий. А точного времени появления этого головного убора не знает никто.
Коко́шник - старинный русский головной убор в виде опахала или округлого щита вокруг головы. Кичка и сорока носились только замужними женщинами, а кокошник - в том числе незамужними. Кокошник представляет собой лёгкий веер из толстой бумаги, пришитый к шапочке или волоснику; он состоит из убранного начельника и донца, или начельника и волосинка, со спуском позади ленты. В XIX в. бытовал в купеческой и крестьянской среде (главным образом в северных губерниях), а в допетровской Руси - и в боярской.
Название «кокошник» происходит от древнеславянского «кокош», обозначавшего курицу и петуха. Характерная черта кокошника - гребень, форма которого в разных губерниях была различной. Так, например, в Псковской, Костромской, Нижегородской, Саратовской и Владимирской землях кокошники напоминали по форме наконечник стрелы. В Симбирской же губернии женщины носили кокошники полумесяцем. В других местах схожие с кокошниками головные уборы назывались «каблучок», «наклон», «злотоглав», «рогачка», «кокуй», или, например, «сорока».
Кокошники делали на твёрдой основе, сверху украшали парчой, позументом, бисером, бусами, жемчугом, у наиболее богатых - драгоценными камнями.
Кокошники были очень разнообразны по конструкции и характеру украшений. При этом главной их особенностью было то, что они плотно охватывали голову женщины, закрывая волосы, заплетенные в две косы и уложенные венком или пучком.
Обычай закрывать волосы замужней женщины с глубокой древности известен всем славянским народам Восточной и Западной Европы и связан с дохристианскими религиозными представлениями. В руской деревне принято было считать, что женщина с непокрытой головой может принести несчастье дому: вызвать неурожай, падеж скота, болезни людей и т. д.
Кокошники изготавливались обычно профессиональными мастерицами, продавались в деревенских лавочках, городских магазинах, на ярмарках или делались на заказ. Крестьяне бережно хранили кокошники, передавали их по наследству, часто они использовались несколькими поколениями. Кокошники считались большой семейной ценностью.
Кокошник считался праздничным и даже свадебным головным убором. Его расшивали различными орнаментами-оберегами и символами супружеской верности и плодородия, таким образом кокошник был не только украшением женщины, но и её оберегом.
В Симбирской губернии впервые его одевали в день свадьбы, а затем носили по большим праздникам до рождения первого ребёнка. Изготавливали кокошники в городах, в больших сёлах и монастырях специальные мастерицы-кокошницы. Они вышивали золотом, серебром и жемчугом дорогую ткань, а затем натягивали её на твёрдую (берестяную, позже картонную) основу. Кокошник имел матерчатое дно. Нижний край кокошника часто обшивали поднизями - сеткой из жемчуга, а по сторонам, над висками крепили рясна - низко спадающие на плечи нити жемчужных бус. Такой убор стоил очень дорого, поэтому кокошники тщательно сохранялись в семье и передавались по наследству.
Орнамент очелья кокошника обязательно состоял из трёх частей. Позумент - металлическая ленточка - обрисовывает его по краям, а внутри каждой части "канителью" (витая проволочка) вышивается орнамент - оберег. В центре располагается стилизованная "лягушка" - знак плодородия, по бокам - S-образные фигуры лебедей - символов супружеской верности. Тыльная часть кокошника вышивалась особенно богато: стилизованный куст символизировал древо жизни, каждая веточка которого - новое поколение; часто располагалась над веточками пара птиц, символ связи земли и неба и брачующейся пары, в лапках птиц - семена и плоды. Таким образом, кокошник не просто украшал головы, а был женским оберегом.
Более поздние кокошники в виде шапочки орнаментированы просто красивым орнаментом свадебной символики "виноград и роза", появившейся в вышивке под влиянием городской моды, и олицетворявшей в народном сознании "сладку ягодку и аленький цветочек".
Женский головной убор в своих формах и декоре более других частей костюма сохранял архаичные черты, содержал многочисленные временные напластования. Головные уборы хранились в семьях из поколения в поколение и были непременной частью приданного невесты из зажиточной семьи.
Пётр I своими указами запретил боярышням носить этот головной убор. Но кокошник выжил в крестьянской среде как атрибут праздничной или свадебной одежды.
В Екатерининскую эпоху возрождается интерес к руской истории и российским древностям.
Увлечение руской стариной становится модным при дворе. Проявляется внимание и к женскому боярскому и царскому костюму Московской Руси XVII в. В моду входит придворное платье, напоминающее сарафан и дополненное кокошником и длинной сборчатой рубашкой. Сохранилось описание костюма Екатерины II, относящееся к 1863 г.: «Императрица была в ало-бархатном руском платье, унизанном крупным жемчугом, со звездою на груди и в бриллиантовой диадеме на голове...».
Война с Наполеоном, всколыхнув небывалую волну руского патриотизма, вернула интерес ко всему национальному и в литературе, и в поэзии, и в одежде. В 1812-1814 годах в европейскую моду вошли красные и синие руские сарафаны с ампирной талией и филигранными пуговицами спереди. На портретах того грозного времени в них запечатлены и англичанки, и императрица Елизавета Алексеевна, супруга Александра I, и даже француженки. Прорусское движение в моде вернуло в светское общество некое подобие старинных кокошников.
