Вдохновляющие, легкие, изящные или страстные - ароматы присутствуют в жизни человека с давних времен. Парфюмерия прочно обосновалась в современном мире, это особенное искусство. Создание ароматов доступно людям с чрезвычайным талантом. При этом история парфюмерии насыщена интересными фактами, что заставляет ценить любимые запахи.
Ароматы из древности
Точное место зарождения парфюмерного искусства неизвестно. Считается, что это Месопотамия или Аравия. Первый в мире профессиональный химик, человек по имени Тапутти, упоминается в клинописной табличке II века до н. э. Возможно, это была женщина. Итальянские археологи обнаружили в 2005 году огромный завод для производства духов на Кипре. Он был построен более 4 000 лет назад.
В древнеегипетских летописях упоминаются парфюмерные средства. В гробнице фараона Тутанхамона были обнаружены около 3 000 сосудов, которые содержали древние благовония. Даже спустя 300 веков, средства источали аромат. Поэтому в истории парфюмерии египтяне считаются одними из основателей этого искусства.
В Греции ароматические масла и благовония широко использовались как в религиозных, так и в бытовых целях. В городе Родос изготавливались емкости необычной формы. Мази и масла наносили на тело в целях гигиены и просто для удовольствия.
Значительный вклад в развитие парфюмерии внесла исламская культура. Главными нововведениями в истории были:
- изобретение способа извлечения ароматов при помощи паровой дистилляции;
- внедрение нового сырья: мускуса, амбры, жасмина, которые до сих пор являются основными ингредиентами в парфюмерии.
С распространением христианства значительно уменьшилось употребление духов на Ближнем Востоке. Но в мусульманских странах благовония продолжали использовать. В распоряжении парфюмеров был широкий выбор специй, трав, цветов, смол, ценных пород дерева. В истории парфюмерии зафиксировано, что арабы и персы веками торговали душистыми ингредиентами с Западом.
Ароматы Запада
С падением Римской империи и нашествием варваров западная культура ослабла. Это коснулось и парфюмерного искусства. Но уже к XII веку благодаря укреплению торговли и освоению дистилляции ситуация изменилась. Не последнюю роль в этом сыграл рост университетов в крупных городах и развитие алхимии. Средневековое общество, вопреки расхожему мнению, уделяло большое внимание гигиене. Люди принимали ароматные ванны и стирали белье с душистыми средствами.
Появился новый сосуд для хранения ароматических смесей − помандер. Это был шар из металла с отверстиями, через которые просачивался запах. В XIV веке в обиход вошли жидкие духи, состоящие из эфирных масел и спирта. Они стали называться «туалетная вода». По легенде пожилая королева Венгрии Елизавета, используя такую воду, помолодела и вылечилась от всех болезней.
Великие географические открытия сильно повлияли на историю индустрии ароматов. Марко Поло привозил из путешествий новые ингредиенты: перец, гвоздику и мускатный орех. В XV веке была открыта Америка, и лидерами торговли стали Испания и Португалия. Расширился состав туалетной воды, смешивались , мускус, амбра, .
Тайны венецианских парфюмеров добрались до Франции, которая быстро стала европейским косметическим центром. Выращивание цветов для эфирных масел выросло до промышленных масштабов. В основном в Грассе, который и по сей день считается столицей парфюмерии.
История развития
В Эпоху просвещения духи и масла использовались особенно активно. Например, дворец короля Людовика XV получил название «ароматный двор», так как ежедневно оттуда доносились разнообразные приятные запахи. Ароматические жидкости использовались для кожи, вееров, париков, перчаток и даже мебели.
После промышленной революции производство парфюмерии приобрело невиданный размах в Европе. В 1709 году Джованни Паоло Феминис создал «кельнскую воду» − . В составе присутствовали виноградный спирт и масла нероли, лаванды, лимона, бергамота, розмарина.
В XIX веке парфюмерные компании стали популярной идеей, а современная индустрия обязана этим , Франсуа Коти и Эрнесту Дальтрофу. В парфюмерии начали использоваться не только органические, но и синтетические вещества.
Развитие этой сферы в начале ХХ века привело к огромному . Появилось семейство , изменялась мода на типы запахов. Популярность насыщенных духов падала, а цветочные становились востребованы.
В 1921 году парфюмеры открывают свойства альдегидов. Цена на духи существенно снижается.
В 60-е годы женский парфюм стал более легким и приятным. Наступил расцвет мужских ароматов.
В 80-х снова стали актуальны тяжелые и пряные запахи, появилась мода на озон и морские ноты.
С приходом 90-х вернулась естественная цветочная палитра. Современные мастера продолжают эксперименты с композициями и флаконами. Парфюмерные новинки появляются практически ежедневно.
- Наполеон Бонапарт использовал по два флакона «кельнской воды» в день. А императрица Жозефина любила духи настолько, что через полвека после ее смерти в королевском будуаре еще чувствовался аромат мускуса.
- Советские духи «Красная Москва» − реплика парфюмерной композиции «Любимые духи императрицы», которую создал французский мастер Август Мишель в подарок Марии Федоровне Романовой.
- Самые дорогие в истории мира духи − Clive Christian΄s Imperial Majesty. Они продаются во флаконе из горного хрусталя, инкрустированном золотом и бриллиантами. Стоимость − более 200 тысяч долларов.
- Американский биолог Шереф Манси и австралийский парфюмер Люси МакРей разрабатывают новый вид духов: капсулы для приема внутрь. По утверждению авторов, тело человека вместе с потом будет выделять неповторимый аромат.
Парфюмерия имеет длинную и насыщенную событиями историю. С момента зарождения и до сегодняшнего дня был пройден долгий и трудный путь. Легенды, факты и разные люди складывают полную картину развития этой сферы. А современное разнообразие ароматов позволяет выбрать идеальный парфюм на любой вкус.
1.Вступление..............................................................................с.2-3
2.Развитие косметики и парфюмерии:.....................................с.4-5
а)Античность..............................................................................с.5-15
б)Средневековье.........................................................................с.15-18
в)Эпоха Просвещения................................................................с.18 -20
3.Искусство украшения лица у славянских народов...............с.20-21
4.Парфюмерия XX века................................................................с.22-23
5.Мотивы в макияже в начале XX1 века.....................................с23-24
6.Вывод..........................................................................................с.25
7.Литература...................................................................................с.26
Введение:
«Косметика» в переводе с греческого «kosmetice» - искусство украшать. Понятие «косметика» можно рассматривать с двух сторон: 1) учение о средствах и методах улучшения внешности человека и 2) средства для ухода за кожей, волосами, зубами, ногтями. Косметика использует не только косметические средства, но и хирургические, физиотерапевтические методы.
По-видимому, первая красота, которую человек увидел и, бессознательно воспринял - это красота самого человека, и человечество во все эпохи стремилось по-своему эту красоту умножить.
Можно без преувеличения сказать, что косметика зародилась одновременно с появлением человека. Она, конечно, проявлялась в различные времена в различных видах и формах, зависевших от уровня развития людей, климатических, материальных, социальных и других условий. Но стремление к украшению своего тела, а в дальнейшем и избавлению его от недостатков с помощью различных средств, существовало у человечества всегда; конечно, и само понятие «недостатки» тоже изменялось.
История парфюмерии неразрывно связана с историей человечества. Еще в древние времена люди поняли, что, сжигая дерево и смолы, можно улучшить вкус пищи. Далее пришло время египтян, прославлявших своих богов окуриванием и изготавливавших благовонные мази и ароматные масла, которыми сопровождались различные обряды и дополнялись женские туалеты.
С древних времен упоминается о применении косметики. Желание украсить свою внешность было присуще людям разных эпох, оно сочеталось со стремлением к чистоте тела и лица. В пещерах ледникового периода археологами были найдены карандаши губной помады, палочки для окрашивания глаз и бровей, стержни для татуировки. Во время празднеств, религиозных ритуальных церемоний и обрядов, военных походов первобытные люди окрашивали свое тело и лицо примитивными красителями: цветными глинами и мелками, древесным углем, соком трав и листьев. Жиром животных натирали тело, предохраняя кожу от холода и жары.
Приукрашиванию и улучшению внешности во все времена уделяли большое внимание. Дошедшие до нас благодаря археологическим раскопкам предметы материальной культуры, искусства помогли узнать нам, как выглядели люди, жившие в прошлые эпохи. Эти предметы свидетельствуют о том, что косметика и грим были известны народам древних государств (Египет, Вавилон, Ассирия, Греция, Рим, Иудея) с давних пор.
Почти у всех народов на самых различных ступенях развития культуры мы находим всякие мазеобразные средства для кожи. Так, Древний Египет располагал хорошими косметическими средствами, а значительная часть косметических средств римлян и греков вошла в основу современных кремов.
В Египте применение ароматических и косметических средств было чрезвычайно распространено с древних времен. Даже если духи в современном понятии с использованием спирта и не существовали в древнем Египте, пахучие вещества в этой крупной цивилизации играли огромную роль, их применяли в двух сферах: при окуривании и при изготовлении мазей и бальзамов.
Окуривание происходило достаточно просто: нужно было лишь положить дерево, пряность, плод или смолу на источник тепла и ждать, пока запах распространится. Этот метод был вскоре перенят храмами, где постепенно простые компоненты вытеснялись все более сложными смесями, об этом свидетельствуют рецепты в виде иероглифов, найденные в Эдфу и в Филах. Например, ингредиентами известного благовония Kyphi были мирра, мастиковое дерево, ягоды можжевельника, семена пажитника, фисташки, их толкли, потом просеивали. Полученный порошок смешивали с вином, а затем с продуктом, полученным на основе смолы хвойных деревьв и меда.
Для улучшения эффекта окуривания египтяне использовали два вида емкостей: металлический сосуд с горящими углями и "руку с ладаном", в виде рукава из дерева или бронзы, оканчивающегося раскрытой ладонью, на которой покоился сосуд с ладаном. Дистилляция была еще неизвестна, а отсюда и чистый спирт, и поэтому использовали жиры (растительные масла, животный жир) для поглощения запахов цветов или смол. К этой основе добавляли красители и целебные продукты. Мази хранили в вазах, чаще всего из алебастра, или в сосудах для вина. Находили также маленькие флаконы из фаянса, камня или керамики обычно в форме животных. Позднее появились стеклянные флаконы: кувшины с ручками, амфоры, вазы и сосуды, украшенные разноцветными рисунками.
От Древней Империи до конца Средней Империи пахучие вещества использовали как в религиозных целях - погребение,
богослужение, обряды очищения, так и вводили в состав мазей для тела.
Борясь с неизбежными в знойном и влажном климате кожными заболеваниями, жители Древнего Египта смазывали тело смягчающими растительными и животными жирами. Их сильне запахи отгоняли москитов.
Первую в истории человечества забастовку обьявили рабы, строившие пирамиду фараону Рамзесу Ш, когда им вдруг не выдали положенную порцию мази.
Египетские медицинские сочинения дошли до нас целиком. Так называемый папирус Эберса изданный в Лейпциге, папирус Херста и другие включают, кроме сведений по анатомии, некоторых магических и медицинских рецептов, также и рецептуру косметических изделий.
Египтянам бытовой грим был известен еще 4500 лет назад. Они обводили глаза зеленой углекислой медью, славились умением изготовлять всевозможные краски, пудры, мази и притирания. Египтянки изобрели особые румяна и белила, придававшие темным лицам светло-желтый оттенок. знали секреты приготовления ярких иллюминированных, светящихся красок, которые получали из раковин или морских моллюсков. Рецепты приготовления порошков, придававших коже матовый оттенок, скрывавших естественные дефекты, хранили в глубокой тайне. Им был изобретен хороший дезодорант, включающий корицу и лимон, его состав зафиксирован в одном из папирусов. Они умели окрашивать ногти, причем чем выше был статус человека, тем ярче была краска.
В эпоху династии Птолемеев ярко разукрашивали себя цари и царицы, рядовые женщины, воины, ученые, даже жрецы, раскрашивали также священных кошек, статуи богов и мумии.