В 1834 году Николай I издал указ, вводивший новое придворное платье, дополненное кокошником. Оно состояло из узкого открытого корсажа с длинными рукавами «а-ля бояр» и длинной юбки со шлейфом.
Платья эти к концу XIX века часто шила в Петербурге мастерская Ольги Бульбенковой из бархата разных цветов и парчи (для императрицы и великих княгинь) со вставками из белого атласа. Рисунок роскошных золотых вышивок был предопределён указом в соответствии с положением дамы при дворе. Порядок ношения этих платьев сохранился в России вплоть до отречения Николая II в феврале 1917 года.
Завершить хочется стихами Владимира Садовника:
Руская красавица,
Как же хороша!
Счастьем улыбается
У тебя душа.
Руская красавица,
Нет тебя милей!
Ищут-зря стараются,
По земле по всей.
Мысли твои ясные
Миру не понять.
Ты - жена прекрасная,
И такая ж мать!
Ты - не вещь блестящая,
Кукла-манекен,
Душу настоящую Ближним даришь всем.
Сердце твоё чистое,
В нём корысти нет,
Очи же лучистые
Источают свет!
Руская красавица,
Будь всегда такой,
Хоть врагу не нравится
Стороны святой!
Какая суть скрывается за формой кокошника
Вы когда-нибудь задумывались, почему некоторые из головных уборов, например, кокошники, имеют такую довольно необычную форму? Ведь если рассматривать кокошник с прагматической точки зрения, то с его помощью нельзя защититься от Солнца, дождя или снега, а значит в него изначально вкладывался совершенно другой смысл. Тогда какой именно?
В настоящее время, благодаря созданию специальных технических устройств, появилась возможность получить изображение биологического поля человека, которое представляет собой совокупность излучений человеческого тела в очень широком спектре частот. Фактически человек непрерывно пребывает в особом энергетическом коконе, который большинство людей в обычных условиях не воспринимает своим зрением. Сравнивая полученные с помощью этих технических устройств изображения биологического поля человека с формой кокошника, легко заметить между ними совершенно очевидное сходство. Поэтому логично предположить, что кокошник представляет собой материальный аспект светимости биологического тела человека, локально выделенный в области головы.
Можно предположить, что в древние времена, когда человек обладал способностью видения тонких планов существования материи, потребность в подобного рода головных уборах отсутствовала, так как девушка или женщина естественным образом воспринималась сияющей, а вот с того времени, как люди в большинстве своём утратили способность видеть окружающее человека биологическое поле, возникла потребовалось в создании определённых элементов одежды, с помощью которых можно было бы формировать и передавать невидящему человеку информацию о внутреннем состоянии женщины, её целостности и совершенстве. Поэтому кокошник не только повторяет форму биологического поля здоровой женщины, но и благодаря цвету (белый с оттенками синего, голубого, фиолетового и т.д.), а также различным украшениям и элементам отделки, способствует невербальной передаче информации о степени её духовного совершенства.
В связи с этим можно также обратить внимание на то, как раньше называли королей и царей - венценосная особа. Так называли потому, что венец (или корона) также символизирует собой ауру человека или нимб. Традиционно венец или корона изготавливались из золота или других драгоценных металлов и украшались драгоценными камнями, что на материальном плане должно было символизировать развитость соответствующего энергетического центра у данного человека (коронной чакры).
Комментарий Александра Дорошкевича
Значение головных уборов для наших Предков
Не так давно, буквально 50-200 лет назад строения-здания и одежда у людей имели совсем другой вид и были значительно богаче и наряднее, чем в настоящее время. Сейчас человека окружают многоэтажные здания-коробки из стекла и бетона с невысокими потолками и небольшими по объему помещениями, да и одежда – унисекс, однообразная и тоже многоэтажная.
Посмотрим на одежду прошлого 18-19 века, на головные уборы. Известно, что мужчины оценивают женщин, разглядывая их сверху вниз, в то время, как женщины осматривают мужчину снизу вверх. Сейчас шляпки не в моде, в холодное время для защиты от холода надеваем шапочки и меховые уборы. А раньше были головные уборы весьма интересные и обязательными к ношению.
Ансамбль танца "Славица"
Во-первых, они выполняли защитную функцию, не только от холода, но и от энергетических загрязнений.
Как и одежда, головной убор наших бабушек и прабабушек (а также прапрапра- и дальше, дальше, в глубь веков), служил, в том числе, для социальной коммуникации. Каждый житель города, деревни или общины ориентировался в женской и мужской одежде, в символике вышивки и общем расположении элементов одежды куда как лучше, чем мы, современные, ориентируемся в моделях мобильных телефонов. По одежде и головному убору (а особенно женскому головному убору) всяк, проходящий мимо, даже не знакомый лично с этой женщиной, понимал, кто перед ним, каким социальным статусом обладает эта женщина и каково её семейное положение.
Молодая девушка, готовая к замужеству носила специальный девичий убор, который показывал окружающим во всей красе её волосы – исконный символ женской силы на Руси. Представлял он собой, чаще всего, красную ленту, повязанную по голове и сходящуюся под косой в своеобразный бант. Девушки, находящиеся на выданье имели право заплетать волосы в косу (чаще всего одну, замужние заплетали две) и носить волосы открытыми для всеобщего обозрения. И когда девушка выходила замуж, происходил особый обряд – прощания с косой. Это вовсе не обозначает, что молодой жене под корень срезали волосы. Просто с этого дня, после прощания с косой, после замужества, волосы уже замужней женщины навсегда уходили под платок, становясь невидимыми для окружающих. Вообще выставлять косу на обозрение, спускать её по спине, могли только женщины, не потерявшие свою девственность. Существовали, однако, специальные случаи, особо торжественные, когда женщина могла распустить свои волосы по плечам – похороны родителей (напомню, что смерть не считалась раньше таким уж горем), венчание, особо крупные славянские праздники. В случае появления у женщины внебрачных детей, или потери невинности она теряла возможность носить косу по спине или показывать макушку головы. Если женщина была замечена в распутном образе жизни, община могла обрезать ей челку, чтобы пометить таким образом «род занятий» женщины.
Спрятать свои волосы от чужого взгляда, будучи замужней, считалось настолько необходимым и важным, что даже свёкр не мог их отныне видеть (большим семейным скандалом могло заканчиваться подглядывание за супругой сына в процессе смены ею платков – дневного на ночной). Только другие женщины, в бане, могли видеть всю женскую мощь, которая теперь, после замужества, принадлежала единственному мужчине. Замужние женщины заплетали уже две косы, укладывая их по голове разнообразными способами, которые тщательно прятали под платок. И если женщина, жена, хозяйка, плохо прятала волосы, то «эзотерический» хозяин дома, домовой, мог начать ей мстить за это, устраивая некие специальные гадости. Ведь, показав волосы, женщина как бы отнимала у своего мужа свою энергетическую поддержку и подпитку, делилась своей женской силой, которая должна по праву принадлежать только одному мужчине. «Засветить волосы» было не только позором, но и энергетически неприятным действием, которое могло привести к разнообразным неприятностям в личной и «экономической» жизни семьи и женщины. Верили, что женщина (не девушка на выданье) с открытой головой имеет доступ к нечистой силе. В славянской мифологии с распущенными волосами ходили русалки и ведьмы, представители нечистой силы.
Подлинно руские головные уборы
Как ни странно, но названия самых популярных в современной России головных уборов заимствованы из иностранных языков - как, конечно, и сами уборы. «Шапка» ещё в Средние века заимствована из французского, «шляпа» явилась к нам из немецкого языка одновременно с возвращением Петра Великого из его знаменитого европейского вояжа, а «кепка», конечно, не что иное, как обрусевшее английское cap или немецкое Kappi (в свою очередь, заимствованные из латыни). Что же касается подлинно руских головных уборов, то из них, пожалуй, широкой общественности доподлинно известен лишь кокошник - во множестве его разновидностей, но прежде всего тот, что Снегурочка и Василиса Прекрасная носят, не снимая, вкупе с неизбежной русой косой до пояса. А старшие поколения, наверно, представят себе только оренбургский платок, на самом деле распространившийся в европейской части России лишь в XIX веке.
А между тем в дореволюционной России видов традиционного головного убора - прежде всего, конечно, женского - было никак не меньше полусотни, и разнообразие причудливых фасонов, форм, материалов и украшений составляет одну из самых интересных страниц истории отечественного костюма и руской моды в её подлинном, всенародном понимании. К сожалению, эта страница ещё не написана: отдельной монографии, исследующей историю и географию руского головного убора, пока не существует, несмотря на то что им - как неотъемлемой частью костюма - занимались многие именитые руские этнографы.
Разнообразие женских головных уборов
С древних времён у девушек головным убором был металлический обруч. К нему прикреплялись височные кольца и налобные металлические украшения. У каждого славянского племени они были свои, особенные: браслетообразные у кривичей, семилопастные у вятичей, спиралевидные у северян и т.д. Иногда по видам височных колец археологами даже определяются границы расселения тех или иных племён. Крепились такие кольца у виска на металлический обруч или даже вплетались в волосы, одевались кольцом на ухо и т.д. Из праздничных уборов уже тогда существовало у девушек некое подобие кокошника, повязка, ("чело кичное") и венец, а из украшений - височные кольца, очелье, подвески, бляшки, пряжки.
Женский головной убор замужней женщины предполагал полное "покрытие" головы. В X-XI веке это подобие головного полотенца, которым оборачивали голову, так называемый повой. Несколько позже такое полотно будет богато украшаться и станет убрусом. В XII-XV веках женщины из богатых и знатных сословий используют целую комбинацию несколько уборов: повойник, убрус и поверх - кичка или круглая шапочка с мехом по краям (особенно зимой). Передняя часть кики позже становится съемной и получает название очелья (хотя по данным некоторых историков очелье могло существовать и раньше, и одеваться прямо на повой). Очелье особенно богато украшается жемчугом, бисером и т.д. У женщин украшения крепились уже не к волосам (как это бывало у девушек), а прямо к головному убору. Сначала это различные височные украшения, а к XIV - XV векам самыми распространёнными становятся рясы.
Женщины менее богатые и знатные в XI-XII веках и позже чаще носили сороки и менее дорогие убрусы, без богато-украшенной кички. Что касается платков, то как самостоятельный женский убор его начинают использовать где-то с XVII века. Тогда он начинает вытеснять убрусы и головные полотенца, становясь основным убором.
Символизм Макоши
От символизма Мировой Уточки Макоши, сидящей на макушке-холке Велеса-Ваала, получил своё название и народный головной убор руских женщин – кокошник. В допетровской Руси кокошник бытовал в боярской среде и ниже, а с приходом Петра I остался только в купеческой и крестьянской среде и так дожил до 19-го века.