Итальянские археологи раскопали следы косметической фабрики, которая обслуживала царицу Клеопатру. Среди находок - ручные жернова для растирания трав и растений, котлы, горшки для кипячения и варения составов и настоев, амфоры, флакончики с ароматическими веществами, сосуды, которые предназначались для масел, мазей, красок, духов. Клеопатра не скрывала секретов красоты и написала книгу «Лекарства для лица». Ею, наверное, зачитывались древнеегипетские дамы. Свои лица они доверяли специально обученным служанкам – домашним визажистам. Они удлиняли линию глаз порошком «косметикон” из сурьмы, рисовали длинные толстые брови, подбровное пpocтpaнcтвo покрывали медным купоросом или мелкотертым малахитом, синей краской выводили жилки на коже, чтобы подчеркнуть ее нежность. Губная помада изготавливалась из охры и оксидов железа. Самый древний косметический рецепт принадлежит Шеше – теще фараона, он был, по-видимому, очень хороший, - окрашенные волосы египетских мумий до сих пор не утратили цвета.
В конце 80-х годов ученые института прикладной технологии национального совета научных исследований Италии восстановили около 200 древних рецептов по косметике. Египтяне умело применяли краски, ароматические средства не только для приукрашивания своей внешности, но и в лечебных целях: смягчали и дезинфицировали кожу при помощи составов, в основу которых входили животные и растительные жиры, смывали грязь пеплом, толченым кирпичом или мелким песком.
Часто в египетских папирусах упоминается рецепт, в состав которого входили мази, настои для устранения и маскировки неблагоприятных признаков возраста. Используя их, можно превратить старика или человека зрелого возраста в юношу. Припарки и натирания, используемые для питания кожи, защиты ее от палящих лучей солнца, изготовлялись из оливкового, кунжутного, касторового масел, воловьего и овечьего жира. Известны рецепты для сохранения и придания суставам большей гибкости. Многие косметические средства были не только декоративными, но и имели лечебные свойства. Например, краска для век (репеллент) применялась как средство для отпугивания насекомых, малахитовая зелень служила лекарством от трахомы.
Другие древние народы также широко пользовались косметикой. Ассирийцы и вавилоняне чернили брови и ресницы, густо белились и румянились, носили парики, накладные бороды. У мужчин грим, так же как и у женщин, был необходимым требованием этикета. Ассириянки лакировали свои лица особыми составами, которые, подсыхая, придавали лицам «блеск и твердость эмали». Мидяне раскрашивали лица белилами и румянами.
Еще в библейские времена в Иудее была настолько распространена косметика, что Иов назвал одну из своих дочерей «сосуд с сурьмой» (Керен Хапух). Пророк Иеремия разражался упреками по адресу кокетливых евреек своего времени: «Тщетно вы будете краситься и украшать себя золотыми ожерельями, тщетно будете сурьмить глаза: ваши возлюбленные станут презирать вас». Kpaсноречивому пророку не удалось убедить дев иудейских, и они с увлечением продолжали сурьмить веки, брови и окрашивать ногти красной краской.
Распространенный комплект косметических средств восточной женщины состоял главным образом из декоративных средств и снадобий: хны, басмы (краска для волос, ногтей и др.), румян, сурьмы (для придания блеска глазам), золотой фольги и «галея» - особой ароматической смеси (для искусственных мушек).
В Индии впервые начали применять косметические пластические
операции с целью исправления форм лица. Широкое распространение
ринопластика (исправления форм носа, а также восстановление части или всего носа) объясняется тем, что в Индии за некоторые проступки виновным отрезали носы и уши. Конечно, такие люди не хотели мириться с подобными дефектами и хирурги приходили им на помощь с большим успехом. Сейчас хирургические операции с косметической целью обычны во всем цивилизованном мире.
Индийские женщины чернили брови и красили ногти красной краской, белили лицо и шею, красили щеки и ресницы, золотили губы и покрывали коричневой краской зубы.
Гречанки в большом количестве употребляли белила, румяна, пудры для плеч и рук, лица, порошки для ресниц и глаз, кармин - красная краска, добываемая из кошенили, духи. Для подведения глаз гречанки пользовались копотью от cгopaния особой эссенции. Копоть собирали в тарелку.
Белилами и румянами могли пользоваться только женщины
привилегированных классов, а остальные добивались “интересной бледности” путем накладывания на ночь масок из ячменного теста с яйцами
и приправами.
Ароматические эссенции, духи, масла помещали в керамические изящные флаконы, красиво расписанные сосуды, которые часто являлись произведениями искусства. Сосуды сферической формы позволяли легко наносить мазь непосредственно на кожу. Они изготавливались в Коринфе, так же как и вазы из алебастра или кувшины с одной ручкой, украшенные антическими рисунками. Начиная с VI в. до н.э., флаконы, изготовленные в Родосе, становились все более оригинальными: ступни, обутые в сандалии, божества, животные, сирены. Полированные бронзовые зеркала были предметом роскоши и стоили очень дорого.
В Афинах впервые появились парикмахеры, причесывавшие дам и брившие мужчин. Бритье бороды было делом особой важности. Александр Македонский накануне битвы при Аребела дал приказ, чтобы воины были бритыми. Этим он до известной степени оскорбил своих педагогов-философов. Именно в древней Элладе было принято, чтобы все мудрецы носили длинные бороды, а люди обыкновенного ума - более короткие. Вообще, эллины считали волосы украшением лица. Бритый подбородок у молодого человека был признаком изнеженности и порочности.
Выдающийся врач Древней Греции Гиппократ (460-377 гг.н. э.), один из основоположников античной медицины, прозванный «отцом медицины»), в своих трудах о кожных болезнях уделил внимание разделу косметических дефектов. Он предписывал притирания, с помощью которых женщины пытались освежить увядающую или восстановить увядшую кpaсоту. Его ученик и последователь Диокл предписывал гигиенические ванны и масcаж, а также различные масла и мази для смягчения кожи. Позднее им был написан солидный труд (в четырех томах) по косметике: по уходу за волосами, их окраске, по уходу за кожей лица, за глазами, носом, зубами, руками. Он предложил многочисленныe косметические препараты, а также средства для устранения скверного запаха из носа, рта, запаха пота, темных пигментных пятен, для смягчения кожи, для чистки зубов, для ароматизации тела и платья и разбрызгивания в комнатах, а также огромное количество других косметических средств для кожи, волос, ногтей н т. д.
Большое внимание косметике оказал Плиний (23-79 гг. н.э). Знаменитый врач древности Гален (130-201 гr. н. э.) создал рецептуру крема, носящего ныне название «кольдкрем» . Гален тогда отмечал, что есть косметика, предназначаемая для естественной красоты, и есть косметика, преследующая цели маскировки, к которой относятся различные румяна, белила и т. п.
Следуя опыту египтян, греки обогатили гамму ароматизированных продуктов и увеличили их применение, как в религии, так и в повседневной жизни. Во время принятия ванны, до и после еды считалось правилом хорошего тона покрывать свое тело маслами и мазями, как в целях гигиены, так и для удовольствия.
Греки приписывали ароматам божественное происхождение. Усопшие, чьи тела были парфюмированы, погребались вместе с личными предметами, куда обязательно входил флакон с благовониями.
У римлян косметика имела большое распространение. Римляне широко пользовались мазями, притираниями и красками. У египтянок римлянки научились гримироваться Особенно ценились порошки и мази, привезенныe из Египта. Слава об искусстве египтянок дошла до Рима, и римские императрицы на вес золота ценили приобретаемые у жрецов храма Исиды таинственные составы «Cosmetiсon», которые будто бы придавали лицам блеск золота и белизну слоновой кости. Им приписывали магические свойства. Воспитанные и образованные девушки должны были уметь говорить по-гречески, умащивать тело маслами и благовониями, применять притирания, употребляющиеся знатными патрицианками, ухаживающими за собой.
Римлянкам были знакомы различные средства для удаления
волос, вплоть до введения в волосяные мешочки горячих игл, различные средства против полноты или худобы, против запаха пота, для освежения кожи путем отслойки надкожицы, нередко при помощи золы. Для удаления волос применяли негашеную известь, для ращения волос - высушенных и растертых в порошок лягушек или ящериц.
Римские женщины натирали лицо, спину, грудь и руки меловым порошком, смешанным со свинцовыми белилами, для придания коже белизны. Румянец на щеках наводили при помощи винных дрожжей и охры. Их применение иногда приводило к тяжелым и даже смертельным отравлениям от свинцовых белил и киноварных (ртутных) румян. На лицо наклеивали мушки. Глаза и брови подводили специальными черными карандашами, грифелями, сажей. Богатые матроны имели специальные несессеры (которые назывались “женский мир»), содержавшие краски, инструменты для косметики.
В римских парфюмерных лавочках продавались ароматические;. средства, предназначавшиеся для женщин и мужчин. Для кожи тела, лица имелись масла пальмового дерева, для рук - мятные масла, для волос - мази из эфирно-масличного растения майорана.
В Риме применение женщинами декоративной косметики было массовым, если не поголовным, явлением. Гримировались настолько усердно, что это вызвало немало злой сатиры. До нашего времени дошли язвительные сатиры римских поэтов Овидия, Горация, Лукиана, которые высмеивали римских матрон за чрезмерное увлечение косметикой
В разные периоды развития Римского государства, особенно во времена Империи, на косметические товары тратились баснословные, суммы денег. Так как казна пустела и денежные средства таяли, римский Сенат ограничил ввоз парфюмерных товаров извне. Римский ученый Плиний Старший писал, что Индия, Китай, страны Аравийского полуострова, по самым скромным подсчетам, выкачивают из римской казны ежегодно сто миллионов сестерций.
Римляне много времени проводили в банях - термах, где им прислуживали специальные рабы - косметы. Они натирали тело ароматическими составами, делали массажи, лечебные ванны и души. Воздух терм был пропитан ароматами. Стригли и брили специальные рабы - тонсоресы, обученные мастерству парикмахеров и брадобреев. Эти работы выполняли вольные мастера, они обслуживали римлян, не имеющих собственных рабов.
Арабский ученый Абу Али Ибн-Сина (Авиценна) почти тысячу лет назад написал книгу «Канон врачебной науки», в которой уделил серьезное внимание вопросам косметики. Им разработано более 500 рецеrrов, среди них лекарственные средства, применяемые с косметической целью (по устранению болезней кожи, мышц).
Большое распространение благовоний и косметики в Средней Азии и на Кавказе обязано связи этих стран с Багдадским халифатом.
Кyпцы Багдадского халифата в то время были фактически монополистами в торговле этими товарами и сильно содействовали распространению благовоний и косметики. Они вывозили из халифата пестрые шелка, тонкие полотна, ковры, благовония, пряности, косметические и лечебные снадобья, т. е. товары преимущественно дорогие.
B Закавказье и особенно в Средней Азии ароматические и косметические вещества нашли высоких ценителей. Они получили широкое распространение главным образом для эстетических целей. Обонятельные эмоции исстари занимали здecь видное место. Среди благовоний особенно высоко ценились смола и дерево алоэ (сабур),медвяной сахар, камфара, семена руты, рейхан и др. Пары семян руты на Востоке и в Средней Азии считались также средством, предохраняющим от дурного глаза и злых духов. Зерна клали на раскаленную сковороду, окуривали этим пахучим дымом человека, которого хотели уберечь от зла. Применялись в качестве «духов» мускус, амбра, камфара, мирра, шафран, алоэ, масло чайной розы, розовая вода. Эти «духи» исстари высоко ценились и на Ближнем Востоке, а в средние века - в Греции, Риме и Франции.
Арабы поддержали это искусство торговлей цветочными пряностями изобретением перегонного куба и улучшением техники дистилляции. Они научились получать спирт.
Что касается изысканности и места, которое занимали благовония в жизни арабов для того, чтобы их оценить достаточно лишь взглянуть на сады Альхамбра в Гренаде. И не подтвердил ли это пророк Магомет, сказав, что больше всего на свете он любил "женщин, детей и духи"?
Много сведений о благовониях, косметике и методах их применения древними народами Средней Азии и Закавказья сохранилось в книгах Низами, Фирдоуси, Руставели и др.