Название «кокошник» происходит от древнеславянского «кокош», обозначавшего курицу или петуха. Кокошник делали на твёрдой основе, сверху украшали парчой, позументом, бисером, бусами, жемчугом, у наиболее богатых – драгоценными камнями. Кокошник (кокуй, кокошко) исполняется в виде опахала или округлого щита вкруг головы, это легонький веер из толстой бумаги, пришитый к шапочке или волоснику; он состоит из убраного начельника и донца, или начельника и волосинка, со спуском позади ленты. Кокошник – не только женский головной убор, но и украшение на фасадах зданий в руском стиле.
На рис. Кокошники, слева направо: 1 – кокошник Арзамасского уезда Нижегородской губернии, Руский Музей; 2 – руский кокошник; 3 – руский кокошник с изображением Макоши, стилизованным под пчелу; 4 – большой шлем из бронзы, Этрурия (7 век до н.э.), Национальный музей «Вилла Джулия», Рим.
Форма кокошника спереди напоминает корону, а с боку – утку. К последнему значению нас приводят и многочисленные руские слова того же корня: кока, коко – яйцо, кокач – пирог с кашей и с яйцами, кокош – курица наседка, кокиш – первые правильные перья гусиного крыла, для письма, кокоток – сустав перста, кокова – набалдашник, верхний наконечник, головка, резное украшенье на коньке избы, медные головки на санях, козлах повозок и пр.
Рис. Развитие образа и символизма кокошника, слева направо: 1 – славянский бог Велес с уткой-Макошей на голове; 2 – египетская богиня с двумя птицами на голове; 3 – царь Хафра (Хефрен) (середина 26 века до н.э.), Египет; 4, 5 – руские кокошники.
На представленном рисунке показано развитие образа и символизма руского кокошника. Сначала мы находим глубинную религиозную мифологию, скрытую в образе утки-Макоши, располагающейся на голове Велеса. На изображении Велеса непосредственно утка сидит на голове у него. Далее мы видим египетскую богиню в головном уборе, сделанном из двух птиц. Одна из них распласталась по голове, начиная формировать задний полог кокошника – нарядную сороку (заметьте, и птичье название сохранилось). Другая птица в гнезде продолжает сидеть на голове. На изображении царя Хефрена первая птица превратилась уже в просто полог-сороку, а верхняя сползла ближе к загривку царя. На руских кокошниках (4 и 5) головной убор уже практически совсем утратил птичьи черты, но сам символизм остался. Осталась и форма гнезда, которую формирует шапочка-начельник. Силуэт утки напоминает сама передняя часть кокошника. На фрагменте 4 мы видим также, что верхняя часть кокошника напоминает птицу, распростёршую крылья вниз – на голову. Кокошники заканчиваются задней частью – сорокой.
Другой руский национальный головной убор – кичка – также свой символизм черпал из звёздного славянского религиозного культа утки-Макоши (созвездие Плеяды), расположенной на голове (загривке) Велеса (созвездие Телец).
Рис. Развитие образа и символизма кички, слева направо: 1 – Велес в рогатом и кругоподобном головном уборе с звездой-уткой-Макошей в центре; 2 – египетский бог в рогатом головном уборе и с кругом; 3, 4 – на египетской фреске рога превратились в два пера Маат (Макоши) с солнцем внутри; 5 – руская кичка, Тамбовская губерния (19 в.); 6 – фрагмент узора; 7 – скифо-кобанская фигурка из Дагестана (6 в. до н.э.); 8 – рогатая кичка – свадебный головной убор казачки-некрасовки (начало 19 в.); 9 – рогатая Макошь, руская вышивка; 10 – руская кичка.
На рисунке отчётливо видно развитие образа славянского бога Велеса, держащего утку-Макошь с гнездом на голове. На фрагментах 3 и 4 рога превращаются в перья (страуса), которые и символизируют египетскую Маат (рускую Макошь). На кичке (5) имеется узор, который в увеличенном масштабе представлен на фрагменте 6. Он полностью схож с египетскими двумя перьями и солнцем между ними. О датировке культа Макоши см. п. 5.3.3.1. гл. VI. Отметим лишь, что древнейшее скульптурное изображение Макоши датировано 42-ым тысячелетием до н.э. и найдено на Руси, в селении Костёнки, Воронежская область. Поэтому и зарождение, и развитие культа Макоши мы вправе отнести в Руси и к славянству, а Египетское использование этого славянского культа Макоши-Маат рассматривать, как его продолжение, принесённого в долину Нила проторускими переселенцами. Проторусы принесли в Египет и культ славянского бога Велеса-Ваала, рога которого превратились в Египте в два пера.
Именно такое, соответствующее славянской религиозной мифологии наполнение, нёсла кичка. Этот руский головной убор имитировал рога коровы, что символизировало плодовитость его хозяйки. Рогатую кичку носили молодые замужние руские женщины, меняя её в старости на безрогую. У славянских замужних женщин долгое время (и поныне!) сохранялся способ повязывания платка, когда его угловые концы торчали на лбу в виде маленьких рожек. Они также имитировали рога коровы и символизировали производительный период в жизни женщины.
Отметим также, что в руских и др. славянских вышивках Макошь всегда изображалась и изображается рогатой. «Рогатыми» называют также и двух лосих-рожениц, её сопровождающих. Это Лада и Леля, отражающие космическую сущность славянства, они на звёздном небе – Большая и Малая Медведицы.
Всё вышесказанное касается и других руских головных традиционных уборов – шапки-ушанки, платка и косынки.
Рис. Развитие образа и символизма шапки-ушанки (третья и четвёртая слова) и косынки (крайняя справа).
В частности, слово «платок» происходит от руского «поле», что является исходной вотчиной Макоши. Этимология слова «косынка» напрямую происходит от имени Макоши. Академик Б.А. Рыбаков производил имя этой богини от руского mokos, где первый слог обозначает «Мать», а второй – «жребий, рок, судьбу». Так как Макошь в себе содержи и Долю и Недолю, то косынка – диагональная часть целого платка-поля (платенце, полотенце) – соотносится с Долей и плодовитостью. Что в словаре В. Даля подтверждается этимологически, например, кося кур. жеребёнок . К утке с косым крылом нас относит руское слово косоус – столярн, выкаченная гуськом полочка, карнизик.
Кока – так называют и в Твери неполный початок, веретено с початою пряжей, а коклюшкой называют точёную палочку для намотки ниток и плетенья поясков и кружев. Это вновь приводит нас к символизму Макоши, атрибутами которой является веретено, нитки и процесс плетения.
Помимо нити жизни, ассоциирующей с уткой и ей снесённым яйцом, Макошь также прядёт и нить смерти. Последнее значение также закреплено в словах с корнем кок: кокать, кокнуть что – бить или разбить, хлопнуть, ударить, кокошить кого – ниж. тамб. бить, колотить кулаками, кокшила – драчун, забияка, кокошать кого, кокшить – бить; убивать до смерти, лишать жизни, коковеть – остывать и твердеть, черстветь, мерзнуть, промерзать, коковень сиб. или кок-коковень – стужа, от которой все костенеет, коснеет, цепенеет.
Кстати, здесь мы пришли к этимологическому понятию значения слова кость – корень ко- + суфф. –сть = «Макошь/судьба/основа есть».
Подытожим:
Таким образом, мы пришли к заключению, что головной убор на Руси, а также на других территориях распространения славянства (Европа, досемитические Греция, Шумер и Египет):
1) являлся славянским религиозным культовым предметом;
2) отражал космический символизм славянской религии, а именно, расположение созвездия Плеяд-Макоши-утки (покровительствовавшего Руси, в частности, Москве), на холке у Тельца-Велеса-быка;
3) символизировал фазу плодовитости славянских женщин;
4) если убор содержал элементы, похожие на рога, то они символизировали Велеса;
5) остальная часть головного убора символизировала утку-Макошь и её гнездо.
Такое назначение головных уборов в большинстве случаев сохраняется по сегодняшний день.
Реконструкция древних женских головных уборов
Владимирский кокошник начала 20-го века.
Головной убор мерянки, жительницы Алабужского городища 7 в. н. э.
Костромской женский праздничный убор - "наклон". (Галич Мерьский)
Марийский женский головной убор "шурка"
Удмуртский женский головной убор "айшон"
Эрзянский женский головной убор "панго"
Женские головные уборы в картинах художников
К.Е.Маковский
М.Шанько. Девушка с Волги, 2006
А.И. Корзухин. Боярышня, 1882
М.Нестеров. Девушка в кокошнике. Портрет М.Нестеровой 1885
К.Е.Маковский. Боярыня у окна с прялкой
К.Е.Маковский. Портрет З.Н.Юсуповой в русском костюме 1900-е годы
А.М. Левченков. Боярышня
Кокошник представляет собой лёгкий веер из толстой бумаги, металлической ленты или венца, пришитых к шапочке или волоснику; он состоит из убранного начельника и донца, или же начельника и волосника, со спуском позади ленты. Основа изготавливалась из штофа и бархата, кумача на твердой основе из проклеенного или простеганного холста, картона. Сверху гребень украшали орнаментом: искусственными или живыми цветами, парчой, позументом, бисером, бусами, речным жемчугом (с XVI века добывался в озере Ильмень), золотыми нитями, фольгой, стеклом, у наиболее богатых — драгоценными камнями. Вышивкой золотными нитками часто покрывалась и затылочная часть.
Имел матерчатое дно. Cзади кокошник фиксировался с помощью лент. По краям кокошника могли быть пущены рясны (спадающие на плечи жемчужные нити), сам он мог быть обшит поднизью (сеткой) из жемчуга. При надевании кокошник обычно слегка сдвигали на лоб, а затылок закрывали позатыльником из холста с надставкой из малинового бархата, закрепленным с помощью тесемок. Поверх кокошников часто носили шелковые или шерстяные платки, плотно вышитые орнаментом из золотых и серебряных нитей — убрус; тонкое легкое покрывало, украшенное вышивкой, кружевом или позументом — фата, дымка, вуаль. Платок складывали по диагонали и закалывали под подбородком; длинное покрывало из кисеи или шелка закалывали под подбородком или спускали с вершины кокошника на грудь, плечи, спину.
Виктор Васнецов. Портрет В. С. Мамонтовой (в однорогом кокошнике)
Форма гребня в разных губерниях была различной: в Каргопольском уезде Олонецкой губернии кокошник делали в форме шапочки с вытянутым вперед очельем и лопастями, закрывающими уши. На лоб спускалась поднизь из рубленого перламутра. Вологодский кокошник, называемый сборник, отличался многочисленными сборками над очельем. Архангельский кокошник имел жесткую овальную форму с обильным декором наверху и очельем, выступающим вперед и не имевшим дополнительных украшений. В Новгородской и Тверской губернии он был шлемовидной формы.