Как и на Ближнем Востоке, жаркое солнце, способствующее быстрому увяданию и пересыханию ножи, вызывало здесь потребность в применении в первую очередь жировых веществ. Очень важным средством для ухода за кожей и волосами был катык - кислое молоко, главным образом овечье. Этим молоком смазывали (с хорошим результатом) и волосы. Катык дает поразительные результаты - веснушки и пигментные пятна исчезают или сильно бледнеют, кожа становится нежной, гладкой и приобретают прекрасный цвет. Но особенно ценно действие кисломолочных продуктов на волосы - они становятся густыми, блестящими, шелковистыми. Трудно найти где-либо в мире такие длинные, густые и шелковистые волосы, как у жительниц Средней Азии.
Волосы часто окрашивали хной и басмой в густо-черный или с рыжеватым оттенком цвет. Мужчины красили бороду и усы в черный или рыжий цвет.
Большое распространение имели «мушки» па лице, которые делали с помощью краски индиго и растертых в порошок драгоценных камней.
Падение Римской Империи, нашествия варваров и бесконечные войны погрузили западный мир в мрачный период, где не было места парфюмерии. Необходимо было дождаться XII в. и расширения торговых отношений, чтобы этот феномен снова получил развитие. Открытие университетов в крупных городах позволяет наконец углубить знания в области производства парфюмерии, чему немало способствуют алхимические знания и мастерство применения дистилляции, пришедшие от арабов. И если ладан и мирра остаются священными благовониями, то короли и придворные открывают для себя обольстительные свойства парфюмерии. Красавицы опрыскивают свои наряды и жилища так, будто они участвуют в религиозной церемонии. Они принимают ванны из цветочных вод и смазывают себя ароматизированными маслами, как это делали афинянки, хотя более сдержанно, чем в Античности. На свет появляется новый сосуд, «помандер», для мускуса, амбры, смол и парфюмированных масел. Такой металлический шар позволяет запаху выходить наружу через ажурные украшения. Этим испарениям приписывают терапевтические свойства, прогоняющие чуму и эпидемии, облегчающие пищеварение.
В эпоху Возрождения косметике придавали особое значение. Итальянским монахом А. Фиренцуолой был составлен трактат о канонах женской красоты. Итальянская живопись ХУI в. Леонардо да Винчи, Рафаэля, Веронезе, Тициана дает возможность любоваться красавицами, которые соответствовали идеалу красоты, описанному в трактате.
Португальцы, а затем Испанцы в свою очередь развивают торговлю пряностями (ваниль, какао, табак, корица). В XVI в. в этой области проявляют себя также голландцы. В отличие от своих предшественников, занятые только лишь торговлей, они следят за производством сырья на местах и улучшают сельскохозяйственные технологии. Появляется много самых разнообразных ароматических вод, состоящих из одного компонента (розовая, лавандовая, флерд"оранжевая) или же включающих цветы и пряности с добавлением мускуса и амбры. Помимо фармацевтических свойств они позволяют маскировать запахи тела, что способствует победе над чумой и миазмами. Духи хранятся во флаконах или в ампулах, выдутых из стекла. Находят также флаконы, изготовленные по венецианским технологиям, из хрусталя или из белого молочного цвета стекла, напоминающего восточный фарфор. Очень много металлических флаконов из недрагоценных и драгоценных материалов. Встречаются помандеры, разбитые на несколько частей, как дольки апельсина, позволяющие заполнять каждую часть своим ароматом.
В городах-государствах Италии - Неаполе, Риме, Флоренции - возникли специальные лавочки парфюмеров, где продавались как парфюмерные, так и косметические изделия.
Очень быстро Венеция становится столицей парфюмерии. Именно она становится центром переработки пряностей с Востока. Путешественник по имени Марко Поло из одного из своих путешествий привез перец, мускатный орех и почки гвоздики. Благодаря арабским морякам, становятся известны также корица, имбирь, шафран, кардамон. Что касается Европы, то она уже давно выращивает анис, тимьян, базилик, шалфей, кумин. Вторая половина XIV в. является свидетельницей рождения жидких духов на основе спирта и эфирных масел, которые используют под названием ароматических вод. Легенда о происхождении первых духов гласит, что "Вода королевы Венгрии" в 1380 г. была подарена королеве Венгрии Елизавете одним монахом. Государыня, в возрасте 70 лет, была очень больна, и когда она попробовала воду, то вновь обрела здоровье. Она так помолодела, что король Польши предложил ей выйти за него замуж.
Известно было более 300 косметических рецептов. В косметике преобладали красный и белый цвета. Подкрашивание лица стало большим искусством, владеть которым должна была каждая женщина. Ченнино Ченнини в «Трактате о живописи» изложил основные правила макияжа. Миланская герцогиня Екатерина Сфорца написала специальное руководство, которое знакомило с правилами наложения красок, приемами гримирования. Особой виртуозностью в расписывании лица славились флорентийки, им было известно до 300 косметических рецептов. Итальянкам принадлежит открытие средства сделать глаза большими и блестящими. Они капали в глаза настойку красавки, которую назвали белладонна – прекрасная женщина. Как у женщин, так и у мужчин красивым считался открытый высокий лоб. Поэтому прибегали к сбриванию волос на лбу, выщипыванию бровей и даже ресниц, чтобы не нарушать плавности линий, соответствуя моде.
Первая специальная литература по косметике, авторами которой быпи Джиованни, Маринелло, Баптиста, Поста, Сцебелла, Кортезе и
и другие, появилась в Италии в XIV веке. В Париже в XVI веке была издана «популярная» книга, автором которой был Андре ле-Фурние. Книга называлась «Украшение человеческой натуры и убранство женщин», в ней приводилось множество рецептов. В середине XV1 века появилась книга итальянского эрудита Жироламо Руссели «Секреты синьора Алексиса». В ней также было много рецептов. Все эти рецепты не имели научной основы и практически были малоприменимы. Косметика была тесно связана с алхимией, с поиском философского камня, с черной магией и колдовством (магические и колдовские мази). Были отдельные попытки вливания косметики в русло науки, выпуска специальной литературы, но эта литература отражала состояние науки того времени и в ней было немало мистического..
Однако наряду с такими рекомендациями в XVI вене существовали и вполне современные и действенные рецепты, в которых были использованы и богатый опыт предшественников и зарождающаяся наука, но все они держались в строгом секрете и передавались от отца к сыну.
Новая эпоха грима началась в ХУ1 веке при флорентийском двоpe, откуда проникла во Францию. В царствование Генриха IV гримировались даже мужчины, а в царствование Людовика XIV при дворе ежегодно тратилось два миллиона баночек разного грима. Существовало до трехсот косметических рецептов. Духовенство пробовало восставать против дамских увлечений, попытки эти не привели ни к каким результатам. Бледный цвет а-1а Ботичелли и белокурые волосы стали модой всех цивилизованных женщин Франции и Англии.
Женщины стремились иметь белокурые волосы и нашли способ
превращать их из черных в светлые. Секрет этот знали, по-видимому, и женщины во времена Беллини (1400-1470 гг.) и Тициана (1477-1576 гг.), и до сих пор мы еще любуемся золотистыми и белокypыми волосами на старинных портретах. Между тем в самой Венеции и в Риме не было почти ни одной натуральной блондинки. Для превращения в блондинку черноволосые женщины мыли волосы мылом из козьего жира и золы букового
дерева, затем обесцвечивали их на солнце. Позднее для этой цели стали применять перекись водорода.
Итальянские артисты, прибывшие во Францию с Екатериной Медичи, завезли туда всевозможные пасты, пудры, румяна, помады, краски. С этих пор все придворные стали подкрашивать лица. С 1566 года появлялись при дворе не иначе как в белокурых париках и с намазанным лицом. Уже при Карле IX волосы завивали и пудрили: брюнетки употребляли фиолетовую пудру, а блондинки - ирисовую. Интересно заметить, что когда среди мужчин распространилась мода на светлые парики, дамы, наоборот, стали красить свои волосы в черный цвет. Придворный парфюмер Екатерины Медичи Рене изготавливал не только пудры, румяна, помады, духи, но и умело вводил в их состав различные яды, которыми королева пользовалась для устранения неугодных.
Румяна и белила употребляли не для красоты, а просто по требованию моды. Даже цветущие, пышущие красотой и здоровьем девушки
должны были «малевать» лицо, руки и шею.
Позднее в набор косметических средств стали входить мушки - кусочки черного или красного пластыря, которые налепляли на лицо, чтобы скрыть прыщи, оспины и бородавки. При тогдашней сомнительной гигиене прыщей у всех хватало, так что прятать их под мушками начали с большой выдумкой. Когда круглые мушки надоели, их стали вырезать из бархата и тафты в виде сердца., солнца, бабочки, полумесяца, даже кареты с лошадьми. В начале XVII века (а именно в 1634 г.) был самым серьезным образом поставлен вопрос: может ли дама носить на лице более трех мушек, так как число их порой доходило до восемнадцати. Был создан специальный «язык мушек». Мушки имели самые курьезные названия, не соответствовавшие ни форме, ни цвету, постепенно увеличивались в размере. Для них ювелиры специально изготовляли крохотные изящные коробочки - «мушечницы» из драгоценных пород дерева или слоновой кости, инкрустированных бриллиантами, сапфирами, аметистами. Мушечницы носили с собой, и они стали обязательной принадлежностью костюма.
Придворные модницы стали носить накладные брови, сделанные из кусочков мышиных шкурок, а за щеки закладывали шарики из пробки, чтобы таким нехитрым приемом добиться «округлости» щек.
В Европе косметические средства широко применяли разные слои населения.
В ХУ11 в. появилась мода на пудру. Ее делали из углекислого свинца, смешивали с яичным белком и наносили на кожу: чем толще слой, тем лучше. Английская королева Елизавета I слегка прорисовывала на слое пудры голубым кровеносные сосуды лица, чтобы подчеркнуть полупрозрачность кожи. Углекислый свинец ядовит, он разрушал кожу и с каждым нанесением слой пудры становился все толще.
Разрисовка была до того сложна и требовала такого искусства и так много времени, что для этого часто приглашали художниц. Поэтому мытье лица, головы и рук производилось довольно редко, и вообще гигиена не была в почете. Так, король Франции Людовик Х1У полностью мылся 4 раза, королева Испании Изабелла Кастильская – 2 раза в жизни.
Для закрепления пышных и сложных причесок использовали растопленный бараний жир, который склеивал волосы при застывании. Поэтому волосы мыли нечасто. В волосах и на теле заводились вши и блохи, поэтому в ходу были различные чесалки, которые делались из дерева, слоновой кости, серебра и золота. Для того, чтобы приглушить запах немытого тела и прогорклого жира, придворные пользовались различными духами, что способствовало развитию парфюмерии и стимулировало поиск новых душистых веществ и композиций.
В XVII в. парфюмерия познает необыкновенный успех. Можно даже говорить о некотором неистовстве, обратно пропорциональном чистоте! Пудры и парфюмированные воды покрывают лица и парики двора Короля-Солнца. В 1656 году появляется корпорация перчаточников-парфюмеров. Спустя некоторое время увлечение аристократии перчатками натолкнулось на несовершенство методов дубления, при которых оставался тошнотворный запах кожи. Тогда решили отдушивать перчатки сильными запахами. Корпорация перчаточников под покровительством Людовика XIII, а затем и Людовика XIV воспользовалась случаем и захватила монополию на распространение парфюмерии в ущерб аптекарям, производителям продуктов дистилляции, алхимикам. В XVII веке жасмин, тубероза и роза присоединяются к гамме продуктов для производства духов. Что касается флаконов, они все более и более разнообразны. Помандер становится более "демократичным" и остается в моде до конца XVIII века. Существует множество маленьких флаконов из прозрачного, окрашенного или матового стекла, черненного серебра, меди, серебра, золота с эмалью или полудрагоценных камней, экзотических фигурок.
Век философов и Революции является также и веком парфюмерии. Двор Людовика XV получил названием "парфюмированный двор" благодаря запахам, которые ежедневно распространялись не только от кожи, но и от одежды, вееров и мебели.