«Форма кокошников в разных регионах довольно разнообразна, как правило, она была обусловлена особенностями традиции укладывания волос, собранных в жгут или в две косы: вокруг головы, надо лбом, на затылке, на висках и т. д. Дополнениями и украшениями служили разного рода лопасти, обнизи, позатыльники и другие детали, значительно отличающиеся в разных регионах России, однако все они крепились на твердую основу — кокошник».
Кокошники, слева направо: A — двурогий кокошник Арзамасского уезда Нижегородской губернии; B — однорогий кокошник, Костромская губерния; C — кокошник; D — кокошник, Московская губерния, Е — кокошник, Владимирская губерния, F — кокошник в виде цилиндрической шапки с плоским дном (с платком) G — Двухгребенчатый, или седлообразный, кокошник (вид в профиль)
Однорогий кокошник.
. Обычно имели бисерную или жемчужную поднизь-сетку, которая прикреплялась к очелью и закрывала лоб почти до бровей. Были распространены в центральных губерниях Европейской России — Владимирской, Костромской, Нижегородской, Московской, Ярославской, — а также в губерниях, примыкающих к ним: Вологодской, Казанской, Симбирской, Пермской, Вятской.
Двурогий кокошник
— кокошник, мягкий сзади с высоким твердым очельем в форме равнобедренного треугольника или полумесяца с опущенными вниз к плечам острыми или слегка закругленными концами. Размах очелья мог достигать порой 60 см.
Княгиня Орлова-Давыдова на костюмированном балу 1903 года
Kокошник
, сшитый в виде конуса с удлиненной передней частью. Украшались золотошвейной вышивкой или твердыми «шишками», сплошь унизанными жемчугом, располагавшимися по очелью. Шишки, согласно архаическим поверьям, олицетворяли культ плодородия.
Kокошник
в виде шапочек с высоким очельем и плоским округлым верхом, украшенными золотошвейной вышивкой.
В виде цилиндрической шапки с плоским дном.
Имели небольшие лопасти, прикрывавшие уши, позатыльник — полосу ткани на твердой основе, пришитую сзади, и поднизь — жемчужную или бисерную сетку, спускавшуюся на лоб до бровей или слегка приподнимавшуюся над ним. Платок закалывался под подбородком или, перекрещиваясь под ним, завязывался сзади на шее. Были распространены в северо-западных губерниях России: Олонецкой, Тверской, Новгородской. Кокошники первого и второго типа были известны и в Сибири, привезенные переселенцами.
П. Барбье. Портрет молодой женщины в русском сарафане. 1817.
Однодворческий кокошник
, получивший свое название по месту бытования у однодворцев Орловской, Тамбовской, Воронежской, Курской, Пензенской губерний, был близок к этому типу. Не имел пришивных лопастей, позатыльника и поднизи; изготавливался обычно из позумента, надевался на кичку. Его носили с налобником в виде узкой орнаментированной полоски ткани, завязывавшейся вокруг головы, позатыльником, закреплявшимся на шнурках на затылке. Вокруг кокошника, по его очелью, повязывался сложенный лентой платок, концы которого спускались на спину или закреплялись на темени, перекрещиваясь на затылке.
С плоским овальным верхом
, выступом над лбом, лопастями над ушами и пришитым сзади твердым прямоугольным позатыльником. Был распространен в Каргопольском уезде Олонецкой губернии, на северо-востоке Новгородской.
Двухгребенчатый
, или седлообразный «шеломок» — с высоким округлым околышем и верхом в форме седла с немного поднятой передней частью и более высоким задним гребнем. Надевался обычно с налобником — узкой полоской орнаментированной ткани, завязывавшейся вокруг головы, позатыльником — прямоугольным куском ткани на твердой основе, а также платком, сложенным в виде полосы и укладывавшимся по очелью. Концы платка спускались на спину или, перекрещиваясь на затылке, затыкались с боков. Были распространены в Курской губернии, западных уездах Орловской губернии и в русских селах Харьковской губернии.
Традиции ношения
Николай Иванович Аргунов (1771-после 1829).Портрет неизвестной крестьянки в русском костюме.
Изготавливался на заказ профессиональными мастерицами — «кокошницами», владевшими навыками шитья жемчугом, бисером, золотной нитью и умением обращаться с фабричными тканями. Цена некоторых изделий доходила до 300 руб. ассигнациями, поэтому кокошники тщательно хранили в семье и передавали по наследству.
Обычно кокошник надевали в праздники, в будни ограничиваясь ношением повойника. В отличие от кички и сороки, которые носились только замужними женщинами, кокошник мог носиться в том числе и незамужними (хотя некоторые этнографы оспаривают это утверждение). Кирсанова указывает, что «кокошником» со временем стали называть традиционный головной убор с высоким очельем и покрывалом, даже если его носила незамужняя девица.
Кокошник плотно охватывал голову, закрывая волосы, заплетенные в две косы и уложенные венком или пучком. «В художественном строе русского национального костюма кокошник играл значительную роль, венчая собой монументальные формы праздничного женского костюма, акцентируя лицо, подчеркивая торжественность тех ситуаций, при которых надевали богато украшенные кокошники»
Неизвестный художник. Портрет неизвестной в русском головном уборе. 1769.
Известен со времен Древней Руси.Хотя точное время его возникновения неизвестно. Уже в погребениях Новгорода, относящихся к X—XII веку встречаются некоторые подобия кокошника: твёрдого головного убора, низко сидящего на лбу и закрывавшего голову полностью до ушей. В Новое время вплоть до 1920-х сохранялся как часть традиционного обрядного убора невесты (девичья прическа торжественно заменялась кокошником или кикой). Жемчужный кокошник молодая надевала на свадьбу после венчания, носила его до появления первого ребенка, а затем — только по праздникам и особо торжественным случаям. Небогатым семьям приходилось заказывать кокошник бисерный, но появиться в таком, скажем, в день свадьбы считалось зазорным и приходилось на время торжества занимать у соседей «жемчужный».
В старину девицы молились о своем замужестве в день Покрова такими словами: «Покров Пресвятая Богородица, покрой мою буйную голову жемчужным кокошничком, золотым подзатыльничком!». В некоторых местностях кокошник носили только новобрачные в течение трех дней после свадьбы — это было характерно для тех местностей, где кокошники уже исчезали, заменяясь простыми платками или же городскими шляпками.
В XIX в. бытовал в купеческой, мещанской и крестьянской среде, а в допетровской Руси — и в боярской. В XIX веке распространился с севера России на юг, вытеснив сороку. В конце XIX века во многих губерниях России кокошники как праздничный головной убор стали исчезать, заменяясь головными уборами другого типа: сборниками, повойниками, наколками и т. д.
При императорском дворе
.
Императрица Александра Федоровна в кокошнике.
Изгнанный из высших слоев общества при Петре Великом, который запретил его носить боярышням указом, кокошник был возвращен в женский придворный костюм Екатериной II, воскресившей моду a la russe в понимании XVIII века и вернувшей его в маскарадный костюм. Наполеоновские войны, вызвавшие всплеск патриотизма, вернули интерес к национальному костюму (ср. возвращение моды на мантилью в Испании). В 1812-14 годах в моду вошли красные и синие русские «сарафаны» с ампирной талией и филигранными пуговицами впереди. Так одевались и русские императрицы.
В 1834 году Николай I издал указ, вводив-ший новое придворное платье, дополненное кокошником. Оно состояло из узкого открытого корсажа с длинными рукавами «а-ля бояр» и длинной юбки с шлейфом. Кокошники в сочетании с придворным декольтированным платьем оставались в гардеробе фрейлин до революции.
Во 2-й пол. ХIХ века взлет стиля историзм вылился, в частности, в коллекционирование русской старины и вызвал всплеск интереса к русскому костюму. В царствование Александра II и Александра III создавалось множество произведений в псевдорусском и неорусском стиле, кроме того, пышные театрализированные постановки на тему русской истории демонстрировали роскошь костюма. Пиком этой моды стал Костюмированный бал 1903 года в Зимнем дворце, гости которого были одеты по моде XVII века, в частности, в «часто утрированные в "оперном" стиле русские кокошники»
Женский головной убор.Владамирская губерния XVIII в.
Женский головной убор.Вологодская губерния XVIIIв.
Женский головной убор.Калужская губерния XVIIIв.
Женский головной убор.Тверская губерния XVIIIв.
Женский головной убор.Центральная Россия.XVIII
Златоглав-женский головной убор.Курская область.XVIIIв.
Каптур(женский меховой головной убор)Русский Север XVIII
Кичка и сорока.Тамбовская губерния XIХв
Если рассматривать русские народные костюмы, то в глаза сразу же бросаются изумительные головные уборы. Как ни странно, но именно по их внешнему виду можно было определить возраст, семейное положение и статус владелицы.
Существует немало видов головных уборов русского народного костюма. Давайте рассмотрим самые известные и оригинальные.
Русские народные женские головные уборы
По обычаям, замужние женщины должны были полностью скрывать волосы. Здесь можно выделить несколько типов головных уборов:
- Кичка – это нарядный головной убор, который отличается разнообразием и декоративностью решения. В основном их изготавливали изо льна или парчи, а также украшали позолоченными или серебряными нитями.
- Клобук – конусообразная шапка с заостренным верхом, украшенная бусами, пряжками и подвесками.
- Кокошник – свадебный головной убор, который изготавливался из твердого материала. Обычно его обтягивали дорогой блестящей тканью, и декорировали жемчугом, драгоценными камнями и лентами.
Незамужние девицы носили:
- Обруч – это обшитый тканью круг из древесной коры или картона, украшенный бисером или камнями.
- Венок – декоративный обруч из живых или искусственных цветов.
- Перевязка – изготавливалась из плотной ткани, обшитой золотыми или цветными нитками. Концы можно было завязывать в виде банта.
Русские народные шапки
Шапка-ушанка – самый распространенный зимний головной убор в . Получила свое название от наличия отложных наушников, которые связываются на подбородке, макушке или затылке.
Среди высших слоев населения были популярны шапки с матерчатым верхом и меховой опушкой. Обычно с такой шапкой носили убрус – это полотенчатый головной убор, который закалывали специальными булавками.
Русские народные головные уборы очень красивые и богатые, поэтому некоторые модели популярны и нынче.