Ароматические воды продолжают играть немаловажную роль и конкурируют с туалетными уксусами. Уксусам приписывают несравнимое дезинфицирующее свойство. Самый известный из них, "Уксус четырех воров", сделал чудо в Марселе во время ужасной чумы 1720 г. Четыре человека, не стеснявшиеся грабить трупы, избежали заражения благодаря этой продукции собственного изобретения. Пойманные мошенники избежали наказания, раскрыв властям секрет чудодейственной микстуры, который был расклеен на всех стенах зараженного города, однако можно поспорить, что действенность уксуса была в том, что он отгонял насекомых, главных переносчиков болезни.
Но настоящая революция в XVIII в., которая намного продвинула вперед историю парфюмерии, связана с одеколоном. Эта ароматическая вода со свежим запахом, состоящая из розмарина, нероли (флер-д"оранжа), бергамота и лимона, имела различное употребление: добавлялась в воду во время принятия ванн (что делают все чаще в XVIII веке), в вино, на сахар, в воду для полоскания рта, в воду для стирки, для инъекций, в пластырь. По легенде, он был изобретен в монастыре Санта Мария Новелла во Флоренции в XIV веке. Успех ее был такой, что в XVII веке некий Джованни Пауло Фемини использует все средства соблазнения, чтобы выведать рецепт у настоятельницы монастыря. Будучи аптекарем в Кельне, он поспешил изготовить и продать свою находку, которую сначала назвал "Eau admirable", а потом "Еаи de cologne". В 1865 г. в Кельне насчитывалось 39 лавок с этой вывеской. Одним из самых крупных потребителей этой ароматической воды был Наполеон. Парфюмер даже создал для него специальный флакон в виде валика, чтобы Император мог носить его в сапогах. Он покупал до 60 таких флаконов в месяц, т.к. говорил, что это ароматная вода стимулировала работу его "серого вещества".
С Реставрацией пришел более спокойный период в мире ароматов. Стали ценить мягкие и цветочные запахи в ущерб животным ароматам. Во время правления Людовика XVIII модные духи назывались "Слезы зари" или "Вода красавиц". Город Грасс стал очень быстро самым крупным центром по производству сырья растительного происхождения, в частности, благодаря культурам жасмина, розы и апельсиновых деревьев. Город уже давно имел косвенные связи с парфюмерией через дубильные мастерские и через профессию перчаточников-парфюмеров, которая постепенно превращалась в профессию парфюмера.
В древней Руси применение ароматических веществ и косметических препаратов было ничтожным. Обычай применения благовоний (и пряностей) возник в УII- УIII веках благодаря торговым связям с Византией.
Приняв христианство от Византии (в конце Х века), Русь, естественно, подчинялась в духовном отношении влиянию Византии, тем
более что первые служители церкви и первые книжники были греки. В этот период благовония стали применяться для бытовых, особенно религиозных целей. Русь приняла от Византии все атрибуты христианской религии, в которых большое место занимали воскурения (каждением) и приготовление различных ароматных специй, масел (елеев), мазей и др.
Немецкий путешественник Адам Олеарий упоминает о поразившем его внешнем виде русских красавиц: «Русские женщины... в городах все почти румянятся, притом чрезвычайно грубо и неискусно; при взгляде на них можно подумать, что они намазали себе лицо мукой и потом кисточкой накрасили себе щеки; они красят брови н ресницы черной, а иногда коричневой краской.”
Знатные русские и украинские женщины действительно много белились и
румянились, красивые от природы, они совершенно искажали свои лица, накладывая на щеки столько краски, что казалось, будто кто-то размалевал их кистью. Они раскрашивали себе шею и руки - белой, голубой и коричневой красками, сурьмили ресницы и брови, и притом самым уродливым образом, чернили светлые и белили черные брови, красили зубы. Княгиня Черкасская, красивая собой, не хотела румяниться, но тогдашнее общество (царствование Михаила Федоровича) издевалось над ней, так силен был обычай.
В деревнях щеки румянили свеклой, а брови чернили сажей и углем. Применяли пахучие травы, настои, порошки из толченых лепестков и листьев.,
В России и Украине применение средств для ухода за кожей было чрезвычайно распространено, причем наблюдалась огромная разница между ассортиментом, применявшимся в народе, и «косметикой» богатых слоев и знати. Гигиенический уход за кожей, за ее чистотой путем умываний и бань занимал в народе основное место. Распространение бань было особенно велико; не было ни одной деревни или хутора без бани, и каждый крестьянин наравне с жильем, гумном и т. д. старался при первой возможности построить свою баньку. При отсутствии бань мылись и парились в русских печах. Мыло применяли только имущие, остальные полъзовались щелоком (настоем золы). В городах также было много общественных бань, и частое мытье, особенно по субботам, стало традицией. Общественными банями пользовалось главным образом городское население.
Примерно до начала XVIII века русские и украинские женщины из народа большим успехом применяли для косметических целей хлеб, квас, простокваmy, сметану, рассол от соленых огурцов, толокно, свежее молоко, яичный желток, растительные соки, мед, животные и растительные жиры и др.
Особое распространение имело «девье молоко» (применяли девушки) состоявшее из 10 частей бензойного настоя (настоя бензойной смолы или росного ладана) и 90 частей розовой воды. Им смазывали кожу и прибавляли в воду для умывания. Это «молоко» под названием Lac virginis изготовляли аптекари, предназначалось оно для отбеливания кожи и против веснушек.
Позднее стали применять белила («личную помаду»), которую наносили на лицо тончайшим слоем. Для наведения румянца применяли окрашенную в красный цвет бумaгу, которой натирали влажные щеки. Чаще всего для этой цели использовали бодягу, которая вызывала раздражение нервных окончаний, прилив крови и легкий красивый румянец. Для смазывания волос применяли деревянное (оливковое) и репейное масло.
Ассортимент ароматических веществ был довольно скромен.
В древней Руси был распространен так называемый «холодец»
Настой или дистиллят из перечной мяты. Благодаря содержанию ментола (от мяты) «холодец» обладал охлаждающими свойствами и его применяли для освежения тела и полоскания рта.
Из Цapьгpaдa (Константинополя) привозили «гулявную», т. е. розовую воду (от турецкого слова «гуль» - роза).
При Петре 1 русские женщины с увлечением набросились на «немецкие» моды. В отличие от мужчин, кoторые с большим трудом приучались расставаться с длинными волосами, женщины быстро свыклись с новой модой и усвоили всевозможные западные парики, косметику, мушки. В эпоху Екатерины П даже раскольницы «облеплялисъ» мушками.
Внедренне зarpаничиых мод нередко требовало вмешательства пpавителей. Так, Петр 1 был вынужден издать специальный указ об обязательном бритье бороды. Кроме того, русский царь повелел своим дворянам носить длинные до плеч завитые волосы или парики, мода на которые особенно распространилась в период царствования Екатерины II..
Преклонение перед западом доходило до смешного: парикмахеры вынуждены были выдавать свои новые модели причесок за иностранные образцы, ибо модным могло быть только все заграничное.
В России и Украине в ХУП в. вместе с европейскими костюмами стали использовать и косметические, парфюмерные средства. По сообщению сборника «Пчела», русская кокетка, отправляясь «устрелить» человеческие сердца, «прехитро себя украшает, приятные сандали обувает и везжды свои ощиплет и духами учинит, и лице, и выю (шею) ванами пованит (покрасит), и черности в oчecax себе украсит». В книге «О государстве русском» известный английский дипломат и путешественник Дж. Флетчер писал, что в России женшины «белятся и румянятся так много, что каждый это может заметить. Однако там никто не обращает на это внимание, потому что у них таков обычай, который не только вполне нравится мужьям, но даже сами они позволяют своим женам и дочерям покупать белила и румяна для крашения лица». Пудра и румяна накладывались густым слоем, из-за этого лицо напоминало маску. На многочасовых увеселительных празднествах дамы должны были поправлять грим, так как цинковые белила, пользовавшиеся большой популярностью среди модниц, подсыхая, отваливались кусками с лица. Вельможи, придворная знать приобретали краски и мази, привозимые из Европы. Особенно ценились французские, аромат которых и изящная упаковка никого не оставляли равнодушными.
Память о красавицах того времени сохранилась в бессмертных полотнах русских художников Левицкого, Боровиковского, Рокотова, Матвеева, Аргунова, Никитина, Тропинина и др..
К середине Х1Х века применение косметики стало более умеренным. В моду вошла “интересная бледность”. Мужчины перестали употреблять пудру и помаду – это противоречило новому идеалу мужественности. Применяли только краску и помаду для бород и усов. Общественное мнение стало порицать употребление дамами косметики. Но судя по бурному развитию торговли косметическими товарами, это отклика не находило. Появилась настоящая косметическая промышленность, производящая “чудодейственные” средства, которые расхваливала реклама, обещающая мгновенный великолепный эффект. Переходу парфюмерии в стадию промышленного производства в середине Х1Х века, способствовало развитие органической химии. Она позволила исследователям выделять соединения, запах которых представлял интерес, и воссоздавать их синтезом. Парфюмеры могли дать волю своему воображению и создавать сочетания запахов, не существующих в природе. Так родилась новая профессия парфюмера, которая познала всю славу в XX в. и открыла парфюмерии различные пути в выборе творческого стиля.
В конце Х1Х века в моду вошел образ “женщины-вамп”. Художники епохи модерна предъявили публике новый образ – безжалостной женщины-хищницы. Миллионы Женин стали пить укус, чтобы виглядеть смертельно бледной. Тут кстати подоспел синематограф – героини Теды Бары, Полы Негри, Асты Нильсен и др.. выбеливали лицо белой пудрой, губы окрашивали в темно-красный цвет, наклеивали искусственные рестницы, обводили глаза синими и зеленими тенями. Женщины сменили пружний ідеал – ангельское личико с губками “сердечком” на новый модный образ “демонической” женщины.
Открытие археологами в 20-е годы ХХ века египетских гробниц спровоцировало моду на обведенные черным вытянутым контуром глаза “а la Нефертити” и глубокие синие тени вокруг. Чтоьбы рот не потерялся на лице, его ярко красят.
Следующим примером для подражания в мире стали голливудские актрисы. Кумиром 30-х годов стала Марлен Дитрих. Взамен выщипаных кровей появились тонкие нарисованные, глаза, окруженные накладними ресницами, стали таинственными. Губы обводились контурними карандашами и приобретали волшебный изгиб.
50-е годы ознаменовались появленим секс-символа – Мерилин Монро – платиновой блондинки с алыми губами.
В 60-е годы в моду вошел новый женский образ – Бриджит Бардо – с нарисованными тонкими круглыми бровями с изломом посередине и сильно накрашенными рестницами, с губами, покрытыми светлыми перламутровими помадами. Эта мода с небольшими изменениями продержалась до сегодняшних дней.
В 90-х годах прозрачные акварельне тона декоративной косметики добивались единственной цели – создать впечатление ее полного отсутствия.
Начало ХХ1 века ознаменувалось космическими мотивами в макияже – серебристыми, золотистыми, металлическими тонами теней, румян, блестящей пудрой, перламутровым блеском для губ.
Покоривший умы и сердца многих женщин «всемогущий» макияж всё же уступает по силе своего воздействия мимике, плачу,красноречивости взгляда, которые подчёркивают или наоборот уродуют женскую красоту. Смехом женщина может очаровывать и обезоруживать. Красота зависит от состояния здоровья. Его формирует правильный образ жизни, который заключается в рациональном питании, достаточной физической нагрузке, полноценном отдыхе и положительном эмоциональном фоне. Как мы выглядим, зависит от нас самих. Красота каждой женщины,ее обаяние глубоко индивидуальны, и самое необходимое условие этой красоты- естественность.
Тяжело предугадать, что нам подарит Ш тысячелетие. Предугадать трудно, ясно лишь одно – отказаться от декоративной косметики женщины не смогут никогда.
ЛИТЕРАТУРА:
1.Дрибноход Ю.К. Введение в косметологию: Учебник для косметологов.
С-Петербург, 2003.
2.Оганян Р. Косметика в подробностях.: М.: «Олма-пресс». – 2006.
3.Резанова Н.Ю. Чувств изнеженных отрада. – Киев: “Факт”, 2004.
4.Сыромятникова И.С. Технология грима. – М: “Высшая школа”, 1991.
5.Фридман Р.А. Парфюмерия и косметика. Производство, назначение,
применение. – М.: “Пищевая промышленность”, 1995.
6.Фержтек О. Косметология. Теория и практика. – Прага, 2002.
7.VOGUE «Красота». : М.: «Росмэн», 2001.
Сейчас ни одна косметичка не обходится без пары-тройки флакончиков парфюма. Но с чего же началась история таких привычных нам и даже незаменимых духов?
Ароматы всегда занимали особое место в жизни людей. Еще в Древнем мире - Китае, Персии, Индии, Египте - поняли, что запах обладает магическими свойствами и придавали ему сакральное значение. В древности благовония производили из амбры, мирры, шафрана и множества других загадочных растений. И вдыхали их, чтобы не стареть и не болеть.
Эту культуру переняла античная Греция и Рим. Там научились уже просто наслаждаться ароматами. Смолы, бальзамы и специи использовали уже просто для удовольствия. Мешочки с ароматами крепили к волосам и одежде, а тела натирали ароматическими маслами.
В средние века люди начали искать способ, как распространить аромат хотя бы на несколько метров вокруг себя. И это не было праздным желанием - средневековой европейской знати, которая годами не мылась, потому что верила, что вода несет смерть, парфюм был просто жизненно необходим. И такой способ нашли. Технология дистилляции спирта пришла к нам из арабских стран.
В XVI в. итальянцу Маурицио Франжипани пришло в голову растворить ароматическую эссенцию в спирте. Это стало настоящим прорывом в мире парфюмерии. Ведь теперь стало возможно сохранить в стеклянном флакончике абсолютно любой запах. Его сыновья создали первую парфюмерную фабрику, на которой спирт смешивался с разными эфирными маслами, рождая неповторимые ольфакторные композиции. Так на весь мир прославилась «вода из города Кельн» (еаr de Cologne), а по-простому - одеколон.
Еще один прорыв в парфюмерии произошел, когда модельер Поль Пуаре высказал мысль, что ароматы будут отлично дополнять линии одежды. Так кутюрье объединил парфюмерию и мир моды - сочетание, которое сейчас кажется нам совершенно естественным. На тот момент уже существовали натуральные, синтетические, амбровые и восточные запахи.
В начале XX начали использовать альдегиды, то есть научились создавать синтетическим путем. Это еще больше расширило спектр доступных запахов и композиций.
С тех пор технология изготовления парфюма никак не изменилась. Духи все еще делаются на спиртовой основе и лишь немногие марки экспериментируют с масляными или водными основами. Но как показывает практика, спирту в этом деле нет равных. Он не искажает запах, в отличие, например, от воды, и равномерно испаряется, позволяя духам раскрыться.
Поэтому дальнейшие изменения коснулись исключительно моды на те или иные запахи. В 30-х годах в моде были тяжелые с нотками табака запахи. В 50-е и 60-е годы стали популярны пряные восточные. 70-е стали эпохой тяжелых ароматов. В 1977 году Ив Сен-Лоран создал свой знаменитый Opium. Мода эта продолжилась и в 80-х. А в конце 80-х в лаборатории были созданы первые морские ароматы.
В 90-х годах парфюмеры научились сохранять запах живых, еще не сорванных цветов. Делалось это с помощью специальной вытяжки под герметичным стеклянным колпаком. Мода мгновенно отреагировала на это и на полках парфюмерных магазинов появились легкие, природные ароматы.
Сейчас в моде снова свежесть и ненавязчивость, а также монозапахи. Притом самые необычные: запах свеженапечатанной книги, мокрого асфальта, зимы и даже лака для ногтей. Парфюмеры отходят от классических канонов и с каждым годом удивляют новыми решениями и самыми неожиданными композициями.
ВВЕДЕНИЕ
Предмет «Материаловедение парикмахерского дела» изучает сведения о парфюмерно-косметических изделиях и их применении в сфере парикмахерских услуг. Особенное внимание предмета обращается на такие вопросы, как:
– новейшие достижения и разработки в области химии, физики, медицины, экологии;
– рост дерматологических заболеваний и аллергических реакций;
– увеличение числа опасных ингредиентов, которые содержатся в косметических средствах;
– рост информированности покупателей и клиентов, которые предъявляют высокие требования к товарам и услугам;
– перенасыщение рынка и жесткая конкуренция между производителями и распространителями парфюмерно-косметической продукции как отечественных, так и зарубежных фирм.
Предмет «Материаловедение парикмахерского дела» также рассматривает основные виды сырья для косметических препаратов, классификацию средств и материалов, которые применяются в профессиональной деятельности, справочный материал, что позволяет ориентироваться в современных рецептурах, научные основы современного парфюмерно-косметического производства.
КОРОТКИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ ПАРФЮМЕРИИ
И КОСМЕТИКИ
Слова «косметика» и «парфюмерия», в первую очередь, ассоциируются с красотой, которая является неотъемлемой частью нашей жизни, желаний и надежд.
Пользователями косметически-парфюмерных средств являются, преимущественно, женщины, однако и среди мужчин активно растет спрос на продукцию индустрии красоты.
Косметика (с греческого - искусство украшать) является комплексом технологий и препаратов для улучшения внешности человека, а также для обеспечения здоровья кожи, волос и ногтей. Парфюмерия тесно связана с косметикой, и представляет собой совокупность изделий, которые применяются для приятной ароматизации чего-нибудь. Обычно парфюмерные изделия - это жидкие растворы благоухающих веществ.
История косметики имеет такой глубокий корень, что его так сразу и не отыскать. Ритуальные краски на лице австралийских аборигенов или представителей племен Африки - это напоминание об истоках, своего рода нехитрые варианты первого применения косметики человеком. Колыбелью косметики считается Древний Египет. Там косметические средства были известны почти за 3 000 лет до Рождества Христова.
В гробницах древних захоронений были выявленные сосуды с мазями, разными ароматами, которые содержат ладан, мирру, розовое и лавандовое масла. Использовались для этих целей также и анис, кедр, кориандр, тмин, виноград и даже лук и чеснок. Один из самых первых документов, который содержат перечень косметических советов, был найден именно в египетской гробнице. Это был рецепт-гигант, написанный 1500 лет до н.э. жрецами на папирусе длиной около 21 метра. Судя по всему, разные красители и ароматы были в ходу у подданных египетских фараонов.
Легендарная Клеопатра умащивала ароматами паруса своей лодки. Когда она плыла по Нилу, люди думали, что плывет богиня. Египетские женщины носили на голове в прическе так называемые «ароматные шишки», которые мастерски вплетались в прическу. Сохранился даже один из самых древних в мире рецептов духов того времени, композиция которого была составлена из ароматов мирры, аира, можжевельника, кипариса, кориандра, мяты и меда.
Духи тогда делались на основе оливкового масла. В них добавляли лепестки розы, тычинки шафрана, другие растения, которые содержат эфирные масла. Сосуд отстаивался на солнце в течение недели. За это время растения отдавали свой аромат нейтрально пахнущему оливковому маслу. Позже арабские алхимики открыли более эффективный и, более употребляемый до сих пор, способ получения эфирного масла с помощью паровой перегонки. Концентрированные эфирные масла выпускают и сегодня. Их запахи достаточно сильные и стойкие. Маслом розы, герани, лаванды, мяты, мелиссы, апельсина, лимона можно душиться как отдельно, так и складывая из них свои композиции.
В нашу эру, которая насчитывает уже 21 веков от Рождества христова, было абсолютно немыслимое количество косметических открытий и изобретений. Случались даже настоящие косметические революции. Например, при французском дворе в конце 17-го века и в первой половине 18-го женщина без румян чувствовала себя неодетой. А одним из самых значительных изобретений в мире косметики в нашу эру было изобретение в 19-ом веке простого мыла. Важность этого гениального нововведения отобразил в своем произведении «Янки при дворе короля Артура» Марк Твен. Интересно, что в словах космос и косметика один общий корень. А косметикой современное население планеты пользуется прямо-таки в космических масштабах.
На сегодня понятие «косметика» является достаточно широким, к нему относится большой спектр продукции за присмотром волос, лица, и тела. Косметика подразделяется на две группы: декоративная (пудра, помада, лак, тушь и т.п.) и гигиеническая (зубные пасты, шампуни, кремы, бальзамы и т.п.).
В Украине еще и до сих пор почти половина потребителей покупают парфюмерно-косметическую продукцию через мелкую розничную сеть и на рынках, однако наметилась позитивная тенденция в росте доверия к цивилизованным розничным сетям. Общий объем продажи парфюмерно-косметической продукции в Украине в 2013 г. превысил 2 млрд. грн. Наибольшей популярностью у украинских потребителей пользовались продукты таких категорий как, декоративная косметика, средства для ухода за волосами, и кожей. И если высокие объемы двух последних сегментов можно объяснить тем, что это есть продукты ежедневного употребления, то причиной больших объемов продажи декоративной косметики можно объяснить любовь украинок к средствам макияжа. Наименьшую часть в объемах занимают дезодоранты то депиляторы.
1. Дайте определение понятия «косметика».
2. Что такое парфюмерия?
3. Что вам известно об истории создания духов?
4. Какое древнее государство является колыбелью косметики?
КОСМЕТИЧЕСКИХ ТОВАРОВ
Ассортимент косметических товаров очень разнообразен по функциональному назначению. Для их приготовления используются различные компоненты как природного, так и синтетического происхождения. При подборе сырья для составления рецептуры его образцы исследуются на соответствие установленным требованиям по физико-химическим свойствам и содержанию различных загрязнений. Сырье подразделяют на основное и вспомогательное.
К основному сырью относятся: жировые продукты, структурообразующие, мульгирующие, желирующие, пленкообразующие вещества, наполнители, поверхностно-активные вещества; консерванты и др.
Жировое сырье – жиры, масла и жировые компоненты – питают кожу, смягчают ее, поддерживают упругость, восполняют потерю кожного жира при неблагоприятных факторах, при недостаточной деятельности сальных желез. Наиболее часто в косметике используют оливковое, хлопковое, кукурузное, касторовое, виноградное масла, которые вводят в рецептуру в зависимости от предполагаемых свойств (табл. 1).
Таблица 1
Виды растительных масел, наиболее часто применяемых в косметическом производстве
Наименование | Характеристика | Действие |
Оливковое | Содержит до 83% олеиновой кислоты, до 10% линолевой кислоты, до 10% ненасыщенных жирных кислот | Обладает хорошими лечебными свойствами, особенно полезно для раздраженной, сухой кожи. |
Виноградное | Высокая биоактивность благодаря наличию мощного антиоксиданта-проантоцианидина | Связывает в клетках свободные радикалы, замедляя процесс старения клеток. |
Кунжутное | Чрезвычайно богато полиненасыщенными жирными кислотами, легкое по структуре | Природное солнцезащитное средство |
Соевое | Одно из самых жирных и питательных в природе, содержит ненасыщенные жирные кислоты | Применяется для изготовления кремов для сухой и нормальной кожи |
Касторовое | Содержит жирные кислоты, сбалансированный состав витаминов | Применяется для смягчения кожи, удаления перхоти, лечения ожогов, ран. |
Кокосовое | Содержит сбалансированный состав витаминов А, Е, группы В и микроэлементов. | Обладает уникальной проникающей способностью |
Жожоба | По химической природе представляет собой жидкий воск | Естественный увлажнитель кожи и солнцезащитное вещество. |
Мускатная роза | Относится к растительным маслам с самым высоким содержанием полинасыщенных кислот | Регенерация тканей, входит в состав кремов, предупреждающих старение |
Особого внимания заслуживают жироподобные вещества – керамиды и фосфолипиды. Они построены по образцу кожных липидов и синтезируются из растительного сырья, придают коже упругость, оказывают тонизирующий эффект.
Воски. По своим физическим показателям, отчасти по своему химическому строение воск родственен жирам. В производстве косметике он нашел широкое применение, так как образует эмульсии, способствует созданию структуры косметических средств, придает им блеск.
Различают растительные, животные и синтетические воски. В косметике используются в основном животные – пчелиный воск, ланолин, спермацет.
Пчелиный воск – нежирное на ощупь, твердое вещество желтого или белого цвета с приятным медовым запахом. Он образует однородные сплавы с жирами, повышает температуру плавления смеси. Воск хорошо смягчает кожу, придает ей бархатистость.