История русского народа настолько захватывающая и богатая, что мало кто из современных людей может похвастаться абсолютным ее знанием. Но с национальным русским костюмом знакомы многие, так как на любых празднованиях внутри страны или международного масштаба принято соблюдать традиции, надевая мужчинам исконно русские костюмы, в том числе и русские народные мужские головные уборы.
С течением времени, развитием цивилизации, импортом модных тенденций и фасонов одежды, головные уборы постепенно видоизменялись. Современные историки насчитывают более десятка головных уборов мужчин всех времен на Руси, но, пожалуй, останавливаться на уборах священников или шлемах воинов нет смысла. Куда интереснее рассмотреть головные уборы знати и простого народа.
Если рассматривать мужчин простого сословия, в таком случае национальный костюм будет отличаться лаконичностью и простотой. Крестьянскую одежду тогда шили из натуральных материалов, украшая узорами растительного характера. Это была рубаха их светлой хлопчатобумажной ткани свободного кроя, объемные штаны и пояс к ним. На голову простой люд надевал шапки в виде гречишников, которые действительно по форме и текстуре напоминали форму пирога из гречки, а обувью служили валенки на каждый день или кожаные сапоги на праздничные мероприятия.
Самым важным элементов мужского национального костюма считалась сорочка с вышивкой из шелка или льна, а к передней и задней ее части прилагалась подкладка (подоплека). У рубашки обязательно присутствовали широкие рукава, которые постепенно сужались к области кистей рук. Воротник рубашки мог быть круглым или квадратным с пуговицами или завязками, иногда его вовсе не было.
В качестве верхней одежды выступал кафтан ярких расцветок и нескольких стилей — опашень, зипун и охабень. Но сначала поверх рубахи мужчины надевали свитку, кожух или сермягу. Если предполагался важный праздник или торжество, мужчина надевал парадный плащ корзно или шерстяную однорядку. В холодную пору носили шубы в пол из овчины или меха зайца, а знать могла позволить себе шубу из соболя, лисицы, чернобурки или куницы.
Для справки! Русский национальный костюм предполагал шубы из натуральных мехов на внутренней стороне, чтобы тем самым сохранять тепло. А поверх шубу обшивали плотным дорогим сукном, бархатом или парчой. И только на воротнике оставляли мех, подчеркивая свое социальное положение.
Традиционный мужской головной убор в разное время с фото
В период 14 столетия на Руси мужской русский головной убор у всех представителей сильного пола был одинакового фасона и вида. Это были шапки из меха, войлока, плетенки, которые по форме напоминали колпак. Знатные мужи носили поярковые шапки из дорогой овчины. В зимнюю пору носили шапки малахаи, то есть ушанки, которые плотно закрывали голову от суровых русских зим.
В 14 столетии впервые среди русских появилась тюбетейка, к ней пришили опушку из соболя, после чего появился новый традиционный русский головной убор для мужчин.
Далее в 15 столетии появились маленькие шапочки, покрывающие только макушку — тюфьи. В это же время пошла мода на состригание волос под горшок, что гармонично смотрелось в тандеме с таким головным убором. На улицу мужчины надевали тюфью, а поверх нее колпак или малахай.
В это же время и ближе к 16 столетию в тандеме с тюфьей популярным оставался колпак, шапка конусообразной формы и широким отворотом из меха. На отворотах крепились пуговицы, которые назывались запонами. Материалы изготовления колпаков — бархат, поярка, войлок.
В период 17 столетия стала популярной мужская русская народная шапка — науруз, которая являлась разновидностью привычного русскому народу колпака. Но это была шапка с аккуратными и небольшими отворотами, украшенными кистями и пуговицами.
Далее в этом же столетии появились шапки мурмолки, у которых была плоская и расширенная тулья, напоминающая усеченный конус. К шапке прилагался меховой отворот, который напоминал лопасть, а придерживали отворот пару пуговиц. Изготавливали такие предметы гардероба из бархата, шелка, парчи.
Спустя какое-то время мужчины стали надевать не только тюфью, колпак, но и поверх него горлатную шапку. Такое название изделие получило в силу того, что изготавливалось из горлышек соболя.
Завершающим этапом развития национальных мужских головных уборов на Руси стал приход к власти Петра I, который «открыл окно в Европу». По его приказам знать стала носить парики, а также шляпы, завезенные из европейских развитых государств.
Повседневные мужские шапки
Если не рассматривать вышеуказанные варианты головных уборов, которые предпочитали знатные особи, к повседневным головным уборам крестьян можно отнести следующие модели шапок:
- барловка — шапка из барловых шкур круглой формы с невысоким околышем без ушей;
- бриль — соломенная шляпа с полями и плоской низкой тульей для защиты от солнца;
- бурк — старинная мужская шляпа из меха лисицы, с аккуратным околышем и без ушей, плотно прилегающая к голове;
- ермолка — шапка из овечьей шерсти, тулья которой имеет форму усеченного конуса;
- гречишник — об этом головном уборе указывало ранее;
- зырянка — суконный убор с четырехугольным дном;
- картуз или фуражка — русская шапка из простых материалов с козырьком;
- краган — убор в виде капюшона из сукна домашней выработки;
- кубашка — плотно облегающая голову шапка из серой овчины с круглой тульей;
- малахай — шапка с четырехугольным концом и четырьмя клапанами из сукна, верверета, меха или овчины;
- шапка столбунец — аналог горлатной шапки, но она кверху сужается и дополнена мехом в области затылка.