Ланолин – продукт переработки жиропота овечьей шерсти. Это продукт сочетания глицеридов жирных кислот с одноатомными спиртами – холестерином и др. Поэтому его часто относят к жироподобным веществам. Ланолин имеет светло-желтый цвет, слабый специфический запах, мазеобразную консистенцию. Применяется почти во всех видах косметики: кремах, пудрах, губных карандашах и пр. Ланолин придает коже эластичность и упругость.
Спермацет получают вымораживанием маслянистой массы, заполняющей черепную полость и другие части кашалота, с последующим отделением путём прессования твёрдого продукта – спермацета от жидкой части – спермацетового масла. Очищенный спермацет представляет собой белые прозрачные кристаллические пластинки с перламутровым блеском и жирные на ощупь, имеет слабый запах и почти без вкуса. Состоит, в основном, из цетина (пальмитинового эфира цетилового спирта). Кроме того, содержит эфиры стеариновой, лауриновой кислот и одноатомные алифатические спирты (восковые алкоголи). Спермацет является важнейшей составной частью кремов. Из восков растительного происхождения находит применение в основном воск розы, воск очищенный из отходов лаванды, хвойный, карнаубский и канделильский.
Эмульгаторы. Эмульгаторы – вещества, способствующие образованию устойчивых эмульсий. Эти компоненты в значительной степени определяют качество кремов – их стабильность, консистенцию, однородность структуры. В настоящее время развитие производства эмульсионных кремов, как наиболее совершенных видов кремов для питания кожи, привело к появлению новых эмульгаторов на основе сложных эфиров жирных кислот и сахаров (пентол, сорбитаномат и др.).
Желирующие и плёнкообразующие вещества. Используются для приготовления косметических гелей. В качестве желирующих веществ применяют:
агар-агар – получают из желатинированного отвара беломорских и дальневосточных водорослей;
трагакант – камедь, вытекающая из надрезов на стволе и корнях различных видов кустарников;
желатин – высшие сорта животного клея;
естественные смолы и модифицированные природные полимеры используются в производстве лаков для волос, ногтей как плёнкообразователи.
Спирты. В косметической промышленности спирты применяют в качестве растворителей и компонента, входящего в состав жидких препаратов. Это объясняется способностью спиртов давать прозрачные растворы, обладающие освежающими, дезинфицирующими свойствами и запахом, гармонирующим с большинством отдушек. Применяют глицерин, цетиловый, этиловый и др. спирты.
Глицерин – бесцветная, прозрачная сиропообразная сладкая жидкость. Представляет собой побочный продукт производства мыла. Глицерин хорошо растворяется в воде, не высыхает в течение продолжительного времени и не замерзает, препятствует развитию бактерий и грибков.
Применяется в виде водно-глицеринового раствора при изготовлении кремов для рук (душистый глицерин.
Кислоты. Органические кислоты имеют большое значение в косметической промышленности и применяются в различных концентрациях.
Кислоты восполняют недостаточную кислотность кожи, усиливают, а затем уменьшают выделение желез кожи; нейтрализуют щелочную реакцию пота, способствуют сокращению пор, отбеливают кожу.
Так, бензойная кислота, применяется как антисептическое средство, способствует отшелушиванию ороговевших (отмерших) клеток эпидермиса, поэтому её используют для удаления пигментных пятен.
Широко используется борная, салициловая, молочная, лимонная и др. кислоты.
Углеводороды. Ассортимент используемых в составе косметических изделий углеводородов невелик (парафин, парфюмерное масло, церезин), но роль их весьма значительна. Чаще всего эти продукты используют для создания не впитывающейся в кожу жировой плёнки, обеспечивающей «скользящий» эффект в массажных и детских кремах, и в качестве структурообразующих компонентов.
Абразивные вещества и наполнители. К ним относится группа твёрдых порошкообразных веществ преимущественно минерального происхождения. Абразивные вещества служат основой для приготовления скрабов, пиллингов.
Консерванты. Основная цель введения консервантов – защита от микробиологического разложения косметического средства. При открывании упаковки с косметическим средством в содержимое попадают бактерии, при чём в прямой зависимости от диаметра отверстия. Особая опасность угрожает препаратам с большим количеством водной среды, с содержанием белковых, липидных компонентов, натуральных экстрактов. При использовании определённых консервантов к ним предъявляют много требований, главное – безвредность для человека и эффективность действия. Однако любой консервант с увеличением эффективности действия может вызвать у людей аллергическую реакцию кожи (опухание, раздражение, сыпь, жжение), и это явление является серъёзной проблемой для потребителей и косметических фирм. Поэтому ведутся работы, направленные на достижение оптимального соотношения между эффективностью и безвредностью консерванта, оптимальных концентраций и сочетаний разных консервирующих веществ.
Консерванты классифицируют по химическим признакам на: спирты (этанол, бензиловый и др.); кислоты и их соли (бензойная, салициловая, сорбиновая и др.); сложные эфиры; фенолы; альдегиды и прочие.
По механизму антимикробного и фитотоксичного действия консерванты подразделяют на: мембраноактивные – действуют путём нарушения клеточных мембран (все парабены, спирты, фенолы, кислоты); электрофильные – химически реагируют с полярными группами защитных и биологически активных соединений клетки (альдегиды).
Для косметических товаров разрешено применение только определённых консервантов. Самыми щадящими консервантами считаются парабены. В дорогостоящей косметике присутствуют более новые консерванты – трихлозан и др. Все эти вещества синтетические, надёжно защищают косметические средства от микробного поражения, однако в последние годы возрос спрос на «натуральную» косметику, не содержащую синтетических консервантов. В качестве антибактериальных компонентов в натуральной косметике используют эфирные масла арники, лаврового листа, тысячелистника и др., но во время пользования эти компоненты не могут полностью защитить продукт от микробиологической порчи. Решение этой проблемы лежит в области совершенствования упаковки, её герметичности.
Кроме консервантов, имеющих антибактериальное действие, применяются вещества, защищающие косметические препараты от факторов внешней среды (обесцвечивание, потеря запаха, окисление). Для этой цели в настоящее время используется бензофенон, цитрат натрия, дикалевая соль фосфорной кислоты, соединения на основе витамина Е.
Биологически и физиологически активные вещества. В современной косметике широко используются биологически и физиологически активные вещества.
Косметическое действие многих видов растений связано с наличием в них различных биологически активных веществ. Они образуются в процессе жизнедеятельности растений и эффективно воздействуют на кожу, оказывая сильное антисептическое, противовоспалительное, антимикробное, успокаивающее, вяжущее, смягчающее действие.
Экстракты и соки растений.
Алоэ – обладает ярко выраженными бактерицидными свойствами. Улучшает обмен веществ, влияет на регенерацию клеток, изменяет тургор.
Арника – цветки содержат эфирное масло, дубильные вещества, минеральные соли. Обладает противовоспалительным, ранозаживляющим, рассасывающим, антитравматическим действием.
Календула – оказывает бактерицидное, регенерирующее, общеукрепляющее действие.
Кедр – одно из самых сильнодействующих средств для лечения воспалительных и аллергичиских кожных заболеваний.
Крапива – обладает общеукрепляющим, противовоспалительным действием, укрепляет стенки кровеносных сосудов.
Клевер – обладает противовоспалительным, антисептическим действием.
Лимонник – используется как сильное тонизирующее средство, улучшает тонус и омолаживает кожу.
Мать-и-мачеха – обладает противовоспалительными, ранозаживляющими и влагосберегающими свойствами.
Подорожник – обладает противовоспалительным, противомикробным, ранозаживляющим, влагосберегающим действием.
Ромашка – снимает раздражение, ускоряет процесс регенерации кожи, ослабляет аллергические реакции.
Чабрец – стимулирует капиллярный кровоток. Используется как антисептическое и ранозаживляющее средство.
Чистотел – обладает антисептическим и ранозаживляющим действием.
Шиповник – стабилизирует липидный обмен, снижает проницаемость и хрупкость капилляров, обладает ранозаживляющим и противовоспалительным действием.
Эфирные масла. Психологическое воздействие растительных ароматических веществ позволяет снять усталость, депрессию, улучшить память, нормализовать сон. Эфирные масла используются для ароматерапии. Ароматические композиции лишь недавно появились на прилавках магазинов, но уже зарекомендовали себя с хорошей стороны. В косметике используют следующие эфирные масла: эфирное масло жасмина – имеет антисептическое, успокаивающее, увлажняющее свойства; эфирное масло иланг-иланг – успокаивает, снимает нервное напряжение, депрессию; эфирное масло кипариса – сильный антисептик, благотворно влияет на кровообращение; эфирное масло мяты – обладает антисептическим, болеутоляющим действием, используется как освежающее, стимулирующее нервную систему средство; эфирное масло чайного дерева – обладает выраженным антивирусным, антимикробным и противомикробным действием, способствует сопротивляемости организма.
Смолы. Смолы – сложные смеси различных органических соединений. Большое количество смол содержит тропические растения, хвойные деревья, почки берёз. В основном смолы оказывают выраженное бактерицидное и антигнилостное действие.
Полисахариды. Они образуют межклеточное вещество, являющееся строительным материалом для клеток и тканей, выполняют функции структурирования, влагосбережения, энергетического запаса и коллоидной стабилизации.
Макро- и микроэлементы. Макро- и микроэлементы участвуют в обменных процессах организма, входят в состав протоплазмы клеток, присутствуют в межклеточных жидкостях. Каждому элементу присущи свои свойства. Например, железо, марганец, медь, кобальт участвуют в процессах кроветворения, цинк – в иммунных реакциях, серебро оказывает антисептическое действие, цирконий стимулирует рост и развитие тканей.
Дубильные вещества. Дубильные вещества – используют как противовоспалительное, вяжущее, кровоостанавливающее, бактерицидное средство.
Витамины. Витамины – биологически активные низкомолекулярные органические соединения, жизненно необходимые для организма. Они выполняют специфические функции и нужны ему в очень малых количествах. Растительное сырьё содержит сбалансированный комплекс витаминов. Чаще всего в состав косметических средств входят витамины А, С, Е, К.
Ретинол (витамин А). В растениях содержится провитамин А, или каротин, который в организме человека превращается в витамин А. Недостаток витамина А в организме приводит к поседению и ломкости волос, сухости, шелушению и ороговению кожи, появлению морщин, угрей, ломкости ногтей. Благодаря витамину А наша кожа становится гладкой и упругой, ей не страшны морщины, потому что этот витамин регулирует рост клеток эпидермиса.
Аскорбиновая кислота (витамин С). Регулирует окислительно-восстановительные процессы, участвует в углеродном, фосфорном обмене, ускоряет регенерацию тканей. Он защищает от вредного воздействия окружающей среды, УФ-лучей, укрепляет капилляры.
Токоферол (витамин Е). Применяется при вялой и дряблой коже, дерматозах. Замедляет процессы старения и разглаживает морщины.
Витамин Д. В организме влияет на фосфорный, кальциевый, водный обмен. У человека витамин Д образуется в поверхностных слоях кожи под влиянием ультрафиолетовых лучей. Под влиянием витамина Д усиливается пото- и салоотделение, улучшается рост волос, нормализуется содержание воды в коже.
В косметике широко применяются такие биологические стимуляторы, как гормоны (экстракт плаценты), ферменты (панкреатин, пепсин, лизоцил), продукты жизнедеятельности пчёл (маточное молочко, прополис, пчелиный мёд). Биологические стимуляторы способствуют образованию новых клеток кожи, восстанавливают её эластичность, усиливают обменные процессы.
Наряду с традиционными ингредиентами в последние годы в рецептурах косметических средств стали появляться новые компоненты. Их условно можно разделить на три группы: вещества, связывающие влагу; новые активные вещества; солнцезащитные фильтры.
Вещества, связывающие влагу. Накопление и сохранение влаги – одно из самых важных условий сохранения кожи упругой и эластичной. В косметические средства стали вводить специальные компоненты, обладающие влагоудерживающей способностью. Таким действием обладает гиалуроновая кислота, которая образует эластичную плёнку, ограничивающую испарение влаги. Широко используется натуральные водосвязывающие вещества – вытяжки из водорослей, препараты на основе икры осетровых и лососевых, протеины шёлка.
Среди увлажнителей животного происхождения – хитин (строительный элемент крыльев насекомых и панцирей раков), эластин и коллаген (животные белки, получаемые из шкур животных).
Традиционным увлажнителем в отечественной косметике является глицерин.
Активные вещества. Основная функция этих веществ – повышение тонуса кожи, а также улучшение её водного баланса, активизация кровоснабжения, химическое отшелушивание верхнего рогового слоя эпидермиса, успокаивающая функция и др.
Первое – пиллинг-эффект. Фруктовые кислоты вызывают быстрое отшелушивание рогового слоя, благодаря чему кожа становится свежей, гладкой.
Второе – при длительном воздействии препаратов с фруктовыми кислотами стимулируются процессы обновления глубоко лежащих клеток. Разглаживаются мелкие морщины, осветляются пигментные пятна, кожа лучше удерживает влагу, становится упругой, эластичной.
Высокой активностью обладают экстрактивные вещества. Наиболее распространённые: ментол, пантенол, кофеин, аллантоин, витаселл, бетаин. Экстрактивные вещества успокаивающе действуют на кожу, придают гладкость, эластичность.
К активным веществам относятся также антиоксиданты (уловители свободных радикалов, которые ускоряют процесс увядания кожи). Хорошими антиоксидантами являются витамин Е (токоферол), провитамин А (Вкаротин), витамин С.
Солнцезащитные фильтры. Солнцезащитные фильтры- вещества, которые нашли широкое применение в связи сростом раковых заболеваний кожи. Их стали вводить не только в специальные средства для защиты от солнечных лучей (для загара), но и в обычные кремы.
1. Дайте характеристику сырья природного происхождения, которое используется для приготовления косметических средств.
2. Дайте характеристику сырья синтетического происхождения, которое используется для приготовления косметических средств.
3. У какого вида сырья преимущество и почему?
1. Какие виды восков применяются для изготовления косметических товаров?
2. Дайте характеристику растительных восков.
3. Дайте характеристику синтетических восков.
4. Где применяются воски?
4. ПРОДУКТЫ ПЕРЕРАБОТКИ НЕФТИ, КАК ЗАМЕНИТЕЛИ НАТУРАЛЬНЫХ ЖИРОВ И ВОСКОВ
Нефтепродукты
В косметической промышленности применяются различные продукты переработки нефти (парфюмерное и вазелиновое масла, церезин, парафин, вазелины, петролятум и др.). Очищенные минеральные продукты переработки нефти имеют ряд ценных преимуществ по сравнению с растительными и животными жирами и маслами - они дешевы и стойки в химическом отношении, не прогоркают, не окисляются на воздухе, при длительном хранении не изменяют консистенции, цвет или запах, не вступают в реакции ни с какими химическими компонентами, используемыми в косметике, не разлагаются в зависимости от времени и под действием температур. Однако по действию на кожу нефтепродукты ни в коем случае не могут заменить растительных и животных жиров и масел.
Парфюмерное масло по химическому составу представляет собой смесь углеводородов. Получается в результате глубокой очистки веретенного масла. Применяется в косметической "промышленности при производстве вазелина, губных помад и других изделий.
Парафин - смесь твердых углеводородов метанового ряда, получается из дистиллятов парафиновых нефтей по специальной технологии. Парафин применяется в косметике как загущающее средство в сплавах с жидкими жирами и маслами при производстве кремов, паст, искусственного вазелина и др. Поступает на предприятия в виде пластин белого цвета с температурой плавления не ниже 54 °С.
Церезин получают из озокерита (горного воска). После обработки серной кислотой, отбелки адсорбентами и фильтрования в расплавленном состоянии из озокерита получают очищенный продукт, называемый церезином, белого цвета и без запаха. Церезин - это смесь углеводородов метанового ряда, твердое воскоподобное вещество, имеющее большое сходство с парафином, но значительно тверже его и непрозрачное. Выпускается четырех сортов, различающихся цветом и температурой каплепадения.
Парафин
Это твердое жирное на ощупь вещество, полупрозрачное, кристаллического строения с молекулярной массой 300-450. Плавится при температуре 45-65 °С, в расплавленном состоянии обладает малой вязкостью.
Парафины инертны к большинству химических реагентов. Они окисляются азотной кислотой, кислородом воздуха (при 140 °C) и некоторыми другими окислителями с образованием различных жирных кислот, аналогичных жирным кислотам, содержащимся в жирах растительного и животного происхождения. Синтетические жирные кислоты, получаемые окислением парафина, применяют вместо жиров растительного и животного происхождения в парфюмерной промышленности, при производстве смазок, моющих средств и других продуктов. Парафины вступают в реакцию с хлором, при этом образуется хлорпроизводные парафины, которые используются в качестве сырья при производстве присадок к нефтяным маслам.
Парафины могут быть выделены также из других продуктов, например, из озокерита. В зависимости от фракционного состава, температуры плавления и кристаллической структуры парафины разделяют на жидкие (температура плавления tпл = 27 °C), твердые (tпл = 28 - 70 °C) и микрокристаллические (tпл >60-80 °C) церезины. При одинаковой температуре плавления церезины отличаются от парафинов большей молекулярной массой, густотой и вязкостью. Церезины энергично реагируют с дымящей серной кислотой, с соляной кислотой, в то время как парафины реагируют с ними слабо. При перегонке нефти церезины концентрируются в осадке, а парафин перегоняется с дистиллятом. Церезины, которые концентрируются в остатке после перегонки мазута, представляют собою смесь циклоалканов и в меньшем количестве твердых аренов и алканов. Изоалканов в церезине сравнительно мало.
По степени очистки парафины делят на:
– гачи (петролатумы), которые содержат до 30% своей массы масла
– неочищенные парафины (церезины) с содержанием масел до 6% массы
– очищенные и высокоочищенные парафины (церезины)
В зависимости от глубины очистки они имеют белый цвет (высокоочищенные и очищенные марки) или слегка желтоватый и от светло-жёлтого к светло-коричневому (неочищенные парафины). Для парафина характерна пластинчатая или ленточная структура кристаллов.
Применение парафинов
Парафины широко используют в электротехнической, пищевой (парафины глубокой очистки: t(плавл) = 50-54 °C; содержание масел 0.5-2.3% по массе, зарегестрирован в качестве пищевой добавки Е905x), парфюмерной и косметической промышленности, в лечебной практике:
– свечи для освещения
– покрытие и пропитка гибкой упаковки пищевых продуктов, сохраняющей эластичность при пониженных температурах
– как компонент сплавов для покрытия деревянных, бетонных, металлических емкостей, предназначенных для хранения пищевых продуктов
– в смеси с бензином - антикоррозионное покрытие (огнеопасно!)
– в косметике для производства вазелина
– для получения синтетических жирных кислот, изделий медицинской техники и косметических препаратов
– парафинолечение, парафинотерапия, парафиновые маски.
Парафин является прекрасным средством в борьбе со старением кожи - смягчает и увлажняет ее. Парафинотерапия рук и ног оказывает благоприятное воздействие на сухую кутикулу и потрескавшуюся, чувствительную кожу. Парафиновые маски являются прекрасным дополнением к маникюру и педикюру. Коже возвращается гладкость, мягкость, руки и ноги выглядят увлажненными.
Парафинолечение показано при заболевании опорно-двигательного аппарата, последствиях травм суставов, сухожилий, костей. Парафинолечение - метод теплолечения, применение расплавленного парафина в виде аппликаций, наслаивания или ванн, что пользуется большим успехом сегодня в косметологии в качестве эффективного увлажнения кожи. Парафин плавят при температуре 52-54 градуса и потом в виде вязкой тягучей массы белого цвета накладывают на кожу в виде аппликаций. Высокая температура парафина совершенно не опасна в плане ожогов - обладая низкой теплопроводностью, он отдает тепло очень малыми порциями. Такое равномерное согревание кожи дает много положительных реакций - увеличиваются межклеточные пространства, размягчается верхний роговой слой кожи, поры открываются, повышается потоотделение. Но влага не испаряется с поверхности, так как парафин хорошо изолирует этот участок кожи. Влага вновь впитывается в кожу, прекрасно восстанавливает ее водный баланс. Заканчивается процедура тем, что парафин плотно охватывает все близлежащие ткани. Это способствует растяжению, разглаживанию кожи. Такое «растягивающее» действие поможет хорошо бороться и с отечность лица. Одним из основных достоинств парафина считается его универсальность: аппликацию можно сделать на любой участок тела - руки, ноги, лицо, живот, бедра.
Срок годности парафина - 1 год со дня изготовления.
Парафиновое масло
Парафиновыми маслами называют вообще высококипящие дестиллаты из нефти, озокерита и смол различного происхождения, содержащие большее или меньшее количество парафина. В частности это название прилагается к маслам, получаемым, как побочные продукты, при приготовлении парафина из озокерита, буроугольной смолы или смолы битуминозных сланцев. Например, при приготовлении парафина из буроугольной смолы получают несколько сортов парафинового масла, именно: светлое, темное и тяжелое. Светлое парафиновое масло уд. в. 0,850-0,880, светло-желтого до красного цвета, содержит весьма мало парафина, застывает при 10-15° Ц., употребляется для чистки, взамен бензина. Темное парафиновое масло уд. веса 0,880-0,900, красно-бурого цвета, применяется как газовое масло, т. е. для получения светильного газа, а также его прибавляют к смазочным маслам. Тяжелое парафиновое масло уд. веса 0,905-0,930, содержит небольшие количества парафина, темно-бурого цвета, применяется как смазочное масло и для приготовления колесных мазей. Парафиновые масла употребляются вообще для приготовления смазочных материалов или непосредственно, или после предварительного химического очищения серной кислотой и щелочью.
Церезин
Церези́н - смесь предельных углеводородов с числом атомов углерода в молекуле от 36 до 55. Имеет молекулярную массу в районе 700. Состоит в основном из слаборазветвленных изоалканов, небольшого количества алканов нормального строения, нафтенов с длинной боковой цепью. Церезин получают из нефтяного сырья, в основном из петролатума (смесь церезина, парафина и нефтяных масел) и озокерита. Также производится синтетический церезин. Воскообразное вещество от белого до коричневого цвета, в воде и этаноле не растворяется, растворяется в бензоле. Специально очищенные сорта применяют в косметической и пищевой промышленности, а также в медицине.
Вазелин
Вазели́н (парафин жидкий; лат. Vaselinum, Paraffinum unguinosum, Petrolatum) - мазеобразная жидкость без запаха и вкуса. При неполной очистке цвет от чёрного до жёлтого, при полной - до белого. Состоит из смеси минерального масла и твёрдых парафиновых углеводородов.
Различают два вида вазелинов: натуральный и искусственный.
Натуральный (природный «американский») вазелин получается из остатков от разгонки лиственных парафиновых смол с последующей очисткой серной кислотой и отбелкой отбеливающими землями, адсорбирующими смолистые и окрашивающие вещества. Обладает асептическими и гидрофильными свойствами и способностью, особенно в смеси с ланолином и цетиловым алкоголем, поглощать и удерживать значительное количество воды.
Вазелин искусственный - сплав церезина, парафина с очищенным (медицинским) вазелиновым или парфюмерным маслом в различной пропорции в зависимости от точки плавления парафина или церезина. К нему прибавляют очищенный петролятум для повышения вязкости и предохранения в значительной степени от появления выпотов. Искусственный вазелин получают от деревообрабатывающей промышленности или готовят на косметических фабриках. Применяют вазелин как компонент косметических кремов в косметике. Вазелины применяются в качестве жировой основы в некоторых отшелушивающих и других кремах и самостоятельно (вазелин, борный вазелин, кремы для массажа).
К косметическим вазелинам относятся собственно вазелины (борный, гигиенический, витаминизированный и т. п.) и вазелины-кремы. Косметические вазелины - это ароматизированная смесь (сплав) очищенных нефтепродуктов: парфюмерного масла, парафина, церезина и др. Кроме того, в их рецептуры входят различные полезные добавки: (витамины, антисептики, дезинфицирующие вещества, антиоксиданты, красители и отдушки). Вазелины (натуральный и искусственный) предназначены в основном для смягчения кожи человека и предохранения ее от вредных влияний атмосферы.
Ни один современный человек не представляет своей жизни без наличия одного, а то и нескольких любимых ароматов. Откуда берет свое начало такое явление, как «духи»? Кто такое парфюмеры? Чем отличаются духи от туалетной и парфюмированной воды? И какие ароматы считаются легендами парфюмерного дела?
Происхождение духов
До сих пор исследователи с уверенностью не могут заявить точно, какая страна является родиной духов: то ли это Аравия, то ли это Месопотамия. Однозначно известно, что с древних времен люди с трепетом относились к прародителям современных духов и одеколонов – благовониям.
Слово «парфюм», или «per fumum» c латинского переводится как «через дым». Дело в том, что древние люди получали ароматы с помощью сжигания древесины и смолы мирры, ладана и кедра. Отдельно стоит отметить деятельность египтян в «ароматном» вопросе: жители Нила были убеждены, что тело человека обязательно должно хорошо пахнуть – это поможет попасть в милость к богам. «На тот свет» человека также отправляли с солидной партией благовоний, чтобы задобрить богов.
В первом веке нашей эры произошел скачок в развитии парфюмерного дела: был разработан способ получения эфирных масел арабским врачом Авеценной. Ряд его рецептов сохранились и используются в современной индустрии. Арабской культуре принадлежит создание известнейшего розового масла, которое было на вес золота.
Парфюмерное дело в Европе
В результате падения могущественной Римской империи несколько веков не уделялось особого внимания парфюмерии. Только в 14 веке появляется новая разработка – ароматические воды – это духи, состоящие из эфирных масел и спирта.
Одна из распространенных история на эту тему: однажды монах подарил духи Ее Величеству 72-летней королеве Венгрии Елизаветте, которая решила принимать духи не наружно, а внутренне. В результате питья духов она помолодела, выздоровела и получила жениха в виде короля Польши. Так «Воды королевы Венгрии» стали популярны.
Аромат духов в те времена был очень прост: роза, лаванда, фиалка. Но большой спрос на продукт рождал предложение: европейцы средневековья крайне редко принимали банные процедуры, парфюмерию они любили за то, что она перебивает запах немытого тела. Постепенно в ароматические композиции прибавляются ароматы корицы, сандала, мускуса.
Духи закупались в большом объеме: ими натирали тела знатные дамы и кавалеры, затем духами стали поливать одежду, зонтики, перчатки, веера. В 1608 была открыта первая в мире фабрика по производству парфюмерии, располагавшаяся на территории монастыря и обслуживающаяся монахами.
Кроме того, развитие парфюмерного дела поощряла и сама католическая церковь, так как купания способствовали росту разврата среди населения.
Парфюмерное дело в японской культуре
Тем временем в Японии также наблюдался значительный интерес к парфюмерному делу. Ароматическая древесина, завезенная из Китая и Индии, нашла свое применение в буддийских обрядах и церемониях. Постепенно в жизнь входили ароматы пачули, корицы, аниса – ароматы специй. Большое внимание уделялось и культуре использования ароматных палочек в помещениях.
Парфюмерное дело в России
Великий реформатор Петр Первый постарался и в парфюмерном вопросе. До его правления россиянам был известен только ладан, который применяли во время церковной службы. Интересно, острой надобности в духах не было, так как были популярны бани. Изначально нюхательные соли носили собой в качестве лекарства, на тот случай,если даме станет дурно. Затем постепенно мешочки, заполненные ароматизированной солью дамы стали носить для создания дымки приятного цветочного аромата.
Духи, одеколон, парфюмерные воды – в чем разница?
Существуют разделение духов на виды по количеству эфирных масел, содержащихся в продукте, чем больше, тем дороже и качественней аромат:
- Духи – в них содержание эфирных масел не должно быть менее 22 процентов. Справедливо отметить, что хранятся настоящие духи максимум два года, после чего их структура начинает деформироваться.
- Парфюмерная вода содержит от 15 до 22 процентов эфирных масел. Их стойкость не такая высокая, как у духов, но выше, чем у туалетной воды.
- Туалетная вода – отличается содержанием эфирных масел от 8 до 15 процентов. Состав не меняется в течение 4-5 лет.
- Одеколон включает 4 процента эфирных масел в свой состав.
Качество экстрактов парфюма
При создании ароматов могу использоваться разные по качеству экстракты:
- Класс «Люкс» - духи, которые изготавливаются вручную, иногда по индивидуальному заказу. Стоимость из может варьироваться от нескольких тысяч долларов за парфюмерный шедевр эксклюзивной серии.
- Класс «А» - используется сырье на минимум 90 процентов из натуральных компонентов. 10 процентов отводится на ненатуральные компоненты.
- Класс «В» - состоит на половину из синтетического сырья. Стоимость их гораздо ниже, чем стоимость настоящих духов, но они не раскрывают всю полноту и гамму оригинальных натуральных духов. Часто создаются как близкие по аромату к натуральным духам.
- Класс «С» - наиболее дешевые экстракты, которые добавляются в порошки, мыло и духи-фейки. Создаются полностью из синтетических экстрактов.
Как делятся духи по семействам ароматов
- Шипровые ароматы – это ароматы женской и мужской линии, получаемые из шалфея, лаванды, пачули, в общем, ароматы природы. Эта группа получили свое название в честь острова Кипр, что в Средиземноморье. Специально даже вышли в свет знаменитые духи «Шипр».
- Цитрусовые – эти ароматы лимона, мандарина, апельсина, бергамота и грейпфрута подходят как мужчинам, так и женщинам.
- Цветочные ароматы – подходят исключительно для женщин, состоят из экстрактов гвоздики, лилии, фиалки, розы.
- Цветочно-восточные ароматы – пользуются большой популярностью у женщин: жасмин, фрисия, мускус, абрикос, сочетание ароматов цветов и пряностей.
- Фужерные, или папоротниковые – для женщин и мужчин – сочетание ароматов мха дуба, герани и лаванды.
- Фруктовые ароматы – женские, состоят из бергамота, ананаса, папайи, персика.
- Зеленые женские ароматы – свежей травы, листьев, состоят из экстрактов сосны, можжевельника, лаванды, розмарина.
- Древесные – для мужчин и женщин – включают экстракты сандалового дерева, кедра, розового куста, голубого ириса, мускуса.
- Пряные женские и мужские ароматы – экстракты имбиря, корицы, кардамона, гвоздики.
- Морские ароматы для мужчин и женщин – ароматы моря, морской волны и свежести. Их отличительная особенность, что они полностью ненатуральные.
Кто такой парфюмер?
Когда-то профессия парфюмера передавалась по наследству у некоторых жителей французского городка Грасс. Сегодня в ряде стран мира есть школы, формирующие парфюмеров. Но прежде, чем работать самостоятельно, студент должен несколько лет проработать помощником парфюмера.
Многих интересует вопрос, кто тот человек, который может работать парфюмером?
Чтобы стать парфюмером, не нужно обладать каким-то особым «носом», обонянием. Достаточно иметь большое желание, а годы тренировок сделают свое дело. Парфюмер должен уметь работать как с натуральными компонентами, так и с синтетическими. Конечно, он должен быть еще и творческой личностью, ведь аромат рождается сначала в голове, и только потом приобретает физическую форму.
Рабочий день «нюхача» занимает всего два-три часа в день. Этого достаточно, ведь после этого времени у носа наступает перегруз и он не чувствует так тонко ароматы.
Легендарные ароматы Мира. «Шанель №5»
Важно!!!
Ученые подсчитали, что в мире каждые 55 секунд продается один флакончик знаменитых легендарных духов «Шанель №5», справедливо названный ароматом 20 века.
В 1920 году один из многочисленных поклонников Шанель Дмитрий Романов, потомок Российского императора Александра Второго познакомил ее с Эднестом Бо – бывшим придворным парфюмером. На одной из их совместных встреч Эрнест предложил Шанель разработать для нее уникальный аромат с использованием альдегидов. Важно понимать консервативное отношение Коко к парфюмерии в целом: она считала, что нет и не может быть запаха лучше, чем аромат чистого женского тела. Но она решила поэкспериментировать и дала свое согласие на участие в проекте. Парфюмер создал несколько вариантов ароматов и предложил их на пробу, из них Шанель выбрала образец под номером 5. Есть версия, согласно которой именно при создании этих духов парфюмер допустил ошибку, неправильно смешав ингредиенты. Так законодательница моды Коко Шанель решила создать свою собственную марку духов, которая не будет походить ни на одни из прежних ароматов. По ее желанию, духи должны были «пахнуть женщиной».
Аромат получился стойким, сложным – состоял из 80 различных компонентов.
В вопросах дизайна и здесь Коко стала новаторам: в то время флакончик для духов представлял собой настоящее произведение искусства – флакон, усыпанный стразами и драгоценными бриллиантами. Шанель выпустила свои духи в элегантном флаконе, похожим на флакон мужских духов. Интересен ход по продвижению духов: вместо того, чтобы сразу после утверждения аромата выставить его на прилавки магазина, Коко дарит несколько ароматов своим подругам из высшего общества – от которых пошел слух о необычном аромате и потрясающей его стойкости. Лишь только после такого хода флаконы вышли в продажу и стали настоящим хитом продаж на многие десятилетия.
В 1925 на свет появился аромат «Шалимар» от Герлен. На создание этих духов Герлен вдохновила история любви между Шах-Джахана и принцессой Мумтаз-Махал, во имя любви к которой Шах возвел здание Таджмахал. Название духи получили в честь одноименных любимых садов принцессы.
Изначально духи выпускались в специальном флаконе Баккара, только совсем недавно впервые вышла более демократичный вариант флакона духов и парфюмерная линия ухода за телом, лицом которой стала Наталья Водянова.
Дата рождения знаменитых «Joy» от Жана Пату – 1929. Это год знаменитого тяжелейшего экономического кризиса, когда множество американских компаний терпело крах, а люди оставались без работы. В такое время дизайнер Жан Пату выпускает в свет натуральные очень дорогие духи высочайшего качества, да еще и упакованные в флакон из цельного хрусталя Баккара. Только на создание одной унции духов парфюмерам требовалось использовать триста роз и десять тысяч цветков жасмина.
Этот аромат появился на свет в 1889 году в честь воспоминаний Жака Герлена о прекрасной девушке Жики – его любви молодости. Этот аромат можно считать революционным: ранее ароматы были унисекс, то есть одним и тем же ароматом могли душиться все: от взрослых мужчин до молодых дам. Многим было очевидно, что «Жики» куда больше подходят мужчинам, нежели женщинам.
Первый американский парфюм появился в 1953 году благодаря стараниям Эсте Лаудер. До этого года американки пользовались европейскими брендами духов, они в цене были крайне дороги и считались роскошью. Появились духи, которые стали доступны практически каждой американке.
И сегодня этот аромат можно найти на полках магазинов, флакон остался в первозданном облике: наподобие женского платья с тесьмой золотого цвета.
Легенда советских духов аромат «Красная Москва» известен среди парфюмеров многих стран мира. По факту, годом создания этих духов справедливо можно считать 1913 год, когда парфюмер Генрих Брокар представил свою разработку «Любимые духи императрицы». Но им не суждено было увидеть свет из-за нагрянувшей революции. Парфюмерное дело было объявлено отголоском буржуазии, а создатель аромата ушел в небытие: его компания стала варить мыло, а после стало фабрикой «Новая заря». Так появился аромат «Красная Москва».
Один из самых смелых и провокационный аромат 20 столетия. Появился на свет в 1977 году. Создан был специально для смелых сильных женщин, готовых властвовать над мужчинами. Эту духи стали гимном женского феминизма и равноправия. Из-за названия против аромата не раз выступали китайцы, требуя убрать аромат с продажи. Но это не помешало аромату найти своих поклонниц: тонкие восточные темы не могли не покорить сердца женщин и мужчин, которые устали от приторности. Кроме того, в рекламных компаниях «Опиума» участвовали популярнейшие модели того времени.
Вывод:
Сегодня на прилавках магазина можно найти сотни различных видов женских и мужских духов. Создание парфюма считается настоящим искусством. А те, кто смог подобрать «свой» аромат, подчеркивающий собственный стиль, получил отличного союзника в создании своего образа.
Парфюмерия. Фильм НТВ